古人有云,讀萬卷書,行萬里路,讀輔之以行,知識才能生動、鮮活。上週去陝西，雖行色匆匆，但所到之處，一個個與史書契合的地名、古蹟呈現眼前，思緒隨之穿越歷史長河，不免撩撥起思古之幽情。
陝西有半坡遺址、黃帝陵，是華夏人文發祥之地。秦嶺山脈與淮河構成了中國南北的地理分界線。秦嶺以北，長城以南，古稱關中。東有函谷關，西有蕭關，南有大散關、武關，北有金鎖關、秦關，其間的平原就是秦川。當地人稱之為“八百里秦川”，一個充滿昂揚雄渾之氣的稱謂。
自西安北上，過黃河壺口，再折向延安，海拔越來越高，腳下就是黃土高原——地球上黃土最厚的地方。出乎意料，沿途四五百公里，看不到成片裸露的黃土，滿眼都是綠色，想象中的蒼涼被掩蓋在連綿不斷的植被下，讓人感覺有些平常和單調。同行的人都昏昏欲睡，我卻沒有絲毫倦意，凝視窗外，望著座座山谷，望著偶爾出現又很快消失視野之外的古道，一連幾個小時沒有說話，腦海中遍佈歷史的雲煙。
兵馬俑展覽館有介紹考古發掘的環幕電影，戰爭場面以360度環幕呈現，感覺就置身金戈、鐵馬、戰車、軍士之中，一隊隊秦軍揚塵撲面而來，從身邊掠過，給人以強烈的震撼。八百里秦川，就是那場景的真實舞臺，拂去2000餘年的積塵，眼前不知名的山間古道，也許能找到秦軍的腳印和東出函谷征伐六國的車轍。一路上，古籍中秦並六國、楚漢之爭的史實和人物在我的眼前交替出現，彷彿在虛幻與現實之間，進行了一次時光遊歷。
西安、臨潼附近地勢較低，地面隆起的大片黃土平臺，當地稱之為“原”。樂遊原、白鹿原都有名氣，曾出現在古今文人筆下。北行，公路進入黃河故道，一側是開闊的溝谷，另一側是直立幾丈、十幾丈的崖壁。崖壁上的岩石層次清晰，表面沒有稜角，那是黃河沖刷的痕跡。自黃河壺口瀑布去延安，公路沿黃土高坡盤旋而上，到達山頂後，豁然開朗。巨大的黃土平臺，滿眼的樹木、莊稼中，點綴著房屋、窯洞。從山頂邊緣俯視，道道深溝巨壑，那是黃土高原的博大與雄渾。
在延安，看了一場安塞腰鼓。舞者都是中年漢子，頭系白毛巾、束腰，隨著鼓點奔騰跳躍，動作和表情誇張，一種很粗獷的感覺。以吼著稱的秦腔我沒有聽到，陝西民歌中肯定有秦腔的影子。男人演唱起來，嗓音激越，唱腔拖的又長又高，聽後餘音迴盪不絕。最近走紅的原生態歌手阿寶，唱的就是陝北民歌，雖然他不是陝西人，他出生在黃河對面的山西。
幾天中，我總想找出一些地域特色，甚至期望從接觸的陝西人中，找到與秦人的某種聯絡，可惜時間太短，沒有機會。唯一接觸較多的是導遊，地道的陝西小夥子，濃眉、平頭，面板黑黑的，看不出絲毫文人的氣質，但每到一處，介紹秦漢、盛唐歷史，卻如數家珍，古今名詩名句也能隨口而出，根本不用呆板的導遊詞，讓我感到幾分驚異。沒有別的解釋，也許只能歸結於西安深厚的文化底蘊了。
目前的西安還有完整的城牆、城門、鐘樓和鼓樓，但高樓林立，已經掩飾不住現代氣息了。作為歷史上建都時間最長的城市，我還是希望它保持更多的人文歷史，希望秦漢、盛唐之風不滅，在八百里秦川更長久地延續華夏民族的脈源。
