景深控制三要素：焦距

光圈

被攝物與前景、背景的距離。

題主這個問題，前景與鏡頭近，與目標物距離遠。加大光圈淺化景深。用長焦鏡頭

前景虛化需要大光圈，比如35 1.4，把光圈開到1.4，對著遠處人物對焦，前景就是虛化的。光圈越大（對應數值越小）離前景越近，前景虛化越明顯（模糊）。下圖去年本人作品，僅作參考！

後景清晰前景模糊的人像照怎麼拍？

拍攝人像中，會運用到很對的對比方式，來展現作品的節奏韻律之美。比如虛實對比、動靜對比、遠近對比、色彩冷暖對比、明暗對比等。

其中，虛實對比在人像拍攝的中的作用不言而喻，在表現虛實對比的時候，常常將畫面的主體人物表現為實，而前景或者背景則用虛的形式去表現。這樣一虛一實，畫面的主體更加突出，畫面的節奏更加明顯。畫面呈現出和諧統一之美。

前景模糊，是實現虛實對比的一種方式，在虛化背景的時候，我們運用大光圈或者長焦來實現，那麼我們在拍攝虛化的前景怎麼來實現呢？

要實現前景虛化，就需要我們對角後景，讓前景不在對焦範圍內，要在對焦範圍之外。簡單的說，要靠近鏡頭，其實，這就像我們的眼睛一樣，如果將物體與我們的眼睛靠得很近，就會對不上焦，出現模糊效果。

說到這裡，我分享一件很有趣的事情，自從學了攝影以後，我常常在晚上休息的時候，會將眼鏡取下來，看遠處的燈光，會形成很漂亮的光斑效果。這與拍照中的背景虛化差不多。

前景的虛化，也得要看我們拍攝的需要，在拍攝人像的時候，如果讓前景過度虛化，有時候表現出來的效果不太好。如果我們要表現畫面的朦朧之美，就需要利用前景來實現，比如用花草遮擋實現，用樹葉鏤空放在鏡頭前，用塑膠薄膜鏤空放在鏡頭前，用凡士林塗在UV鏡上，等等。

總之，前景的虛化，也是為了讓人物主體更加清晰，使得畫面有層次感，節奏感，讓畫面更加有視覺表現力。

問答這樣的問題，首先，要搞懂攝影景深是什麼意思，景深就是相機對焦拍攝的範圍，在對焦點之前是前景深，焦點之後是後景深。其二、相機光圈在景深運用時如何選用，熟知光圈值，光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。其三，對焦，掌握鏡頭焦距。焦距越長景深越小，反之景深越大。主體越近，景深越小，主體越遠，景深越大。其四，用光圈值來控制景深，小數值為大光圈，呈現影象為淺景，就會造成被攝物體模糊和虛化成像效果。在大光圈設定的前提下，對焦點的選擇是界定，前後被攝物體模糊和虛化關鍵，想後景清晰，對焦點就放在後景上，前景深靠近相機，就會呈現後景清晰，前景模糊的效果。

具體講後景清晰前景模糊的人像照怎麼拍？

拍攝者在創作時，一般情況下是選定人像後景清晰是攝影創作的表現常態，具體拍攝我總結了三點：

1、如使用單反相機拍攝這種型別的創作，還需要取決於鏡頭的光圈引數，當然是選用大光圈鏡頭是最佳的選擇。

2、可採用自動對焦選擇後景人像（選點測對焦），讓前景被攝物體近量靠近相機鏡頭，造成前景模糊效果。現在許多手機照相功能也能實現這種主題內容的攝影創作。

3、手動對焦，一般在單反相機的鏡頭上有這樣的切換鍵，只要進行手動對焦後景人像，相機靠近前景深，就能實現前景模糊與虛化的效果。

總結：選用大光圈，無論自動和手動對焦都能夠拍出前景模糊後景清楚人像作品。對有經驗的攝影者來說，如果使用相機拍攝，我個人建議手動對焦能很好地控制對焦點，不至於跑焦。

