血漿鴨”，是邵陽地區的一種傳統名特食品，營養豐富，香甜俱全，吃起來香甜、酸辣、嫩脆、鮮美、佐料易找，炒法簡單。 炒制“血漿鴨”的方法是：選用一公斤左右重量的本地仔鴨，備好子姜二三兩、大蒜一兩，鮮紅辣椒三至四兩(青椒亦可)，米醋一兩(醋精配清水或用酸水亦可)，甜漿一兩等作配料。 殺鴨時，先將鴨血流入醋加清水的酸水萊碗裡，使其血漿不致凝固，然後將子姜、甜醬拌入血漿中攪勻，再將鴨子分檔切成小塊，用肥膘肉四至五兩煎溶，將鴨放人鐵鍋中爆炒，再入辣椒、蒜拌炒悶熟，鍋內無水時，把血漿拌料加味精倒人鍋中，邊倒邊炒，待血漿成熟後，即或出鍋上席食用，味香甜鮮嫩可口。 還有些把地瓜(也叫涼薯)切成片放一起煮，味道非常甜美。 最正宗的為武岡市血漿鴨。 武岡人把做血醬鴨當作逢年過節的盛宴款待自己，美其名曰自己貴氣自己，說明武岡人很實在。平常，這樣的待遇很是罕見，除非有貴客臨門，遠客回鄉，左鄰右舍才會聽見鴨子在某一家絕望的驚叫，約莫半個時辰以後，血醬鴨的醬香開始撲鼻而來，左鄰右舍就會閉門不出了，怕這原本不屬於自家的香氣攪亂了自家生活的寧靜。 當然，這是過去已久的年代了，是那個物質遠遠匱乏、生活遠遠沒有保障的年代。談到閉門不出，很多人都把它當作今天下飯的笑料。如今這個物質極其富裕的年代，做血醬鴨早已成了武岡人的家常便飯，是沒有人把吃血醬鴨當作逢年過節的盛宴的了。 不是盛宴，請外地來的賓朋好友吃血醬鴨卻倒成了一種非官方性的禮節，總覺得如果不讓客人在武岡盡興地吃一回，主人心裡空落落的，像欠了什麼。 血醬鴨是武岡的一種傳統飲食。典故來自某個朝代一王爺落難後被官兵追殺到武岡，躲進了山裡一戶人家，這戶人家拿不出好飯好菜，但為了能讓王爺吃好，就殺了唯一的一隻鴨子，並從地裡挖回子姜、大蒜，摘來辣椒，然後就著鴨血一通炒了。王爺避難回府後，對那餐救命飯最是感激，對那做得希奇古怪、但吃味奇特的鴨子更是回味無窮，就安排廚子們再做，無奈沒有一個能做出的。之後，王爺只得再次親臨武岡，手把手教人做，武岡的血醬鴨就從此開始蔓延到千家萬戶。 我是吃過武岡血醬鴨的，在分外豪爽的武岡朋友的熱情相邀下，專程乘車到一個叫伴山的地方過了一回癮。伴山離市區有十來華里，是全國六九福地、國家森林公園雲山腳下的一個秀麗的小山村。這個山村依山傍水，水木明瑟，被在喧囂的市區過久了的人們視為一處可以休閒的世外桃源，這樣，短短几年，靜寂的山村就打破了以往的沉寂，學會了豎著耳朵聽外面的人議論他們需要什麼，張開眼睛看他們缺少什麼。它們聽見他們說需要找一個鳥語花香的地方去走走，它們看見他們換上休閒裝朝這裡走來，於是村莊變得乖巧起來，變得殷勤起來，一家又一家用溪水淘米，以柴火煮飯的農家飯莊便忸忸怩怩地從深閨裡走出來了，開始迎接如潮的人們，跟他們微笑，和他們對話。 血醬鴨首當其衝地冒著騰騰熱氣走上了餐桌，餐桌離灶屋有多遠，血醬鴨飄出的香味就有多長。 初次吃血醬鴨，多少心裡要犯點迷糊。這血醬鴨，烏黑烏黑，外觀委實不易讓人接受。但，和長沙的臭豆腐一樣，不經看，但經吃，香甜、酸辣、嫩脆、味鮮。