李漁的《論蔬食之美》參考譯文如下：
要講到蔬菜的美味，就是清淡、乾淨、芳香、鬆脆這幾樣。人們不知蔬菜的美味是在肉食之上，可以用鮮這個字來形容。《禮記》上說：“甘受和，白受採。”鮮是甘美的來源。這種享受，只有山裡的和尚、野外的人家和那些親自種植的人才能夠得到，城市裡向菜販子購買蔬菜的人，是享受不到的。但是別的蔬菜，不管是城市還是山林，只要住所旁邊有菜圃的人家都可以種，隨時摘隨時吃，也可以享受這種樂趣。
至於筍這種東西，好的就只能是生長在山林，城市裡出產的，再怎麼芳香鮮美，都只是筍的次品。這是蔬菜中味道最好的，肥羊乳豬，怎能相比？只要筍和肉同鍋煮，合盛在一個盆裡，人們都只吃筍而留下肉，從這一點就可以知道筍比肉更可貴。在市場上買的尚且如此，何況山裡剛剛挖出來的呢？
吃筍的方法有很多種，不能記錄周全，用兩句話概括：“素宜白水，葷用肥豬。”吃齋的人如果在煮筍的時候拌上別的東西，再調上香油，那些東西的味道會把筍的鮮味奪走，筍的真正美味就失去了。正確的做法是用白水煮熟，略加點醬油。最美好的東西適宜單獨做，筍就是這樣。用來和肉食一起煮時，牛羊雞鴨等都不合適，惟獨豬肉合適，還特別適宜和肥肉一起煮。不要肥肉的肥膩，而要肥肉的甘，甘味被筍吸入，而後感覺不到這種甘，只覺得鮮到了極點。快煮熟時，肥肉都要去掉，湯也不要多留，只留下一半，再加上清湯。調味的作料，只用醋和酒。這是燒製葷筍的大致方法。筍這種東西，不管單吃還是合煮都能表現出美味，而且食物中不論葷的素的，都可以用來作筍的調和物。
蔬菜中的筍就像中藥中的甘草一樣，都是必需的東西，含有這種東西的食物都會很鮮，只是不應用渣滓，而用汁液。會做菜的廚師，只要有煮筍的湯，就留著，每做一個菜都拿來調和。吃的人只是覺得很鮮，而不知道鮮的原因在於筍。《本草》中記載的多種食物，對人有好處的不一定可口，可口的不一定對人有好處，想要兩全其美，沒有比筍更好的了。蘇東坡說：“寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。”卻不曉得能醫俗病的東西也能夠醫瘦病，區別只在於已成竹還是未成竹。
《論蔬食之美》原文如下：
論蔬食之美者，曰清，曰潔，曰芳馥，曰鬆脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鮮。《記》曰：“甘受和，白受採。”鮮即甘之所從出也。此種供奉，惟山僧野老躬治園圃者，得以有之，城市之人,向賣菜傭求活者，不得與焉。然他種蔬食，不論城市山林，凡宅旁有圃者，旋摘旋烹，亦能時有其樂。
至於筍之一物，則斷斷宜在山林，城市所產者，任爾芳鮮，終是筍之剩義。此蔬食中第一品也，肥羊嫩豕，何足比肩？但將筍肉齊烹，合盛一簋，人止食筍而遺肉，則肉為魚而筍為熊掌可知矣。購於市者且然，況山中之旋掘者乎？
食筍之法多端，不能悉紀，請以兩言概之，曰：“素宜白水，葷用肥豬。”茹齋者食筍，若以他物伴之，香油和之，則陳味奪鮮，而筍之真趣沒矣。白煮俟熟，略加醬油。從來至美之物，皆利於孤行，此類是也。以之伴葷，則牛羊雞鴨等物，皆非所宜，獨宜於豕，又獨宜於肥。肥非欲其膩也，肉之肥者能甘，甘味入筍，則不見其甘，但覺其鮮之至也。烹之既熟，肥肉盡當去之，即汁亦不宜多存，存其半而益以清湯。調和之物，惟醋與酒。此制葷筍之大凡也。筍之為物，不止孤行並用，各見其美，凡食物中無論葷素，皆當用作調和。
菜中之筍與藥中之甘草，同是必需之物，有此則諸味皆鮮，但不當用其渣滓，而用其*。庖人之善治具者，凡有焯筍之湯，悉留不去，每作一饌，必以和之，食者但知他物之鮮，而不知有所以鮮之者在也。《本草》中所載諸食物，益人者不盡可口，可口者未必益人，求能兩擅其長者，莫過於此。東坡雲：“寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。”不知能醫俗者，亦能醫瘦，但有已成竹未成竹之分耳。
李漁簡介：
李漁（1611－1680），初名仙侶，後改名漁，字謫凡，號笠翁。漢族，浙江金華蘭溪夏李村人。明末清初文學家、戲劇家、戲劇理論家、美學家。
自幼聰穎，素有才子之譽，世稱“李十郎”，曾家設戲班，至各地演出，從而積累了豐富的戲曲創作、演出經驗，提出了較為完善的戲劇理論體系，被後世譽為“中國戲劇理論始祖”、“世界喜劇大師”、“東方莎士比亞”，是休閒文化的倡導者、文化產業的先行者，被列入世界文化名人之一。
一生著述豐富，著有《笠翁十種曲》（含《風箏誤》）、《無聲戲》（又名《連城璧》）、《十二樓》、《閒情偶寄》、《笠翁一家言》等五百多萬字。還批閱《三國志》，改定《金瓶梅》，倡編《芥子園畫譜》等，是中國文化史上不可多得的一位藝術天才。
《論蔬食之美》是李漁的《閒情偶寄》中的一篇。
