如何挑選好鋼琴？首先作品器型要周正，其次看絲工是否精細規整，再次看點藍是否潤色到位，色彩感覺舒適。 最後還要看紋飾是否合理，產品是否有內涵等等。

(1)聽其發音長不長。彈響琴鍵後，不要放開鍵子，餘音越長越好。

(2)聽其發音是否統一。低音特別響高音又很短促的琴，最好不要買；另外，某個音特別尖銳、刺耳，低音有“麻音”等現象，都是發音不統一的表現。

(3)聽其共鳴是否飽滿。共鳴好的鋼琴發音圓潤，不炸不木，沒有雜音；共鳴差者卻發音乾硬、音頭重、傳不遠。

鍵盤包括琴鍵和鍵盤框，琴鍵是鋼琴的彈奏部分，由黑鍵和白鍵組成，共88鍵。一般來講，日產的知名品牌鋼琴的材質處理是非常嚴謹的。筆者在維修中碰到過不少超過40年的卡哇伊、雅馬哈鋼琴，儘管槌頭經磨損已包上了鹿皮，但88根鍵杆條之間的間隙依舊是比較均勻。由於二手鋼琴不能排除因原使用者保養不當受蟲鼠蛀啃的可能性，所以購買二手鋼琴時仍應查驗鍵盤條的質量。

挑選時還要勘察鍵皮色澤的統一性如何，黑白鍵面是否各自成一平面和直線，黑白鍵的左右晃動率是否在0.5mm範圍內，白鍵頭與鎖門檔間隔的距離是否相等（，黑白鍵下沉深度是否達到標準。

有些購琴者挑琴時發現鍵皮從新換過了（新換上的鍵皮肯定是中國產品），於是就存有了憂慮，其實這種憂慮都是不必要的，只要不是大師級的鋼琴演奏家，這種問題完全可以忽視掉。

2.試琴

（在以上所述的主要部件合格的前提下可進入試彈奏階段。也許有人會問人家選鋼琴第一個步驟就是試彈音質如何。筆者認為：如選新鋼琴可以先進行試彈音質，但挑選二手鋼琴必要反行之，如不反行之那你就會鑽入商人只注重二手琴音質而忽視其整理、翻修質量。比方說，一架二手鋼琴的音質極好，但槌頭毛氈的打磨尚可打磨最後一次，這樣的槌頭估計使用15年左右就要換新槌頭……；再比方說，一架二手鋼琴所上述的地方全部都很好，就是音質不很滿意，殊不知鋼琴的整音工序都是放在最後的，也就是說鋼琴音質在後期經整音師調理後是能夠得到很好完善的。）

⑴ 首先用連續半音階地從最低音彈到最高音，這樣反覆彈奏檢驗其音色的統一性。由於纏、裸鋼絲分別固有的物理振動特性，挑選時要注意在纏裸鋼絲交界處和鐵骨凸部的過渡音是否協調，最好彈奏些音域寬廣的樂曲聽其高低音同出的諧和性。

⑵ 鋼琴的音質應該是：低音部段渾厚飽滿不失真；中音部段華麗纏綿；高音部段亮麗純淨。總之，好的實木音板鋼琴的音質特點是：個音的時值長，音質圓潤，有顆粒感但音頭不重，富有穿透力。

⑶ 試彈鋼琴每秒連續擊弦的次數。可採用鋼琴彈奏中特有的“輪指”方法進行檢驗，也可採用“鍵面觀察”作為一種輔助性的檢驗，既：快速觸彈某一個音，觀察被彈奏鍵面上下浮動的距離情況，上下的浮動不能超過2mm，也就是說要快速復位，不超過2mm的快速復位也是檢驗槌頭每秒能連續擊鍵次數是否達標的輔助方法。立式鋼琴每秒連續擊弦的指標是≥8次，臥式鋼琴是≥12次。

⑷ 手感好的鋼琴彈起來輕鬆靈活有深度感，黑白鍵彈力相近，鍵子有“反彈手指”的感覺。尤其重要的是，邊彈邊踩踏板時，琴鍵照樣能達到靈敏反應。還要注意一下鋼琴的音量在重彈和輕彈時是否達到大幅度的變化。擊弦機部分

