其實就是應對暗光環境！

方案1:選擇畫幅較大，且高感光度和寬容度都較好的相機，配合大光圈鏡頭，足以利用硬體機能及後期曲線，提升手持拍攝的成功率和拍攝效果。

方案2:利用鏡頭的最佳光圈；降低ISO；使用三腳架；儘量準確曝光不要後期去拉；沒有快門線就使用兩秒定時；選擇太陽剛落下不久而路燈又剛好已經亮起來的時刻，不要等天黑透了再拍等等的技術方法應對。

方案3:手機嘛……別鬧！

我人比較懶，一般都是依賴方案1，如果你是勤快的人，建議你選擇方案2，其實手機也可以拍夜景，但要拍得好不見得比方案2省力氣，所以不建議使用。

單反照相機目前在拍夜景方面根本不是問題。設定對應的高感光度iso就可以解決。即使是拍晚上的星空，採用腳架，延時控制器快門線，就可以拍出晚上週圍光照極低的美麗星空照片。

關於夜景拍照的主要問題就是光線，光線條件不好，相機對應的狀態會比較極限。出現的情況就比較極端。主要以下幾個情況。

快門因素

相機的快門速度太慢，手持拍攝容易出現模糊的情況。這個是夜晚拍攝模糊的主要因素。

我們看一個對照表

看到，當快門速度到達1/30以下時候。拍攝人物動作就會出現模糊的情況。

還有夜晚使用長焦鏡頭拍攝時候，由於安全快門的因素。比如使用了200mm鏡頭拍攝，即使使用了1/125的快門速度也很難保證手持畫面清晰。

補救措施：

加大光圈提高感光度人為補光總之就是保證足夠的快門速度，保證畫面的清晰。

如果是拍攝夜景風景類的情況，可以使用三腳架，快門線組合，拍攝長達數秒鐘的長曝光作品。

光圈因素

夜景拍攝由於光線條件不足，需要更多的光線進入。保證快門速度以及足夠的曝光值。相機往往需要開到最大光圈。有時候尤其一些定焦鏡頭最大光圈會有非常淺的景深，對焦稍微不注意就過去了。焦點移動後主體景物不是最清晰的點。

補救措施：

嘗試多張連拍對焦點鎖定嘗試手動對焦

還有一個因素，鏡頭使用最大光圈拍攝時候，如果鏡頭素質不夠高，畫面會顯得非常鬆散。

感光度因素

夜晚的光線不足，為了保證足夠的曝光，尤其相機自動曝光模式下，會提高感光度。相機的感光度提高。會伴隨著噪點的增加，一般相機ISO在1600以上噪點就特別明顯了，再高就不可用了。

如果是手機，本身感光元件面積就小，高感光度下照片簡直慘不忍睹。

補救措施：

使用大光圈鏡頭使用快門線，三腳架長曝光後期數碼降噪人工補光

一方面是光線不足，一方面是你的裝置高感太差，噪點嚴重，要說後期，基本沒有辦法補救，但前期可以拍亮一點的環境，會好一點，要不就解決根本問題，更換裝置！

恕我說實話，相機，手機是工具，使用的人明白，拍出的東西就漂亮，使用的人一塌糊塗，拍出的照片自然也是一塌糊塗，解決問題的最簡單方法是給裝置加腳支撐，比如腳架，豆袋，攝影包，地上，墩子上……。

碰巧在拍夜景時遇見過樓主所講的“一塌糊塗”的情形。這裡，將我拍夜景時的一點感受和大家分享一下。

1.避免近處強光源進入取景範圍內，無法避免時應避免強光直射。

2.拍攝景物時單反宜採用ISO100,F5.6以下光圈， 曝光時間在4-6秒間測試。手機則宜選取遠處中等以上亮度的目標作為測光標準。

3.帶腳架時上腳架，沒帶腳架靠牆，靠樹。

4.拍人物時ISO400，F2.0－F3.5，1/30-1/60,避強光。

　　一張好的夜景，首先，要保證畫面的清晰。聚焦不準，或者晃動模糊的照片無論如何也不能稱為優秀了。由於晚間的光線要比白天弱很多，為了保證有足夠的光線透過CCD，達到正確的曝光。這時候如果使用P檔（自動檔）的話，相機會將快門速度降到很低。往往在1/10秒以下。在這種情況下手持拍攝幾乎不可能保證穩定。當然也有例外，網上最經典的說法是－－“假肢”！嘿嘿，對於沒有假肢的色友如小編者，三角架就成了拍攝夜景的必備之物。利用安裝角架，我們可以隨意安排曝光時間（當然是相機允許的情況下），創造充滿個性的畫面。

　　TIP：三角架應儘量選擇高大結實的，越重越好！因為這樣的角架才能保證在拍攝時不會晃動。對於一般FANS來說，中國產偉峰1.4米左右的塑膠腿架子也就可以了。當然你不要指望著這樣的三角架可以陪你翻山越嶺。

