拍出通透、明亮、背景虛化的人像照片，這是我們攝影人希望拍出的作品，也是被拍者希望得到的作品。 什麼是通透、明亮、背景虛化的照片？最起碼有這樣幾個要素：一是畫面清晰，二是曝光準確，三是構圖科學，四是表情自然清新，五是用光藝術，六是背景夢幻等等。 如何實現以上的目標，讓我們的照片更好看、更養眼呢？
第一點，構圖科學。構圖的科學，大多數人比較容易做到，就是通常所說的三分法構圖、對稱構圖等等，有的人能說上一大堆。但是用在人像攝影上，最重要的還是三分構圖法，讓人像照片的重點或視覺焦點放在 “黃金點”上，一般不要安排在“正中央”，不然的話會讓人覺得很呆板很機械。說得具體點，比方說讓人的眼部安排在“井子線”的上焦點上，主體的位安排在“井”的左邊一撇或右邊一豎上，就是在左三分之一或右三分之一處。注意一下，在左邊的話，讓人物的視線向右，反之向左。在這個基礎上，再注意一下適當“留白”就OK了。
第二點，曝光準確。準確曝光不是指相機測出的曝光值，而是結合具體的場景，在相機測光的基礎上，適當的調整和修補等等。比如，測逆光拍攝時，運用曝光補償增加1/3檔曝光；比如正逆光拍攝時增加1—3檔曝光；運用閃光燈、反光板或其他光源補光等等。
第三點，對焦實在。人像攝影對焦要求很高，不能有半點兒的馬虎和失手。一般採用點對焦、單點對焦或者中央重點對焦，一般不能使用平均對焦、多點對焦（說法很多，不盡相同）。對焦位置安排在人物的臉部、眼部等，特殊情況下，也可以安排在其他的位置。
第四點，背景虛化。背景虛化的照片，能讓讀者產生夢幻感、虛幻感，尤其當產生美麗“光斑”時更是錦上添花。虛化背景的辦法一般有：大光圈、背景遠離人物、長焦端拍攝等等。需要提醒的是，大光圈的使用不能絕對化，比如，鏡頭的最大光圈是1.2的話，實際使用安排在1.4、1.6成像最佳；鏡頭的最大光圈是2.8的話，安排在3.0左右成像最佳；一般不建議安排在鏡頭光圈的最大極限值，這樣成像不是最佳，而且還會因為光圈最大導致“景深”太小而導致主題被拍糊的結果。
第五點，表情自然。表情的自然與僵硬，一般人總認為是被拍者的問題，但實際上最主要的是由拍攝者來主導的。我們的辦法通常是，不要離拍攝者過於接近；更重要的是，在拍攝過程中，拍攝者與被拍者不停地交流、說話、溝通和引導，才能讓被拍攝者的表情親切自然。
第六點，後期恰當。這一點不必詳說。
拍出通透、明亮、背景虛化的人像照片，這是我們攝影人希望拍出的作品，也是被拍者希望得到的作品。 什麼是通透、明亮、背景虛化的照片？最起碼有這樣幾個要素：一是畫面清晰，二是曝光準確，三是構圖科學，四是表情自然清新，五是用光藝術，六是背景夢幻等等。 如何實現以上的目標，讓我們的照片更好看、更養眼呢？
第一點，構圖科學。構圖的科學，大多數人比較容易做到，就是通常所說的三分法構圖、對稱構圖等等，有的人能說上一大堆。但是用在人像攝影上，最重要的還是三分構圖法，讓人像照片的重點或視覺焦點放在 “黃金點”上，一般不要安排在“正中央”，不然的話會讓人覺得很呆板很機械。說得具體點，比方說讓人的眼部安排在“井子線”的上焦點上，主體的位安排在“井”的左邊一撇或右邊一豎上，就是在左三分之一或右三分之一處。注意一下，在左邊的話，讓人物的視線向右，反之向左。在這個基礎上，再注意一下適當“留白”就OK了。
第二點，曝光準確。準確曝光不是指相機測出的曝光值，而是結合具體的場景，在相機測光的基礎上，適當的調整和修補等等。比如，測逆光拍攝時，運用曝光補償增加1/3檔曝光；比如正逆光拍攝時增加1—3檔曝光；運用閃光燈、反光板或其他光源補光等等。
第三點，對焦實在。人像攝影對焦要求很高，不能有半點兒的馬虎和失手。一般採用點對焦、單點對焦或者中央重點對焦，一般不能使用平均對焦、多點對焦（說法很多，不盡相同）。對焦位置安排在人物的臉部、眼部等，特殊情況下，也可以安排在其他的位置。
第四點，背景虛化。背景虛化的照片，能讓讀者產生夢幻感、虛幻感，尤其當產生美麗“光斑”時更是錦上添花。虛化背景的辦法一般有：大光圈、背景遠離人物、長焦端拍攝等等。需要提醒的是，大光圈的使用不能絕對化，比如，鏡頭的最大光圈是1.2的話，實際使用安排在1.4、1.6成像最佳；鏡頭的最大光圈是2.8的話，安排在3.0左右成像最佳；一般不建議安排在鏡頭光圈的最大極限值，這樣成像不是最佳，而且還會因為光圈最大導致“景深”太小而導致主題被拍糊的結果。
第五點，表情自然。表情的自然與僵硬，一般人總認為是被拍者的問題，但實際上最主要的是由拍攝者來主導的。我們的辦法通常是，不要離拍攝者過於接近；更重要的是，在拍攝過程中，拍攝者與被拍者不停地交流、說話、溝通和引導，才能讓被拍攝者的表情親切自然。
第六點，後期恰當。這一點不必詳說。