大光圈的鏡頭出來就是虛化效果好，景深淺。

比如F1.2，F1.4，F1.8，F2.8都有不錯的效果。

除了大光圈外就是長焦了，長焦段最容易出虛化。離物體遠一點用50毫米或者跟高的焦段，聚焦效果會越來越明顯。微距鏡頭也很容易出虛化效果。

出門建議選擇18-135的鏡頭，可以兼顧廣角和長焦。不用更換鏡頭。也可以選擇2個定焦。一個18毫米或者14毫米端。一個35或者50毫米100毫米端。

要想虛化背景，有如下4種方法:

(1)使變焦倍率(焦距)儘可能大;

(2)拍攝物與背景儘可能距離遠;

(3)鏡頭與拍攝物儘可能距離近;

(4)光圈在滿足拍攝需要的同時儘可能大，即F值小;

如果相機能夠變焦，(這個變焦指的是光學變焦而非數碼變焦，數碼變焦是達不到這個效果的)那麼就將變焦倍率設定成最大，即是說以將影象擴大到的最大限度來拍攝就能夠最大限度地虛化背景。如果增大變焦倍率後，拍攝主體溢位了畫面，那麼請攝影者往後退，離拍攝主體再遠一些。

變焦倍率越大，虛化效果也就越明顯。有的相機的光圈不能設為為恆定光圈，在變焦倍數變大的同時光圈卻在縮小，所以虛化效果欠佳。

要說虛化效果最好的鏡頭，就是200MM F2.0定焦鏡頭了，人稱空氣切割機，不過價格不便宜，而且總量也不輕。當然，50MM F1.2也不錯，還有85MM F1.8，還有135MMF1.8都還不錯，不過這些鏡頭的價格也不便宜，不推薦入門愛好者購買，有錢的另當別論。

畫面虛化是高階相機最直接的體現。影響虛化有三大因素。

第一是相機感光元件，就是片兒的大小，全畫幅的最容易出景深效果。c畫幅和3\4畫幅的就差點。

第二是鏡頭光圈，光圈數值越小，虛化越強。但大光圈鏡頭是非常昂貴的。1.2光圈就有1萬多元。

第三是相機與拍攝物件的距離，距離遠，景深感強。這種情況是長焦鏡頭，比如200以上的鏡頭拍特寫時候。

所以說單單說鏡頭虛化好的話，當然是大光圈鏡頭。

第一是相機感光元件，就是片兒的大小，全畫幅的最容易出景深效果。c畫幅和3\4畫幅的就差點。

第二是鏡頭光圈，光圈數值越小，虛化越強。但大光圈鏡頭是非常昂貴的。1.2光圈就有1萬多元。

第三是相機與拍攝物件的距離，距離遠，景深感強。這種情況是長焦鏡頭，比如200以上的鏡頭拍特寫時候。

大光圈，f1.8以上；長焦距，50以上；儘量近的拍攝距離。這些都能拍出背景虛化的照片，當然成像元器件也能有影響的。

你的問題應該是“淺景深，背景虛化。” 這真的與鏡頭很有關係。

造成背景虛化的主要原因有：1、光圈大小 ，2、像距遠近，3、焦距長短。光圈越大，景深越淺，焦距越長，景深越淺，像距越近，景深越淺。

所以這又不是一支鏡頭一蹴而就的問題。要根據實際追求效果酌情而定。比如拍攝半身人像，我以為85定效果尤佳（筆者使用佳能系列），該鏡頭最大光圈f1.2，優質成像f1.6，使用光圈f1.6，拍攝距離3m，總景深11.6cm。該鏡頭最小光圈f22，所以基本滿足各種背景虛化要求。如果拍攝環境人像，我更喜歡使用70～200變焦鏡頭。該鏡頭最大光圈f2.8，優質成像光圈f4，雖說光圈相比小了一點，但200mm的遠攝焦距亦可滿足不同的背景虛化需要。

能夠虛化背景的鏡頭多得很。有貴的，有便宜的。選擇鏡頭應根據背景虛化原理及個人的實際情況而定，不能一概而論！

理論上大光圈、長焦近拍。實際中，其實手機也能拍出來的。控制好與拍攝物的距離，選擇好焦點。下圖是我蘋果7直出的。

所謂虛化就是照片的景深比較小。影響景深的因素有三個，即光圈大小、焦距長短和對焦點遠近。從這些影響因素可以知道了任何一隻鏡頭都可以實現背景虛化的效果，但是大光圈長焦距更容易獲得淺景深。（對焦點遠近每個鏡頭都可以實現）下面三張照片分別是佳能218尼康7，0-200和尼康24-70鏡頭拍攝

任何鏡頭都可以拍出虛化的效果！只是不同焦距的鏡頭，拍攝出的效果有差異。

焦距越長，虛化的效果越大！例如：三支鏡頭28mm、100mm、200mm。同用F2

.8光圈去拍攝，它們的虛化效果是有差別的。虛化效果最大的是200㎜鏡頭拍攝的。100㎜次之，28㎜再次之！

現在許多相機都有景深預測功能。設定好光圈，按景深鈕就可以看到景深效果。如果要想熟練的掌握鏡頭的拍攝效果，對自己使用的鏡頭要多拍，多體會。用起來才得心應手！