李漁的《論蔬食之美》參考譯文如下：
要講到蔬菜的美味，就是清淡、乾淨、芳香、鬆脆這幾樣。人們不知蔬菜的美味是在肉食之上，可以用鮮這個字來形容。《禮記》上說：“甘受和，白受採。”鮮是甘美的來源。這種享受，只有山裡的和尚、野外的人家和那些親自種植的人才能夠得到，城市裡向菜販子購買蔬菜的人，是享受不到的。但是別的蔬菜，不管是城市還是山林，只要住所旁邊有菜圃的人家都可以種，隨時摘隨時吃，也可以享受這種樂趣。
至於筍這種東西，好的就只能是生長在山林，城市裡出產的，再怎麼芳香鮮美，都只是筍的次品。這是蔬菜中味道最好的，肥羊乳豬，怎能相比？只要筍和肉同鍋煮，合盛在一個盆裡，人們都只吃筍而留下肉，從這一點就可以知道筍比肉更可貴。在市場上買的尚且如此，何況山裡剛剛挖出來的呢？
吃筍的方法有很多種，不能記錄周全，用兩句話概括：“素宜白水，葷用肥豬。”吃齋的人如果在煮筍的時候拌上別的東西，再調上香油，那些東西的味道會把筍的鮮味奪走，筍的真正美味就失去了。正確的做法是用白水煮熟，略加點醬油。最美好的東西適宜單獨做，筍就是這樣。用來和肉食一起煮時，牛羊雞鴨等都不合適，惟獨豬肉合適，還特別適宜和肥肉一起煮。不要肥肉的肥膩，而要肥肉的甘，甘味被筍吸入，而後感覺不到這種甘，只覺得鮮到了極點。快煮熟時，肥肉都要去掉，湯也不要多留，只留下一半，再加上清湯。調味的作料，只用醋和酒。這是燒製葷筍的大致方法。筍這種東西，不管單吃還是合煮都能表現出美味，而且食物中不論葷的素的，都可以用來作筍的調和物。
蔬菜中的筍就像中藥中的甘草一樣，都是必需的東西，含有這種東西的食物都會很鮮，只是不應用渣滓，而用汁液。會做菜的廚師，只要有煮筍的湯，就留著，每做一個菜都拿來調和。吃的人只是覺得很鮮，而不知道鮮的原因在於筍。《本草》中記載的多種食物，對人有好處的不一定可口，可口的不一定對人有好處，想要兩全其美，沒有比筍更好的了。蘇東坡說：“寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。”卻不曉得能醫俗病的東西也能夠醫瘦病，區別只在於已成竹還是未成竹。
《論蔬食之美》原文如下：
論蔬食之美者，曰清，曰潔，曰芳馥，曰鬆脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鮮。《記》曰：“甘受和，白受採。”鮮即甘之所從出也。此種供奉，惟山僧野老躬治園圃者，得以有之，城市之人,向賣菜傭求活者，不得與焉。然他種蔬食，不論城市山林，凡宅旁有圃者，旋摘旋烹，亦能時有其樂。
至於筍之一物，則斷斷宜在山林，城市所產者，任爾芳鮮，終是筍之剩義。此蔬食中第一品也，肥羊嫩豕，何足比肩？但將筍肉齊烹，合盛一簋，人止食筍而遺肉，則肉為魚而筍為熊掌可知矣。購於市者且然，況山中之旋掘者乎？
食筍之法多端，不能悉紀，請以兩言概之，曰：“素宜白水，葷用肥豬。”茹齋者食筍，若以他物伴之，香油和之，則陳味奪鮮，而筍之真趣沒矣。白煮俟熟，略加醬油。從來至美之物，皆利於孤行，此類是也。以之伴葷，則牛羊雞鴨等物，皆非所宜，獨宜於豕，又獨宜於肥。肥非欲其膩也，肉之肥者能甘，甘味入筍，則不見其甘，但覺其鮮之至也。烹之既熟，肥肉盡當去之，即汁亦不宜多存，存其半而益以清湯。調和之物，惟醋與酒。此制葷筍之大凡也。筍之為物，不止孤行並用，各見其美，凡食物中無論葷素，皆當用作調和。
菜中之筍與藥中之甘草，同是必需之物，有此則諸味皆鮮，但不當用其渣滓，而用其*。庖人之善治具者，凡有焯筍之湯，悉留不去，每作一饌，必以和之，食者但知他物之鮮，而不知有所以鮮之者在也。《本草》中所載諸食物，益人者不盡可口，可口者未必益人，求能兩擅其長者，莫過於此。東坡雲：“寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。”不知能醫俗者，亦能醫瘦，但有已成竹未成竹之分耳。
李漁簡介：
李漁（1611－1680），初名仙侶，後改名漁，字謫凡，號笠翁。漢族，浙江金華蘭溪夏李村人。明末清初文學家、戲劇家、戲劇理論家、美學家。
自幼聰穎，素有才子之譽，世稱“李十郎”，曾家設戲班，至各地演出，從而積累了豐富的戲曲創作、演出經驗，提出了較為完善的戲劇理論體系，被後世譽為“中國戲劇理論始祖”、“世界喜劇大師”、“東方莎士比亞”，是休閒文化的倡導者、文化產業的先行者，被列入世界文化名人之一。
一生著述豐富，著有《笠翁十種曲》（含《風箏誤》）、《無聲戲》（又名《連城璧》）、《十二樓》、《閒情偶寄》、《笠翁一家言》等五百多萬字。還批閱《三國志》，改定《金瓶梅》，倡編《芥子園畫譜》等，是中國文化史上不可多得的一位藝術天才。
《論蔬食之美》是李漁的《閒情偶寄》中的一篇。