首先，我想先問一下，您說的是“窖藏”？不是“窯藏”吧？我想您說的應該是窖藏。

確實，不論是在商場還是在酒類專賣店裡，我們確實看到很多品牌的白酒有標註10年、20年、50年等等年份的，並配以窖藏、陳釀等字眼兒的，那麼這類酒真的是陳年足年份的老酒嗎？真的存放這麼長時間嗎？

答案是未必，而且絕大部分都不是，只是一個營銷的噱頭而已。為什麼這麼說呢？且聽我叨叨幾句：

大家是否還記得前些年發生的“茅臺酒的年份之爭”？記得當時是一位成都律師購買了“50年陳年茅臺”、“30年陳年茅臺”，隨後發現購買的高價酒因不是足年份的，從而狀告茅臺涉嫌虛假宣傳。

其實這個現象不光是茅臺，很多名酒都有這種現象以及由此產生了問題，比如：國窖的窖齡系列、汾酒的青花系列等等。

有的人會說：透過勾調技藝讓酒達到老年份酒的風格和口感，這是酒廠酒質好和勾調技術實力雄厚的體現；但有的人也會像這位律師一樣提出質疑：你的酒到底是多少年的，實話實說，何必謊報年份呢？既然沒說實話，就有欺詐的嫌疑和動機。

中國白酒在年份如何界定以及相關規定和標準方面確實落後於國外烈酒。我們拿威士忌為例：如果一款威士忌的酒標上標註12年、18年、20年等年份資訊，那麼他們的基礎酒的最低年份一定是這個年份，也就是說酒是足年份的而且還用更高年份的酒進行勾調。因為他們有明確的法規進行約束和管理。

而中國目前則是採用低年份的基礎酒為酒基，然後配上不同年份的酒進行調味，達到所謂的某幾十年份的酒的風格和口感，至於裡面到底有沒有和標註相同年份的酒就不得而知了。所謂的年份也只是酒廠的一種營銷的概念，真正的目的是在價格上拉出檔次賣給消費者。

而且還有一個問題是，消費者對年份酒應該具備的風格和口感也是知之甚少，甚至可以說是一無所知。那麼，根本不知道年份酒是什麼味道的話，消費者又如何去評判一款酒是否是足年份呢？

老話講：“酒是陳的香”，存放越久的酒，越好喝，滋味足。所以酒企根據這種認知推出了年份酒，透過老酒、陳釀、窖藏、洞藏等營銷字眼、加以具體年份數字，從而打造一款所謂的年份酒。

那麼，同樣的酒，一個標有年份，一個沒有年份，對一個不明就裡的消費者來講，他會認為哪個酒更好，選購哪個呢？絕大部分的消費者當然是選帶年份的。但同時也要花高價格去購買。

所以，對於酒廠來說，標註了年份可以賣更多的錢，何樂而不為呢？於是這種現象逐漸蔓延，併成為一種司空見慣的常事了。

雖然現在很多酒企，特別是名酒企注意到年份酒的問題，而且也做了一些相應的調整和改變，比如：數字還保留，但去掉了“年”的字眼。但實際上效果還是一樣，消費者在心智中還是誤以為這個數字就是這款酒的年份。

市場上流通的成品白酒中絕大部分都不是足年份的白酒，僅僅是一種營銷的把戲而已，一種概念罷了。

那麼就沒有酒廠生產足年份的酒嗎？有！很少，而且這類酒廠一般規模都不大，足年份酒也是十分的有限。而且也不會年份太長，有個3年-5年就不錯了。因為酒廠要把酒賣出去後盈利讓酒廠得以經營下去。如果單單是為了足年份，那麼很多酒廠可能壓根就活不到今天。

還有，年份老酒是酒廠的命根子，哪個酒廠的年份酒多，年份長，那是一個酒廠實力的體現，因為年份酒是難得的調味酒，用它們可以勾調出大量的酒，從而給企業帶來豐厚的利潤。

所以，我們笨理兒想想，你要是酒廠的頭兒，你會把自己20年的足年份酒拿出來賣嗎？即使就是賣，也根本不會流通到百姓消費市場，早就被其他的酒廠給包圓了，一滴不剩。

2020年，曾有人大代表向大會提交了《關於“年份酒”與國際標準接軌的建議》提案。針對白酒的年份酒亂象的問題，提出白酒行業“真年份”酒的生產銷售的可行性建議。……中國酒協也在針對年份酒的問題，廣泛徵詢意見並在制定相關的規範和標準當中。相信在年份酒方面未來一定是越來越規範的。

對於我們廣大消費者來說，不用迷信年份酒，對於年份要有一個理性地看待。如果真的想喝足年份的酒，可以選擇足年份的老酒，這是一個不錯的選擇。

芙蓉深處憑蘭閱，唯有一醉敬芳華！

窯藏酒還是窖藏酒？

題意應該是指年份酒的真偽！不論是哪種藏，只是方式不同。

年份酒市場比較混亂，有真年份，有假年份，具體是真還是假，得具體酒具體分析，不能直接說是或否。

按個人瞭解，如果是準確標註哪年釀造，價格明顯的比較高，規模以上企業生產，可信度比較高。如果是沒有標註哪年釀造，價格和非年份差不多，規模以下企業生產等，很大可能是玩文字遊戲，沒有可信度。