吃過以後才知道，這香味是一種別具一格的香，香而不悶；這辣味是一種有別於別樣辣味的辣，辣而不揪心。平常無人問津的肥膘肉，摻雜其中跟著經過一番油炸、血醬後，就變成搶手貨了，塞進口裡，怎麼也嚼不出油膩來，冒出的只是滿嘴的香。還有裡面的子姜，經過一番油爆，裹著稠稠的醬，摻合了鴨肉的香，這時候也已不再僅僅承擔香料的職責，卻成了“眾矢之的”，被一片一片收拾乾淨，片“姜”不留。 我下櫥看過幾個師傅親手製作血醬鴨，做法極其簡單，用料也非常好找，但真正做好做地道則不容易。也見到過有想給客人獻技、在客人面前露兩刷把的，待他們摩拳擦掌，滿頭大汗一番下來，結果是技藝沒見到一絲，洋相倒是出盡了，還糟蹋了一鍋好端端的鴨肉，讓其變得辨不出所以。時下，那些農家餐館最為火暴的是曾經當過村書記的老夏一家了。大概他較為正宗的做法是導致他生意紅火的直接原因：選一公斤左右重量的本地仔鴨，備子姜二三兩、大蒜一兩、鮮紅辣椒三至四兩（青椒亦可）、米醋一兩（醋精配清水或用罈子裡的酸水亦可）、甜醬一兩。殺鴨時，先將鴨血流入醋加清水的酸水菜碗裡，使其血漿不致凝固，然後將子姜、甜醬拌入血漿中攪勻，再將鴨子分檔切成小塊，以肥膘肉四至五兩先入鍋煎溶出適量的豬油，再將鴨肉放入油中爆炒到能聞見油炸之香，最後入辣椒、大蒜拌炒悶熟，待鍋內無水時，才把血漿和甜醬以及味精倒入鍋中，邊倒邊炒，直到血漿完全成熟。 當然，不要完全依賴以上理論，糟蹋了一隻鴨是小事，讓我來背個罵名我才不接受的。最好的辦法就是找個機會去去武岡，不僅吃了，也還學了，值。
血漿鴨”，是邵陽地區的一種傳統名特食品，營養豐富，香甜俱全，吃起來香甜、酸辣、嫩脆、鮮美、佐料易找，炒法簡單。 炒制“血漿鴨”的方法是：選用一公斤左右重量的本地仔鴨，備好子姜二三兩、大蒜一兩，鮮紅辣椒三至四兩(青椒亦可)，米醋一兩(醋精配清水或用酸水亦可)，甜漿一兩等作配料。 殺鴨時，先將鴨血流入醋加清水的酸水萊碗裡，使其血漿不致凝固，然後將子姜、甜醬拌入血漿中攪勻，再將鴨子分檔切成小塊，用肥膘肉四至五兩煎溶，將鴨放人鐵鍋中爆炒，再入辣椒、蒜拌炒悶熟，鍋內無水時，把血漿拌料加味精倒人鍋中，邊倒邊炒，待血漿成熟後，即或出鍋上席食用，味香甜鮮嫩可口。 還有些把地瓜(也叫涼薯)切成片放一起煮，味道非常甜美。 最正宗的為武岡市血漿鴨。 武岡人把做血醬鴨當作逢年過節的盛宴款待自己，美其名曰自己貴氣自己，說明武岡人很實在。平常，這樣的待遇很是罕見，除非有貴客臨門，遠客回鄉，左鄰右舍才會聽見鴨子在某一家絕望的驚叫，約莫半個時辰以後，血醬鴨的醬香開始撲鼻而來，左鄰右舍就會閉門不出了，怕這原本不屬於自家的香氣攪亂了自家生活的寧靜。 當然，這是過去已久的年代了，是那個物質遠遠匱乏、生活遠遠沒有保障的年代。談到閉門不出，很多人都把它當作今天下飯的笑料。如今這個物質極其富裕的年代，做血醬鴨早已成了武岡人的家常便飯，是沒有人把吃血醬鴨當作逢年過節的盛宴的了。 不是盛宴，請外地來的賓朋好友吃血醬鴨卻倒成了一種非官方性的禮節，總覺得如果不讓客人在武岡盡興地吃一回，主人心裡空落落的，像欠了什麼。 