鋼琴的擊弦機也有稱之為鋼琴機芯的。擊弦機由鐵架、主樑、槌背檔、轉擊器、聯動槓桿、止音器等多種零部件構成，它們經過精心設計組合成一個完整的槓桿系統（由於圖解篇幅有限故不一一標註並以立式鋼琴為主解）。

1.查驗二手鋼琴原始狀態：若能徵得二手廠（商）的同意，購琴者可任意在中音部段選一轉擊器，查驗經頂杆頂磨後的實際磨損狀態，也可用手摸聯動槓桿底面的呢氈和止音部件的羹匙呢磨損情況來進行佐證。因為有些急功近利的二手廠往往會利用購琴者不注意這幾個部位而捨去整理與翻修。

2.首先要檢查槌頭的狀態如何。由於是二手鋼琴，二手廠必然對槌頭要進行打磨和整音處理。好的槌頭應該是打磨得較少，質地內硬表軟，槌頭不留整音針跡或增亮液印跡，槌頭應呈雞蛋型狀，並要仔細檢視最高音槌頭的毛氈厚度是否達到3mm。

3.檢視接木鋼絲桿、攀帶、攀帶皮鋼絲桿、塔簧是否完整或生鏽，它們與聯動槓桿的連結是不容許帶膠的，特別是木製的聯動槓桿。

4.檢視槌頭間隔是否均勻並整齊劃一地落在槌背檔上，將槌頭移近鋼絲絃組時是否跑偏，見。鋤頭、檔接木、攀帶皮聯動杆及鋼絲桿的間隔是否均勻並一嶄齊，頂柱和聯動杆是否遭致蟲鼠蛀啃。

5.檢視止音頭呢氈是否完好，並踩下鋼琴的右踏板檢驗止音效果如何。

在檢視中如發現二手廠已把部分呢氈更換或換上中國產品，這都無大礙，經精心調整後並不影響音質和彈奏的手感踏板是用來表現音樂情感、 控制音量的。購琴者主要是檢查三個踏板是否“擔負”起應有的“職責”極其功能：

1.最左邊的踏板叫“柔音踏板”。

立式鋼琴的工作原理是：踩下“柔音踏板”，經過槓桿原理，迫使88個音槌向琴鋼絲方向前進1/2或2/5的距離，由於縮短了音槌擊打琴絃的距離（從物理學方面來說也就是縮短了衝程距離），故擊打後的琴音音量就有所變輕。最貼近的舉例就是把拳頭縮回來再望外打是最有力的（好比不踩“柔音踏板”的效果）；反之把拳頭回縮到一半，那被擊物所受到的力肯定要小一些（好比踩下“柔音踏板”的效果）。

臥式鋼琴的工作原理是：踩下“柔音踏板”後整個鍵盤從左向右移動，利用鍵盤移動的方式減少槌頭擊打個音弦組鋼絲的根數以達到柔音或弱音的效果。

2.中間的踏板叫“弱音踏板”。

立式鋼琴的工作原理是踩下“弱音踏板”，經過槓桿原理，迫使“弱音布簾”下垂，使得音槌在擊打琴鋼絲時中間還隔著一層布簾，由此鋼琴的發聲約減少了2/5的音量，貼近的例子就是就是隔著棉被打人，被打的人肯定是不很疼，若被打人不疼，則少叫喚。

臥式鋼琴的中間踏板叫“延音定位踏板”。其工作原理是：踩下踏板之後能把踩踏板之前所彈的音得到延續，而之後所彈奏的音都不會被延長。

3.最右邊的踏板叫“延音踏板”（有的書上表述為“增音器”，我認為這樣表述是不確切的）。

立式、臥式鋼琴的工作原理相同，既踩下“延音踏板”，經過槓桿原理，迫使壓在琴鋼絲上的“止音毛氈”遠離琴鋼絲，讓被擊打的琴鋼絲充分振動直至振動消失。

鋼琴踏板是生黃銅所鑄，購琴者應查驗是否有斷裂隙縫。