哨子面 哨子面是陝西關中地區的一種傳統特色麵食。尤以岐山臊子面歷史悠久，以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而著名。它的特點是：麵條細長，厚薄均勻，臊子鮮香，紅油浮面，湯味酸辣，筋韌爽口，老幼皆宜。 岐山哨子面 岐山的哨子面歷史悠久，清代已經很馳名。以薄、 筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而聞名，用精白麵粉、豬肉、黃花菜、雞蛋、木耳、豆腐、蒜苗等料和多種調味品製成。其基本製作工藝是：麵條要 用手擀成，並達到面薄條細、 筋韌光滑、軟硬適度的標準。做臊子是先將豬肉切成薄片，入熱油鍋烹炒，同時加入生薑、食鹽、調料面、辣面和陳醋炒透即成。把豆腐、黃花菜、木耳 炒好為底菜，雞蛋攤成蛋皮，切成稜形小片，加切小的蒜苗做漂菜。吃時先將麵條煮熟撈入碗內，打入底菜，再澆湯，放哨子和漂菜。 岐山面要求寬湯，即湯多面少，並突出酸辣味。所謂煎、汪即麵條要熱的燙嘴、油要多，才能體現此面的特色。岐山面是一種高碳水化合 物、高飽和脂肪酸的地方特色麵食。 哨子面的傳說 哨子面是陝西的風味小吃，品種多達數十種，其中以岐山臊子面享譽最盛。臊子面的特點是麵條細長，厚薄均勻，哨子鮮香，麵湯油光紅潤。而岐山哨子面鄉土風味尤為濃厚，它具有薄、筋、光、汪、酸、辣、香等特色，吃口柔韌滑爽。 哨子面是在唐代"長命面"的基礎上發展變化而來的。《猗覺寮雜記》上說："唐人生日多俱湯餅，世所謂"長命面"者也。"唐代詩人劉禹錫有詩云："餘為座上客，舉箸食湯餅。"麵條一類的食品，在唐代稱作"湯餅"。劉詩中提及的湯餅"，就是"長命面"。它是唐朝時款待客人的佳點。相傳，蘇東坡在陝西為官時，特別喜食這種麵條，並寫下了對它的讚美詩句："剩欲去為湯餅客，卻愁錯寫弄獐書。" 關於"長命面"所以會改稱"哨子面"的事，民間流傳著一個故事：在很久以前,岐山有戶人家娶了一個美貌、聰明、勤快、伶俐的媳婦。新媳婦到婆家的第二天，為全家做了一餐麵條，一家人食後無不稱讚麵條滑爽鮮美。後來，她的小叔考中了官職,請同窗好友到家作客，便請嫂子為大家做最拿手的麵條款待客人，大家吃後都讚不絕口。從此，"嫂子面"就出名了。因為這種"嫂子面"上必須加哨子為澆頭。所以人們也把它稱作"哨子面"。據史實，臊子肉出現在北宋時期，《夢粱錄》上記載有專門加工出售臊子肉的店鋪。但當時是否已經出現"臊子面"，還不得而知。到明代，高濂在《遵生八箋》裡記下了"哨子肉面法"，所以可以肯定地說"哨子面"至少在高濂寫此書前，就已經問世。 哨子面在陝西地區身價頗高。除沿襲唐代"長命面"的有關習俗，如在生日做壽時必食外，每遇婚喪喜事，或逢年過節，都要以它來款待客人。舊時，陝西農村還有這樣的習俗：新媳婦過門的第二天，要在婆家舉行一個隆重的擀麵儀式，新媳婦當著客人的面上案擀麵，以測試其技藝的高低。技術高超嫻熟者，擀出的面厚薄均勻，切條細長，下到鍋裡不會斷裂，這樣的新媳婦，才能贏得大家的讚譽。 哨子面的來歷 岐山縣位於寶雞市東郊，素以盛產小麥著稱，麵食中最有名的要數哨子面。哨子面的麵條，要求揉的筋，擀得薄，切得寬細自便。哨子的做法是：用帶皮的豬肉切成小丁在油鍋內煸炒，加上薑末等調料去腥味，再加醬油和少量糖添水燉煮，然後放豆腐丁、胡蘿蔔丁等鮮萊，講究的還放黃花、木耳等。面煮熟後撈到碗裡，澆上臊子吃。哨子麵筋，湯鮮，味香，再加些辣椒麵、醋等，給人以熱、辣或酸的口味。 岐山大小飯店都供應正宗的臊子面，還有楹聯寫道： 喝幾杯西鳳酒來此小坐 吃兩碗臊子面不虛此行 哨子面始於周原故里岐山，傳遍陝西及西北各地。 關於哨子面的來歷，岐山文化館李辛儒先生還專門寫了一本小冊子，書名叫《神來之食歧山哨子面》。據他考證，哨子面源於周代屍祭制度的"竣餘"禮儀，即先敬神靈祖靈，剩下的才輪到君卿，最後才是一般人。這種遺俗在岐山長期存在，不論誰家辦紅白喜事，第一碗哨子面先不上席，而由小字輩端出門外潑兩次湯，象徵祭祀天神地神，剩下的湯稱"福把子"，潑向正堂的祖靈牌位，然後才上席，並按輩數和身份次序上飯。過去吃麵剩下的湯不能倒掉，還得回鍋。即取竣餘的餘字之意。現在敬神靈和祖靈，吃回鍋湯的習俗已經改變。臊子面是岐山和關中一帶招待客人的便飯，新媳婦過門，孩子生日，老人祝壽，通常都以哨子面招待客人。
