我們平時說世界時腕錶，主要是指使用早年由製表師Louis Cottier發明的世界時圈的錶款，代表品牌如江詩丹頓和百達翡麗。

不過這個世界時圈腕錶有一個Bug，它以標準時區時間設定，並沒有考慮到“夏令時”設定，所以在夏天到來的時候，這個世界時圈就不準確了。比如人在臺北時間，則需要“心算”幫執行夏令時的國家時間加上1個小時，如瑞士。

盤面有兩套時間指示：主錶盤是本地時間，也就是表主人旅行地時間；12點位置下方的小錶盤用來指示表主人家鄉時間，這與一般的兩地時腕錶功能一致。

獨特地方在於8點鐘位置的兩個顯示視窗，以IATA國際機場程式碼顯示旅行地時區，併兼顧夏令時和標準時間：夏令時以DST 視窗顯示，標準時間以STD視窗顯示。

時區環提供現行36個時區，包括24個小時時區，以黑色IATA程式碼表示；9個半小時時區，以藍色IATA程式碼表示；其餘3個為1/4小時時區，以紅色IATA程式碼表示。

首先，將家鄉時間可以透過2點位置的錶冠設定好，家鄉時區透過8點位置錶冠選擇。

當去旅行地時，可以前後快速調整4點鐘位置錶冠同時調整旅行地時間和時區，向東旅行，順時針旋轉錶冠，向西旅行可逆時針調整錶冠；當調整旅行地時間時，中央指標以15分鐘步幅變動，直至旅行地IATA機場程式碼準確停留在DST或者STD視窗時為止。

調增旅行地時間時，9點鐘位置晝夜顯示和4點位置大日曆期視窗同步變化，將準確顯示旅行地的晝夜和日期。

不過還是二選一：勞力士Everose GMT Master II 和 The GMT Master II In Oystersteel，你選哪一款？

今年GMT Master II的兩款全新純金屬版本引起了人們很大的興趣，因為它們都是“首創”產品——新款“百事可樂”型號是第一款採用了不鏽鋼製造紅藍表圈的GMT Master II，全新的Everose型號則是在GMT Master II中首次使用了該種金屬。

與純Everose型號一樣，Oystersteel和Everose Gold版本（參考號為126711CHNR）都配備了新版GMT II機芯。這款3285機芯擁有勞力士的新款Chronergy擒縱機構，而Chronergy擒縱機構比傳統的瑞士槓桿具有更好的幾何形狀，能提供更高的效率（動力儲備達到70小時，超過其前身3186機芯的48小時動力儲備）並擁有Parachrom擺輪遊絲——這是一個鈮合金螺旋，它能提供比標準Nivarox型平衡彈簧更好的保護，同時還防磁。

在整個鐘錶行業中，各種價位、型號的矽平衡彈簧的使用讓具有出色耐磁性的手錶更加普遍，實際上勞力士擁有自己內部製作的矽平衡彈簧，但有趣的是他們仍然在一般情況下使用Parachrom擺輪（Syloxi擺輪彈簧目前僅在2236號機芯中能看到，它被用在Lady Datejust中）。

眼尖的GMT Master II觀察者會注意到6點鐘位置的“瑞士”和“製造”兩個單詞之間有一個小小的勞力士CROWN——這是一個可視指示器，指明這是使用3285口徑的GMT Master II型號，而不是之前的3186。

儘管這個使用CERACHROM表圈的GMT Master II腕錶相比之前型號使用的陽極氧化鋁表圈有更大的錶冠保護圈——這會給人感覺像是錶殼更大了（與Cerachrom表圈一樣），但它的直徑其實與那些備受喜愛的舊GMT Masters是相同的，都是40毫米。現代勞力士運動手錶一般非常舒適且易於佩戴，這一款也不例外。它當然也配有優質的錶鏈，柔軟但堅固的表扣給佩戴者；並且透過Easylink調節系統對錶鏈進行了增強，提供了5mm的調節餘地，以快速調節適合的尺寸。

棕色和黑色表圈是這款表最明顯和最引人注目的新改變，由於採用陶瓷材料，表圈的外觀可以隨著光線發生變化而有明顯的變化。在一定條件下，棕色和黑色似乎相互融合，變得相對難以區分，但如果改變角度，顏色就會突然變得深度飽和，兩者之間的界限清晰易見。

現在，完整的Everose版本以及Oystersteel搭配Everose型號都是非常引人注目的，一般來說，我通常會更喜歡純金勞力士超過半金半鋼配置的Rolesor，但我覺得我對這個金搭配鋼的型號有一種說不上來的喜歡。鋼和Everose的組合似乎讓表圈比直筒的Everose型更流行化了，它結合了新款勞力士的手錶技術和老式勞力士手錶的美觀，比純粹的Everose型號給人以更直觀的感受。

得到一隻純金勞力士的夢想是誘人的，但金配鋼的勞力士手錶似乎展現了一個更寬廣，更容易接近的，屬於每個人的幻想生活。

本作的其中一個版本是以精鋼打造的。為紀念 Fleurier 錶廠落成 20 週年， Chopard 特別研製出首款世界時腕錶—— LUC Time Traveler One ，引起巨大反響。本作的錶殼寬度為 42 毫米，尺寸相對適中。

而全新的 LUC Time Traveler One 更成功融合了 LUC 系列的華麗風格與 Chopard 的看家本領，它可以說是一款平易近人而又適合日常佩戴的腕錶。

對我個人而言，我很高興看到 Chopard 在多年以來的創作中一直堅守品牌 DNA ，並且持之以恆地呈獻「新鮮熱辣」的設計。Chopard 近年來憑藉卓越的工藝品質令 LUC 系列的地位不斷攀升，而與此同時品牌也從未在強手林立的製表界失去獨有個性。.