發一張景深運用的實拍案例和兩張生活攝影作品，與網友們共享。

無非是光圈或者焦段的配比，一般來說廣角大光圈不容易出這個效果，你前景要有靠近鏡頭的物體，來製造虛化，廣角本身具有大景深的特點（縮小鏡的效果），在複雜環境拍攝時，可能手持前景物體會好點，對於構圖控制來說；長焦來說，要多跑，找到前景物體來虛化（最近對焦距離較長，但是透視感較差，會壓縮前景物體），長變可以玩，這樣說來，長定的貌似後能兼顧，但是缺少焦段變化，換鏡頭很麻煩，所以說來說去，2470 f2.8隨便用

需要使用大光圈，使用長焦距。想要前景清晰後景模糊的圖片需離主體近而離背景遠，想要前景模糊，而後景清晰，需靠近前景，對後面的主體對焦。

前景清晰還是後景清晰取決於你的對焦點，也就是你想讓觀看者注意到的地方，一張圖片想要表達的主體。可以是人也可以是物體。單反相機上利用半按快門（不要鬆開）或者利用焦點鎖定鍵來鎖定你的對焦點（不同品牌相機設定會有所不同，具體看使用說明）。對焦點鎖定後在移動相機，對焦點都不在變化。這時就可以構圖然後完全按下快門。構圖形式有很多種，三分法，對角線，平分法等等。具體可以去網上搜索學習下。手機鎖定對焦點一般是對準主體長按螢幕主體，鎖定後會有提示（具體方法根據不同品牌手機使用說明）。

前景模糊還是後景模糊取決於你的光圈和焦距。光圈決定鏡頭的進光量，數值調的越小越模糊，如：23，22,21,20.........5.6,4,3.5,2,1.4,1.2。1.2比23模糊的多。拍風景或者大場面一般都用小光圈，如20,21,22,23。拍人像特寫小景一般用大光圈，可以使主體更突出，如2,1.4,1.2（數值雖然小，但口頭表達稱為大光圈反之稱為小光圈）。焦距是對焦點到鏡頭的距離也就是拍攝者到主體的距離。離得越遠越模糊，數值越大越模糊，如：35mm,50mm,85mm,135mm,200mm.......。

那實際該如何操作那？比如我有一支200MM焦段，光圈2的鏡頭。那就不用說，站遠點，調到大光圈，半按快門鎖定主體，移動相機構圖，然後完全按下快門就OK了。那如果我們去美術館拍攝牆上的藝術畫作，想在照片中體現出畫作的重要性又有很多人在參觀欣賞。但因為場地大小有限，長焦段鏡頭很難發揮優勢，無法站的很遠拍攝怎麼辦？我們就要儘量選擇大光圈的短焦段的鏡頭（如：35MM，1.2光圈的鏡頭）。把光圈調到最大1.2f，站在參觀者後面，讓參觀者作為前景，將對焦點對準牆上的畫作半按快門鎖定，然後移動相機將參觀者也放進取景框，最後完全按下快門。這時呈現出的照片就是前景參觀者是虛化模糊的，牆上的畫作是清晰的。這樣既突出了想表達的主體，又呈現出了當時的環境氛圍和畫作的重要性。如果是手機就不存在鏡頭焦段問題，長按螢幕鎖定焦點，然後調整光圈到最小數值（不同品牌手機操作不一樣）。

這是我在家拍攝的我家狗狗。因為屋裡空間有限，用的50MM，1.8f的鏡頭。為了突出狗狗的眼神，我把光圈調到了最大1.8。所以除了眼神其他都是虛化的。狗鼻子離鏡頭最近，就相當於前景。眼睛是對焦點，最清晰。後面的茶几是背景。鼻子和茶几都不和眼睛在同一對焦平面上，所以都是虛化的。大家想想，如果對焦點鎖定在鼻子上，那是不是鼻子就是清晰的鼻子後面都是虛化的啦。

這就是我自己對攝影的一點理解。大家多多練習試試吧！