大光圈會造成更淺的景深，因為鏡片的成象原理，大光圈成象景深淺，小光圈成象景深大，因此，用大光圈景深外的部分就會模糊，形成背景虛化的效果。

所謂的虛化其實就是像的彌散，離焦點越遠的物體（也就是背景部分），在成像平面（對於現在的相機來說就是感測器）上的彌散越大。而光圈越大，這個彌散圓直徑越大，所以背景的清晰區域就更小了。

虛化不僅和光圈大小有關，還和主體與背景的距離，鏡頭焦段有關，一般說來，主體與背景越遠，焦段越長，虛化效果越好！

這個是不一定的。

光圈是控制景深的主要方式，簡單來說就是控制清晰的範圍。光圈越大，清晰的範圍就越小，背景虛化就越明顯。注意！是背景虛化，如果被攝物體很小，與背景的距離很近，兩者都在清晰範圍內，那麼背景虛化並不明顯。

但這是很極端的情況，一般情況下大光圈都能拍出背景虛化的照片，只是程度不一樣，總肉眼看的效果不一樣。

另外，影響虛化的除了光圈，還有焦距長短、距離被攝物的遠近都有關係。

所以，不可片面哦！

好多人以為大光圈就是為了虛化背景，其實我覺得大光圈鏡頭更重要的是提供了足夠快的快門速度。比如f/2.8光圈的鏡頭按照收縮兩檔光圈可以獲得最佳畫質的話，要f/5.6甚至f/8才可以。如果是f1.2光圈的鏡頭，f/4或者f5.6就可以了。在手持拍攝時候可以得到更清晰的片子。佳能50mmf/1.2鏡頭，f4.0光圈拍攝

大光圈用點測光拍人背景容易虛化，如果用大光圈拍風景用矩陣測光，只是因為光線不足增加進光量提高快樂速度所以背景不會虛化。

關於虛化，是和鏡頭型別有關。

一種是開大光圈，一種是長焦的焦距。

拍人像常用的鏡頭焦距有50mm固定焦距（簡稱定焦）鏡頭，這種鏡頭一般有大光圈，只要開到最大光圈拍半身人像，可以直接營造虛化的效果。

而大於50mm定焦鏡頭的，常見的有85，100，135。焦距越長，越能營造所謂的虛化的效果。

你好，對於你所說的“虛化”效果，專業術語是景深，什麼意思？就是景物能夠形成較為清晰影像的最近點到最遠點之間的距離。

小景深，就是背景模糊，虛化，除了主體清晰以外，其他的都是模糊的；大景深，就是這張照片都很清晰，包括主體以及背景跟其他元素都是很清楚的。

什麼會影響景深？三個要素，光圈大小，焦距長短，與被攝物體的距離。背景虛化的效果就是小景深效果，怎麼拍攝這種效果，僅僅控制光圈還是不夠的，對於拍出背景虛化的照片效果——大光圈，長焦距，近距離。

當然了，這種背景虛化模糊的效果也可以通過後期新增，也是非常簡單的。加一個模糊，在擦一下就出來了。

下面這張照片，是今年清明節的時候回來在自家茶園拍的，用手機拍的，沒法調節光圈，焦距，把手機湊到這一棵毛尖跟前拍的，當時剛好日出，逆光拍攝，背景有很多亮點光斑。

對於攝影問題，信陽毛尖問題環保裝置問題，我們可以多多交流。

風景人物照片畫面簡潔，也就是說只拍攝必要的內容，而排除分散注意力的內容。虛化效果只是為了突出人物主體特徵的表現手法，鏡頭分變焦和定焦兩種，變焦鏡頭有恆定鏡頭和非恆定鏡頭，定焦鏡頭有35.50.85.135等，50標頭最適合拍人像，焦段接近人眼視覺，50標頭分1.2、1.4、1.8、三個等次 光圈數值越小景深最小，虛化效果最佳，光圈數值最大景深越大， 最小光圈屬F22 ，在拍大合影時，不不適用開最大光圈。

變焦鏡頭最佳24-70 2.8 ，好頭，恆定光圈2.8 焦段24-70 ，出門能夠完勝各種想要的條件，有著24段的廣角，可以兼顧風景。更大的場景可以接片，給家人親戚朋友拍拍合照有著50MM的人眼視角，70MM焦距搭載2.8恆定光圈我可以拍拍人文，每一款鏡頭都有很大的空間，就看使用者怎麼去挖掘它的潛力

答案是否定的，大光圈不一定能出虛化，先舉個例子，你用1.4大光圈對焦遠處的群山，結果拍出群山的山腳和山頂景色一樣清楚，完全看不出虛化效果。那麼為什麼會這樣呢？那就是虛化的條件，能不能達到虛化？虛化效果能達到多大？這要取決於以下四個因素，想獲得好的“虛化”效果，可以記住這句口訣“相機近，背景遠，光圈大，焦距長”，所以光憑光圈大是沒用的，下邊一個個來說。