此次的紀念腕錶共推出三個版本，分別為精鋼、玫瑰金和鉑金（如上圖順序所示）。精鋼和鉑金版本的錶盤顏色較為獨特，而鉑金版本的分量也是令人難忘。

因為鉑金這一貴金屬材質本身密度較高，所以LUC Time Traveler One 鉑金版本的上手感覺也格外不同。其錶盤顏色被 Chopard 形容為「 Blue-Grey 」（看上去其實比較像「水綠色」，屬於一種明快、鮮豔的金屬綠色），其上點綴著白色元素。

而精鋼版本則在穩重的黑色基調上呈現橙色夜光裝飾。本作三個版本的錶殼直徑均為 42 毫米，而厚度為 12.1 毫米，其正、背面均為藍寶石水晶鏡面，錶殼防水深度達 50 米。

從 Seiko 的 6117-6400 古董腕錶到 Nomos Zurich Weltzeit 這一準複雜功能時計， GMT 兩地時間腕錶總是呈現出各種各樣的形狀和尺寸。此外市場上還有像 Jaeger-LeCoultre Geophysic Universal Time 這類真正的世界時腕錶（可以同時顯示所有時區的時間）。

Chopard 的 LUC Time Traveler One 也屬於後者，其可旋轉的 24 小時盤能與錶盤四周的城市環協同聯動。用家透過 2 時位的錶冠即可調校本地時間和日期（本作運用箭頭指標和內圈刻度巧妙地演繹了這一功能），而操作 4 時位的錶冠則能轉動城市環。一旦調校完成，用家只需望一眼城市名稱便能立刻讀取其對應的小時數，隨後再結合中央分針便能獲知當地時間。

當你將 LUC Time Traveler One 腕錶 4 時位的錶冠拉出並旋轉，你一定會驚訝地發現其雙色 24 小時盤竟然是以一小時為單位移動的，並且還會發出讓人愉悅的清脆哢噠聲。這顯然不是一種隨處可見的做法，而你也可以從中感受到 Chopard 製表工匠為此所付出的心血，這樣的細節當然值得大力推崇。

LUC Time Traveler One 腕錶搭載的是 Cal.01.05-L 這一全新的品牌自制自動上條機芯。Chopard 以 01 機芯為基礎進行改造，將其變得更加適於詮釋世界時功能。從腕錶的背透視窗可以看到這款機芯的全貌，其能以 4Hz 運作，並獲得了 COSC 天文臺認證。它的動力儲存時間達到 60 小時，所以即便閒置一個週末也不會停轉。

我非常喜歡世界時腕錶，並且也很難抗拒精鋼版本 LUC Time Traveler One 腕錶的誘惑，其對於橙色夜光元素的運用可以說是相當到位。實際上，這個版本還從 Chopard 過去的一款經典作品—— Pro One Diver 腕錶上借鑑了一些美學元素。

儘管我個人傾心於精鋼版本，但其實三個版本的外觀都各有千秋。鉑金版本腕錶上的藍綠色錶盤與眾不同而又引人入勝，而玫瑰金版本上的銀、藍配色又為它注入了現代氣息與躍動活力（對於一款金質腕錶而言已算是比較活潑的了）。

Chopard 對於首款世界時腕錶的寄望頗高，其 42 毫米直徑的錶殼適合大多數人的手腕，而同期推出的精鋼版本也暗示著品牌對其的定位——一款可以在日常佩戴的腕錶。本作的錶殼外形經典雅緻而又不會過分復古，讓人回想起 1960 年代流行過的雙錶冠設計。

其錶殼側面採用拉絲打磨，而表圈和表耳正面則以鏡面拋光進一步提升了本作的華麗程度。這一精緻的錶殼與簡約的鱷魚皮錶帶相得益彰，而更值得一提的是，較長的表耳和雙錶冠設計也加強了本作的視覺比例，所以 LUC Time Traveler One 上手後要比普通的 42 毫米腕錶顯得更大一些。

本作精鋼版本的售價為12,800 美元（ HK$100,000 ），玫瑰金版本為22,500 美元（ HK$176,000 ），而鉑金版本則為35,200 美元（ HK$275,000 ）。

兩地時功能的手錶，是不是說的雙時區手錶，建議參考一下施圖靈（stuhrling）的機械手錶。

施圖靈（stuhrling）機械手錶，鏤空機械錶盤比較時尚，鱷魚皮壓紋錶帶，成熟穩重。雙時區正好符合你的要求，另外還有日月星相的功能，隨著時間日升月落。