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江南最有名的冬醃菜當數“春不老”。“春不老”跟榨菜一樣屬於芥菜類，不過榨菜吃的是塊莖，春不老吃的卻是葉莖，沒經過醃製的春不老葉子口感不怎麼好的，嚼起來筋多味苦。醃過之後就完全不一樣了，濃鹹微酸，無論燒肉、燒黃芽頭還是做炒菜，都是鮮香合口的上佳美味。而且，無論是醃個二十來天還是醃個小半年，味道都同樣可口。
以前在鄉下住的時候，我們家都是自己醃春不老。趁初冬還沒有冷透，春不老的鮮葉正是最蓬勃的時候採下來，闢去外頭的老葉子，留下中間最嫩的，洗乾淨後搭在竹竿上曬五到六天的青，曬過的春不老再仔仔細細洗一遍，切成碎段，同跺碎的辣椒和生薑大蒜拌好，灑上鹽粒使勁揉搓，然後密實地壓到罈子裡，用稻草團成的罈子蓋把壇口堵好封嚴，放到屋子陰涼的角落，這樣製出來的春不老醃菜柔脆鮮辣，經久不壞。想吃多少開壇拿多少，壇口還是照原樣封好。拿出來的春不老不用過水，不然香味會失去的，因為醃製前已經洗得很乾淨，所以不用擔心有沙子，至於醃製後產生的那些對身體不是太好的化學物質，美味當前，也顧不得許多啦。
用罈子貯藏是常用的醃法，另一種是把春不老醃過後三蒸三晾，經過Sunny的溫和跟籠屜的火辣輪番考驗之後，原來的翠綠完全看不到了，變成有點發亮的深棕色。幹醃菜吃起來的滋味另有千秋，以前最常見的做法是幹醃菜扣肉，把帶皮的整塊五花肉切片，碼在藍面花碗裡，上面灑一層醃菜，蒸鍋坐水燒開，再用慢火蒸上個二十分鐘左右，香味出來之後出鍋，把藍面花碗倒扣到盤子裡，整好是一座扣肉小丘。小肉丘皮酥肉鮮，肥而不膩，入口即化，因為膩油都被扣在底下的醃菜慢慢吸收了，可以多下好幾碗飯，是很鄉土也很紮實的吃法，以前討生計過日子的人常拿它打牙祭。而吸飽了肉香的醃菜綿軟入味，下粥也是很好的。
“春不老”還有另外一個名字，叫“雪裡蕻”，這個“蕻”有點冷僻，所以常被叫成“雪裡紅”，然而它是綠的，無論醃製多麼久依然透出讓人捉摸不定的綠意，所以還是“春不老”更貼切，一點春心不老，經冬更顯風情。杭菜裡的“片兒川”就是麵湯裡灑上嫩筍和春不老，筍片白嫩，春不老黯綠，真是逗饞蟲。
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江南最有名的冬醃菜當數“春不老”。“春不老”跟榨菜一樣屬於芥菜類，不過榨菜吃的是塊莖，春不老吃的卻是葉莖，沒經過醃製的春不老葉子口感不怎麼好的，嚼起來筋多味苦。醃過之後就完全不一樣了，濃鹹微酸，無論燒肉、燒黃芽頭還是做炒菜，都是鮮香合口的上佳美味。而且，無論是醃個二十來天還是醃個小半年，味道都同樣可口。
以前在鄉下住的時候，我們家都是自己醃春不老。趁初冬還沒有冷透，春不老的鮮葉正是最蓬勃的時候採下來，闢去外頭的老葉子，留下中間最嫩的，洗乾淨後搭在竹竿上曬五到六天的青，曬過的春不老再仔仔細細洗一遍，切成碎段，同跺碎的辣椒和生薑大蒜拌好，灑上鹽粒使勁揉搓，然後密實地壓到罈子裡，用稻草團成的罈子蓋把壇口堵好封嚴，放到屋子陰涼的角落，這樣製出來的春不老醃菜柔脆鮮辣，經久不壞。想吃多少開壇拿多少，壇口還是照原樣封好。拿出來的春不老不用過水，不然香味會失去的，因為醃製前已經洗得很乾淨，所以不用擔心有沙子，至於醃製後產生的那些對身體不是太好的化學物質，美味當前，也顧不得許多啦。
用罈子貯藏是常用的醃法，另一種是把春不老醃過後三蒸三晾，經過Sunny的溫和跟籠屜的火辣輪番考驗之後，原來的翠綠完全看不到了，變成有點發亮的深棕色。幹醃菜吃起來的滋味另有千秋，以前最常見的做法是幹醃菜扣肉，把帶皮的整塊五花肉切片，碼在藍面花碗裡，上面灑一層醃菜，蒸鍋坐水燒開，再用慢火蒸上個二十分鐘左右，香味出來之後出鍋，把藍面花碗倒扣到盤子裡，整好是一座扣肉小丘。小肉丘皮酥肉鮮，肥而不膩，入口即化，因為膩油都被扣在底下的醃菜慢慢吸收了，可以多下好幾碗飯，是很鄉土也很紮實的吃法，以前討生計過日子的人常拿它打牙祭。而吸飽了肉香的醃菜綿軟入味，下粥也是很好的。
“春不老”還有另外一個名字，叫“雪裡蕻”，這個“蕻”有點冷僻，所以常被叫成“雪裡紅”，然而它是綠的，無論醃製多麼久依然透出讓人捉摸不定的綠意，所以還是“春不老”更貼切，一點春心不老，經冬更顯風情。杭菜裡的“片兒川”就是麵湯裡灑上嫩筍和春不老，筍片白嫩，春不老黯綠，真是逗饞蟲。