一是鏡頭近。就是你的相機（或者手機）的鏡頭和拍攝的主體（就是你對焦的地方）距離要儘可能近，這其實才是最為關鍵的因素，比大光圈啥的更好用。舉個例子，你拿著手機靠近一根筆的一頭對焦，這個時候，筆的另一頭基本都虛的看不見了。這就是因為手機的攝像頭和筆近端對焦點非常非常近，所以不管其他因素怎樣（除非你開了f20更小光圈，一般人不會這麼幹），虛化效果基本妥妥的。例如以下這張圖，為什麼後邊的花虛化的這麼好，因為手機離前邊這朵清晰的花（主體）很近。那麼為什麼離主體近就會有更好虛化效果呢？那是因為相機的光學原理導致的，直接說結論吧，就是拍攝主體和背景距離一定情況下，相機離主體越近，虛化效果越好；反之，虛化效果越差。其實在實際應用中大家都不自覺這麼幹了，回想一下阿姨們拍花的時候是不是都把手機貼著花朵拍，因為離得遠拍出來背景根本沒啥虛化。

二是背景遠。就是你對焦的主體和背景的距離要儘可能遠，關於這一點呢，大家可能覺得主體和背景就在那，怎麼才能讓主體和背景距離更遠呢？答案就是換個角度，還是上邊這張圖，背景就只能虛化到這樣，要想再虛化怎麼辦，那就是趴在地上，手機朝上拍這個花朵，讓天空作為背景，這樣背景和主體是不是就變遠了呢！例如下邊這張荷花的相片，就是從下往上拍，這時候天空還有遠處樹虛化效果非常好，而離主體比較近的荷葉虛化就沒那麼好。這時候要記住的就是機位（相機的位置）和拍攝引數以及主體距離不變時，背景越遠，虛化越好。

三是光圈大。這是題主的問題，的確，大光圈也是很重要，有些情況機位、主體、背景都沒法變化，那麼就只能採用大光圈了。光圈越大，虛化效果越好（記得光圈越大f值越小哦，因為f值是個倒數，記得結論就是了），要想獲得最大的虛化，就把光圈開到最大。這裡也順便辟個謠吧！有的人說光圈開到最大相片就發糊，很肉，其實那都是以前，現在主流機型基本克服了，放心大膽開吧！例如下邊這張相片，就是近距離+大光圈拍攝得到（當然透過長焦+大光圈也能得到），和上邊第一張圖（應該是鬱金香吧）的虛化相比，一樣的近距離，但是這張有了大光圈，背景基本就連輪廓都沒有了。

四是焦距長。不是說要離主體近嗎？怎麼又要用長焦了。這裡就要說一下，近距離並不是時時都能用，例如去拍鳥，你不可能靠的很近，還有拍人像，你不可能只拍他（她）的鼻子是吧？那怎麼辦？用長焦！為什麼長焦能獲得虛化呢，這是小孔成像的原理（其實鏡頭的光圈和焦距不外乎就是小孔成像和光的衍射）。例如尼康有個200mm、光圈2.0的長焦鏡頭，外號叫“空氣切割機”，啥意思，能把主體和背景完全剝離開來。為什麼這麼厲害，因為200焦距、光圈4.0的長焦鏡頭就已經等效於50mm、光圈1.0的標準鏡頭，而200焦距，光圈2.0那就是等效於50mm、光圈0.5的鏡頭了。所以虛化效果基本可以把一般鏡頭秒成渣渣，但這還不是最厲害的，因為尼康還出了300mm、光圈2.0的。例如下邊這張圖，透過200mm、光圈2.0的長焦鏡頭，遠處飛翔的白鴿直接和背景剝離開來。

多說一句，其實背景虛化除了以上四個要素之外，還可以透過拍攝手法來獲得虛化，舉兩個。一是追隨拍攝。就是相機跟著運動的主體一起移動，這樣子相機和主體就是相對靜止，而其他事物就是移動的，加上慢門就可以獲得虛化的效果。例如下面這張圖中，相機和摩托車保持一樣的移動，使摩托車的成像始終在鏡頭固定位置，這樣周圍的環境相對於相機就是移動的，就虛化掉了。

二是慢門長曝。就是利用長時間曝光，讓靜止的物體保持清晰銳利，而運動的物體變得模糊不清。例如接下來這張圖片，就是固定相機位置（需要利用三腳架，因為手持會抖動），利用流動的水形成虛化效果，石頭固定不動，所以所以一直保持清晰。

所謂“虛化效果”，就是景深問題！

景深的大小跟光圈、焦距、物距有關。就光圈來講，光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。用大景深百分百能得到小景深，至於虛化的效果還跟鏡頭的長短、相機跟主體的遠近有關係。

上圖光圈F2.8，大光圈，雖然焦距只有24mm，但由於離人物近，所以景深小，前景和背景都會虛化。

上圖光圈雖然是f5.6,光圈也不算小，但對焦點是山前一塊，基本是前後都清晰，這就是所謂的物矩遠（物距，說是主體到相機，實際是對焦點到相機）。

上圖雖然光圈是f2.8,大光圈，但鏡頭接近標準焦矩，對焦點又在紅葉上，還算比較遠，所以虛化效果也不突出。

“虛化效果”，肯定跟光圈、焦矩、物矩相輔相成的，但可以肯定的是，在相同物矩、相同焦矩的情況下，光圈越大，虛化的效果會越明顯！