閩西人，這邊吃狗肉傳統的有兩種吃法，我都很喜歡。
1、紅燒狗肉： 狗肉切大塊洗淨焯水。 曬乾的橘子皮泡發，最好是自家吃的橘子，剝的完完整整大大一片，曬的乾乾的再拿來泡發。 老薑，要足夠老，非常老。 老酒，要糯米酒，不脫糖的，三年以上酒汁邊的深褐色的那種，又香又醇。 老抽、生抽，當然現在很多人直接味極鮮了事。 鍋燒熱，冷油下鍋，老薑下鍋，橘皮下鍋，翻炒爆香。 其實一些人還會按喜好放點八角桂皮之類的，還有放辣椒的，但最傳統的核心還是老薑和橘皮。 狗肉下鍋，加醬油、老酒爆炒。 加水，蓋鍋蓋燜煮。 差不多火候揭開鍋蓋，大火收汁。 起鍋。 這種做法非常適合佐酒，那種乾乾烈烈的白酒，一口下去如刀子入喉，苦味尚泛在口舌之中，鼻腔還殘留酒水的甘冽醇香，然後一口紅燒狗肉。 肉火候剛好，肥肉尚未軟爛，瘦肉勁道彈牙，有嚼頭又不難咬。帶上爆炒後的焦香，橘皮的香氣和微苦加上老酒香醇和豐富的糖粉讓汁水濃郁又不膩人。 嚥下去以後嘴巴上還帶有油脂餘韻時，再一口乾洌的白酒。 嘖。 其實我覺得最好吃的還是裡面的橘子皮。 那口感，那味道，那香氣。 嘖。
2、香藤燜狗肉。 一定要有狗頭，一定要有狗爪子。 狗肉焯水洗淨。 油鍋燒熱，少量油和老薑下鍋，狗肉下鍋爆炒。 炒到有焦香四溢，加水，加鹽，加香藤根，加幹橘皮，加老酒。 香藤根是閩西客家傳統的一種調味料，不知道學名叫什麼，有點微苦，草藥香氣不明顯，據說很溫補。但是後來傳說有微毒，所以03年以後越來越少人用了。 燒滾以後，中火燜煮。 煮到狗肉軟爛，湯汁乳白濃郁以後，撇去點多餘的油脂，上桌。 這種適合大冬天過年，外面很冷。 閩西的冬天潮潮涼涼的。 老家的老房子屋頂瓦片還殘留著雨水的溼潤，冷風刺骨，一家人圍坐在大堂。 一桌子菜。 狗肉擺在正中。 客家的陶酒壺裡注滿新釀的糯米酒，放上薑片，浸入轉滿滾水的搪瓷臉盆中溫著。 老電視放著老版三國演義，放著趙麗蓉和陳佩斯。 狗爪子我們管他叫熊掌，一般都是最年長的長輩獨享，抑或是有遠道而來的客人。 相傳，爺爺奶奶那輩年輕時，合夥吃狗肉吃不到狗爪子的人不用付錢。 我？ 我還是最喜歡裡面橘子皮了。 嗯，因為擅自偷偷往大灶臺裡那鍋狗肉加橘子皮被揍過。
閩西人，這邊吃狗肉傳統的有兩種吃法，我都很喜歡。
1、紅燒狗肉： 狗肉切大塊洗淨焯水。 曬乾的橘子皮泡發，最好是自家吃的橘子，剝的完完整整大大一片，曬的乾乾的再拿來泡發。 老薑，要足夠老，非常老。 老酒，要糯米酒，不脫糖的，三年以上酒汁邊的深褐色的那種，又香又醇。 老抽、生抽，當然現在很多人直接味極鮮了事。 鍋燒熱，冷油下鍋，老薑下鍋，橘皮下鍋，翻炒爆香。 其實一些人還會按喜好放點八角桂皮之類的，還有放辣椒的，但最傳統的核心還是老薑和橘皮。 狗肉下鍋，加醬油、老酒爆炒。 加水，蓋鍋蓋燜煮。 差不多火候揭開鍋蓋，大火收汁。 起鍋。 這種做法非常適合佐酒，那種乾乾烈烈的白酒，一口下去如刀子入喉，苦味尚泛在口舌之中，鼻腔還殘留酒水的甘冽醇香，然後一口紅燒狗肉。 肉火候剛好，肥肉尚未軟爛，瘦肉勁道彈牙，有嚼頭又不難咬。帶上爆炒後的焦香，橘皮的香氣和微苦加上老酒香醇和豐富的糖粉讓汁水濃郁又不膩人。 嚥下去以後嘴巴上還帶有油脂餘韻時，再一口乾洌的白酒。 嘖。 其實我覺得最好吃的還是裡面的橘子皮。 那口感，那味道，那香氣。 嘖。
2、香藤燜狗肉。 一定要有狗頭，一定要有狗爪子。 狗肉焯水洗淨。 油鍋燒熱，少量油和老薑下鍋，狗肉下鍋爆炒。 炒到有焦香四溢，加水，加鹽，加香藤根，加幹橘皮，加老酒。 香藤根是閩西客家傳統的一種調味料，不知道學名叫什麼，有點微苦，草藥香氣不明顯，據說很溫補。但是後來傳說有微毒，所以03年以後越來越少人用了。 燒滾以後，中火燜煮。 煮到狗肉軟爛，湯汁乳白濃郁以後，撇去點多餘的油脂，上桌。 這種適合大冬天過年，外面很冷。 閩西的冬天潮潮涼涼的。 老家的老房子屋頂瓦片還殘留著雨水的溼潤，冷風刺骨，一家人圍坐在大堂。 一桌子菜。 狗肉擺在正中。 客家的陶酒壺裡注滿新釀的糯米酒，放上薑片，浸入轉滿滾水的搪瓷臉盆中溫著。 老電視放著老版三國演義，放著趙麗蓉和陳佩斯。 狗爪子我們管他叫熊掌，一般都是最年長的長輩獨享，抑或是有遠道而來的客人。 相傳，爺爺奶奶那輩年輕時，合夥吃狗肉吃不到狗爪子的人不用付錢。 我？ 我還是最喜歡裡面橘子皮了。 嗯，因為擅自偷偷往大灶臺裡那鍋狗肉加橘子皮被揍過。