哨子面 哨子面是陝西關中地區的一種傳統特色麵食。尤以岐山臊子面歷史悠久，以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而著名。它的特點是：麵條細長，厚薄均勻，臊子鮮香，紅油浮面，湯味酸辣，筋韌爽口，老幼皆宜。 岐山哨子面 岐山的哨子面歷史悠久，清代已經很馳名。以薄、 筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而聞名，用精白麵粉、豬肉、黃花菜、雞蛋、木耳、豆腐、蒜苗等料和多種調味品製成。其基本製作工藝是：麵條要 用手擀成，並達到面薄條細、 筋韌光滑、軟硬適度的標準。做臊子是先將豬肉切成薄片，入熱油鍋烹炒，同時加入生薑、食鹽、調料面、辣面和陳醋炒透即成。把豆腐、黃花菜、木耳 炒好為底菜，雞蛋攤成蛋皮，切成稜形小片，加切小的蒜苗做漂菜。吃時先將麵條煮熟撈入碗內，打入底菜，再澆湯，放哨子和漂菜。 岐山面要求寬湯，即湯多面少，並突出酸辣味。所謂煎、汪即麵條要熱的燙嘴、油要多，才能體現此面的特色。岐山面是一種高碳水化合 物、高飽和脂肪酸的地方特色麵食。 哨子面的傳說 哨子面是陝西的風味小吃，品種多達數十種，其中以岐山臊子面享譽最盛。臊子面的特點是麵條細長，厚薄均勻，哨子鮮香，麵湯油光紅潤。而岐山哨子面鄉土風味尤為濃厚，它具有薄、筋、光、汪、酸、辣、香等特色，吃口柔韌滑爽。 哨子面是在唐代"長命面"的基礎上發展變化而來的。《猗覺寮雜記》上說："唐人生日多俱湯餅，世所謂"長命面"者也。"唐代詩人劉禹錫有詩云："餘為座上客，舉箸食湯餅。"麵條一類的食品，在唐代稱作"湯餅"。劉詩中提及的湯餅"，就是"長命面"。它是唐朝時款待客人的佳點。相傳，蘇東坡在陝西為官時，特別喜食這種麵條，並寫下了對它的讚美詩句："剩欲去為湯餅客，卻愁錯寫弄獐書。" 關於"長命面"所以會改稱"哨子面"的事，民間流傳著一個故事：在很久以前,岐山有戶人家娶了一個美貌、聰明、勤快、伶俐的媳婦。新媳婦到婆家的第二天，為全家做了一餐麵條，一家人食後無不稱讚麵條滑爽鮮美。後來，她的小叔考中了官職,請同窗好友到家作客，便請嫂子為大家做最拿手的麵條款待客人，大家吃後都讚不絕口。從此，"嫂子面"就出名了。因為這種"嫂子面"上必須加哨子為澆頭。所以人們也把它稱作"哨子面"。據史實，臊子肉出現在北宋時期，《夢粱錄》上記載有專門加工出售臊子肉的店鋪。但當時是否已經出現"臊子面"，還不得而知。到明代，高濂在《遵生八箋》裡記下了"哨子肉面法"，所以可以肯定地說"哨子面"至少在高濂寫此書前，就已經問世。 哨子面在陝西地區身價頗高。除沿襲唐代"長命面"的有關習俗，如在生日做壽時必食外，每遇婚喪喜事，或逢年過節，都要以它來款待客人。舊時，陝西農村還有這樣的習俗：新媳婦過門的第二天，要在婆家舉行一個隆重的擀麵儀式，新媳婦當著客人的面上案擀麵，以測試其技藝的高低。技術高超嫻熟者，擀出的面厚薄均勻，切條細長，下到鍋裡不會斷裂，這樣的新媳婦，才能贏得大家的讚譽。 哨子面的來歷 岐山縣位於寶雞市東郊，素以盛產小麥著稱，麵食中最有名的要數哨子面。哨子面的麵條，要求揉的筋，擀得薄，切得寬細自便。哨子的做法是：用帶皮的豬肉切成小丁在油鍋內煸炒，加上薑末等調料去腥味，再加醬油和少量糖添水燉煮，然後放豆腐丁、胡蘿蔔丁等鮮萊，講究的還放黃花、木耳等。面煮熟後撈到碗裡，澆上臊子吃。哨子麵筋，湯鮮，味香，再加些辣椒麵、醋等，給人以熱、辣或酸的口味。 岐山大小飯店都供應正宗的臊子面，還有楹聯寫道： 喝幾杯西鳳酒來此小坐 吃兩碗臊子面不虛此行 哨子面始於周原故里岐山，傳遍陝西及西北各地。 關於哨子面的來歷，岐山文化館李辛儒先生還專門寫了一本小冊子，書名叫《神來之食歧山哨子面》。據他考證，哨子面源於周代屍祭制度的"竣餘"禮儀，即先敬神靈祖靈，剩下的才輪到君卿，最後才是一般人。這種遺俗在岐山長期存在，不論誰家辦紅白喜事，第一碗哨子面先不上席，而由小字輩端出門外潑兩次湯，象徵祭祀天神地神，剩下的湯稱"福把子"，潑向正堂的祖靈牌位，然後才上席，並按輩數和身份次序上飯。過去吃麵剩下的湯不能倒掉，還得回鍋。即取竣餘的餘字之意。現在敬神靈和祖靈，吃回鍋湯的習俗已經改變。臊子面是岐山和關中一帶招待客人的便飯，新媳婦過門，孩子生日，老人祝壽，通常都以哨子面招待客人。