古人有云,讀萬卷書,行萬里路,讀輔之以行,知識才能生動、鮮活。上週去陝西，雖行色匆匆，但所到之處，一個個與史書契合的地名、古蹟呈現眼前，思緒隨之穿越歷史長河，不免撩撥起思古之幽情。
陝西有半坡遺址、黃帝陵，是華夏人文發祥之地。秦嶺山脈與淮河構成了中國南北的地理分界線。秦嶺以北，長城以南，古稱關中。東有函谷關，西有蕭關，南有大散關、武關，北有金鎖關、秦關，其間的平原就是秦川。當地人稱之為“八百里秦川”，一個充滿昂揚雄渾之氣的稱謂。
自西安北上，過黃河壺口，再折向延安，海拔越來越高，腳下就是黃土高原——地球上黃土最厚的地方。出乎意料，沿途四五百公里，看不到成片裸露的黃土，滿眼都是綠色，想象中的蒼涼被掩蓋在連綿不斷的植被下，讓人感覺有些平常和單調。同行的人都昏昏欲睡，我卻沒有絲毫倦意，凝視窗外，望著座座山谷，望著偶爾出現又很快消失視野之外的古道，一連幾個小時沒有說話，腦海中遍佈歷史的雲煙。
兵馬俑展覽館有介紹考古發掘的環幕電影，戰爭場面以360度環幕呈現，感覺就置身金戈、鐵馬、戰車、軍士之中，一隊隊秦軍揚塵撲面而來，從身邊掠過，給人以強烈的震撼。八百里秦川，就是那場景的真實舞臺，拂去2000餘年的積塵，眼前不知名的山間古道，也許能找到秦軍的腳印和東出函谷征伐六國的車轍。一路上，古籍中秦並六國、楚漢之爭的史實和人物在我的眼前交替出現，彷彿在虛幻與現實之間，進行了一次時光遊歷。
西安、臨潼附近地勢較低，地面隆起的大片黃土平臺，當地稱之為“原”。樂遊原、白鹿原都有名氣，曾出現在古今文人筆下。北行，公路進入黃河故道，一側是開闊的溝谷，另一側是直立幾丈、十幾丈的崖壁。崖壁上的岩石層次清晰，表面沒有稜角，那是黃河沖刷的痕跡。自黃河壺口瀑布去延安，公路沿黃土高坡盤旋而上，到達山頂後，豁然開朗。巨大的黃土平臺，滿眼的樹木、莊稼中，點綴著房屋、窯洞。從山頂邊緣俯視，道道深溝巨壑，那是黃土高原的博大與雄渾。
在延安，看了一場安塞腰鼓。舞者都是中年漢子，頭系白毛巾、束腰，隨著鼓點奔騰跳躍，動作和表情誇張，一種很粗獷的感覺。以吼著稱的秦腔我沒有聽到，陝西民歌中肯定有秦腔的影子。男人演唱起來，嗓音激越，唱腔拖的又長又高，聽後餘音迴盪不絕。最近走紅的原生態歌手阿寶，唱的就是陝北民歌，雖然他不是陝西人，他出生在黃河對面的山西。
幾天中，我總想找出一些地域特色，甚至期望從接觸的陝西人中，找到與秦人的某種聯絡，可惜時間太短，沒有機會。唯一接觸較多的是導遊，地道的陝西小夥子，濃眉、平頭，面板黑黑的，看不出絲毫文人的氣質，但每到一處，介紹秦漢、盛唐歷史，卻如數家珍，古今名詩名句也能隨口而出，根本不用呆板的導遊詞，讓我感到幾分驚異。沒有別的解釋，也許只能歸結於西安深厚的文化底蘊了。
目前的西安還有完整的城牆、城門、鐘樓和鼓樓，但高樓林立，已經掩飾不住現代氣息了。作為歷史上建都時間最長的城市，我還是希望它保持更多的人文歷史，希望秦漢、盛唐之風不滅，在八百里秦川更長久地延續華夏民族的脈源。