　　如果沒有攜帶三角架，在迫不得已的情況下也可以用提高ISO感光值的方法提高快門速度。但一般ISO值不可調到太高，過高的感光值會使畫面增加很多噪點，使畫面變得粗糙。個人經驗，ISO在200的時候畫面基本沒問題，400的情況下在RESIZE之後也基本可以接受。不到萬不得已不要使用ISO400以上，因為滿屏的噪點甚至比曝光不足更難在PS中進行後期調整。（當然這些也都是應機而異的，對於一些高檔的數碼單反，擁有極其優異的抑噪功能，ISO800以上的畫質都可以接受。當然這樣的機機價格就不是每個色友都能接受的了。）

　　TIP：數碼相機裡有個詞叫“寧欠勿過”，意思就是說寧可欠暴一點，也不要過暴。因為如果使用快門優先，我們可以自由控制快門速度。在拍攝夜景的時候我們完全可以將其控制在手持穩定的速度下（小編個人是1/20S），但這個時候欠暴是必然的。但欠暴在PS裡比較容易調整。而如果是過度曝光的話，高光部分一片死白，那就是誰也救不了了。切記切記！

　　其次，是要曝光準確。拋開為了表現特殊意境而製造的特殊效果，基本上以光圈優先模式，採用平均測光即可獲得正確的曝光量。如果這樣無法達到我們需要的效果，也可以透過快門優先模式，或者全手動（M檔）對快門速度進行控制。一般情況下，配合適當的光圈，快門速度在2－4秒之間，即可獲得類似"車流"“水絲”這樣的特殊效果。

　　TIP：同時也要注意，過長的曝光時間也會增加畫面噪點，尤其在沒有降噪功能的機器上尤甚。這點小編就很奇怪，小編的PRO90IS有8秒曝光，而在沒有降噪功能的O記2100身上卻有個16秒！小編看過8秒長曝的片子，那哪裡還是夜景麼。到處都是“繁星點點”。

　　一般情況下拍攝夜景是不需要打閃光燈的。因為閃光燈的有效距離有限，無法將所要拍攝的全景照亮。但如果是拍攝夜景人像的話，則需要開啟閃光燈，並選擇慢同步模式，以保證人物和背景都獲得足夠的曝光。除此以外，為了使拍攝的景物層次更加清晰，通常我們都使用最小光圈拍攝。對於某些相機而言，這樣還可以額外獲得燈光的星芒效果。注：由於相機的區別，產生的星芒強度和形狀有所不同。一些相機很難產生美麗的星芒。

　　這些只是拍攝夜景的一些基本技巧，對於具有全手動功能的相機來說，透過曝光時間的不同，可以獲得各種不同的效果。

但在手持裝置拍攝夜景同時，還需要同時配有三腳架來保持穩定性，對於想要出門輕鬆上陣的朋友們，相機+各式鏡頭+三角架可以是一個不小的負擔。如果你不是一個單反迷，耀哥還是建議出遊時帶上一部一部能拍出優秀夜景的手機，比如榮耀10。

榮耀10的“AIS手持超級夜景”的功能，在拍攝夜景的時候，並不是像其他手機固定進行一次超長曝光，也不是降低ISO，而是將曝光進行分割，進行一系列或長或短的曝光，隨後選擇其中最清晰的作為基礎，利用AI技術將其他照片與其進行AI對齊和合成，最終進行快速合成，針對畫面各區域的明暗、清晰度、色彩進行綜合判定調整，產出最終的照片。這樣形成的畫面在明暗表現、色彩表現、畫質表現都有所提升。

這是榮耀10的麒麟970人工智慧晶片帶來的優勢，使得手機相機有了更大的發揮空間。

無需三腳架，也能拍出好的照片，充分發揮出了手機AI的優勢，如果你和耀哥一樣，苦於調各種引數和懶得背沉重的三角架，不妨試一試榮耀10。

一起欣賞一下用榮耀10拍出來的美麗夜景吧~

拍攝夜景，只要記住一句話就行：在天快黑又不黑的時候拍攝，拍出的照片效果最好。這個時間該如何把握呢？就是在太陽剛剛落山時，天空沒有很暗，但已經呈現深藍色的時候。這個時候還會有些自然光照射在建築上，可以讓拍攝出的夜景照片效果更佳。拍攝夜景最重要的是保證畫面的穩定性。經常拍攝夜景的人都知道，由於晚上的光線問題，不論你是使用相機還是手機，為了曝光準確，都會使用慢門拍攝。夜晚使用手機拍攝，控制曝光是關鍵。手機一般都採用了對焦點測光方式，所以拍夜景時當你將對焦點對到場景最亮處時，拍攝的畫面會很黑；反之讓你將焦點對到畫面最暗處時，畫面會變的過曝。在夜晚拍攝，可以利用的燈光很多，比如路燈、比如街邊商店櫥窗裡的燈光、比如建築的造型燈等等，可以利用這些燈光來拍攝夜景。合理的利用光線也可以拍攝出比白天更具味道的手機攝影作品。