這種現象的原理是這樣的：數碼相機在自動模式下都有自動檢測環境照度的能力，當發現照度較低的時候就會自動調整機內三大曝光引數（快門、光圈、ISO感光度），儘可能的調整拍出的照片亮度足夠。在沒有閃光燈的情況下，拍攝畫面的光影基本與肉眼看上去差不多，但一開啟閃光燈的時候，相機就自動認為環境照度應該比之前亮兩三檔了，於是調整三大引數把曝光降低兩三檔，最終得到的畫面就是被閃光燈照到的地方亮度足夠，沒被照到的地方漆黑一片。這也是機身閃光燈的通病，畢竟機閃的強度也只能保證3米範圍的照射強度，再遠一些的景物就無法照顧到了。所以攝影師很少會用到機頭閃光燈的，就算用外接閃光燈也都是遠距離無線引閃，依創作需要而擺放不同的位置，絕少會放到相機正面照射的。當碰到照度不足的環境時，在這裡給的建議是：

1。手動檔玩家。原則是降低快門，光圈最大，提高ISO，必要時犧牲些畫質提到1000以上。當照度低到1000ISO和安全快門都保不住時，帶上外接閃光燈（拍人像）或三腳架（拍風景），拍人時把快門降到安全線以下，開啟閃光前簾或後簾同步，適當調整閃光燈擺放位置和距離，直到人物曝光和環境曝光達到想要的平衡。只拍風景時架上三腳架，光圈和ISO關小，降低快門直到曝光足夠。

2。自動檔玩家。調到夜景或夜景人像檔位（一般數碼相機都有），這時候相機會自動降低快門速度開大光圈和閃光燈，注意手震。由於自動檔可控性較低，較難拍出希望的效果，建議帶上三腳架以增加成功率。