血醬鴨是武岡的一種傳統飲食。典故來自某個朝代一王爺落難後被官兵追殺到武岡，躲進了山裡一戶人家，這戶人家拿不出好飯好菜，但為了能讓王爺吃好，就殺了唯一的一隻鴨子，並從地裡挖回子姜、大蒜，摘來辣椒，然後就著鴨血一通炒了。王爺避難回府後，對那餐救命飯最是感激，對那做得希奇古怪、但吃味奇特的鴨子更是回味無窮，就安排廚子們再做，無奈沒有一個能做出的。之後，王爺只得再次親臨武岡，手把手教人做，武岡的血醬鴨就從此開始蔓延到千家萬戶。 我是吃過武岡血醬鴨的，在分外豪爽的武岡朋友的熱情相邀下，專程乘車到一個叫伴山的地方過了一回癮。伴山離市區有十來華里，是全國六九福地、國家森林公園雲山腳下的一個秀麗的小山村。這個山村依山傍水，水木明瑟，被在喧囂的市區過久了的人們視為一處可以休閒的世外桃源，這樣，短短几年，靜寂的山村就打破了以往的沉寂，學會了豎著耳朵聽外面的人議論他們需要什麼，張開眼睛看他們缺少什麼。它們聽見他們說需要找一個鳥語花香的地方去走走，它們看見他們換上休閒裝朝這裡走來，於是村莊變得乖巧起來，變得殷勤起來，一家又一家用溪水淘米，以柴火煮飯的農家飯莊便忸忸怩怩地從深閨裡走出來了，開始迎接如潮的人們，跟他們微笑，和他們對話。 血醬鴨首當其衝地冒著騰騰熱氣走上了餐桌，餐桌離灶屋有多遠，血醬鴨飄出的香味就有多長。 初次吃血醬鴨，多少心裡要犯點迷糊。這血醬鴨，烏黑烏黑，外觀委實不易讓人接受。但，和長沙的臭豆腐一樣，不經看，但經吃，香甜、酸辣、嫩脆、味鮮。吃過以後才知道，這香味是一種別具一格的香，香而不悶；這辣味是一種有別於別樣辣味的辣，辣而不揪心。平常無人問津的肥膘肉，摻雜其中跟著經過一番油炸、血醬後，就變成搶手貨了，塞進口裡，怎麼也嚼不出油膩來，冒出的只是滿嘴的香。還有裡面的子姜，經過一番油爆，裹著稠稠的醬，摻合了鴨肉的香，這時候也已不再僅僅承擔香料的職責，卻成了“眾矢之的”，被一片一片收拾乾淨，片“姜”不留。 我下櫥看過幾個師傅親手製作血醬鴨，做法極其簡單，用料也非常好找，但真正做好做地道則不容易。也見到過有想給客人獻技、在客人面前露兩刷把的，待他們摩拳擦掌，滿頭大汗一番下來，結果是技藝沒見到一絲，洋相倒是出盡了，還糟蹋了一鍋好端端的鴨肉，讓其變得辨不出所以。時下，那些農家餐館最為火暴的是曾經當過村書記的老夏一家了。大概他較為正宗的做法是導致他生意紅火的直接原因：選一公斤左右重量的本地仔鴨，備子姜二三兩、大蒜一兩、鮮紅辣椒三至四兩（青椒亦可）、米醋一兩（醋精配清水或用罈子裡的酸水亦可）、甜醬一兩。殺鴨時，先將鴨血流入醋加清水的酸水菜碗裡，使其血漿不致凝固，然後將子姜、甜醬拌入血漿中攪勻，再將鴨子分檔切成小塊，以肥膘肉四至五兩先入鍋煎溶出適量的豬油，再將鴨肉放入油中爆炒到能聞見油炸之香，最後入辣椒、大蒜拌炒悶熟，待鍋內無水時，才把血漿和甜醬以及味精倒入鍋中，邊倒邊炒，直到血漿完全成熟。 當然，不要完全依賴以上理論，糟蹋了一隻鴨是小事，讓我來背個罵名我才不接受的。最好的辦法就是找個機會去去武岡，不僅吃了，也還學了，值。