我認為攝影跟打靶有很多相似之處，就好比你問題中問到的一樣:攝影中如何獲得清晰的焦點？對焦對的準不準，就好比打靶能不能打的準一樣。現在的數碼相機在對焦方面已經非常智慧，很多手段都可以輔助觀察是否焦點清晰。比如說，當你拍攝一個較遠的目標時候，在自動對焦無法接受的情況下，你可以選擇手動對焦，細心觀察焦點取景框裡面的目標畫面是否清晰，慢慢旋轉鏡頭上的對焦環直到找到最佳對焦點即可。

對攝影來說，焦點清晰是基本的要求，但對於初學者來說，要求每張照片都能焦點清晰有一定的難度。影響焦點清晰的因素很多，如果不能很好地掌握，就很難獲得好的效果。

以下是幾個保持焦點清晰的好辦法,可以參考下。

1.防止震動。震動會使照片中的影像晃動模糊，即使對焦十分準確，也會因此而影響結像的清晰度。產生震動的原因一般有兩個：一是照相機震動，即在按下快門時，照相機由於把持不穩而產生晃動。二是主體移動，也就是在鏡頭快門開啟的瞬間，被攝主體自身處於運動狀態，而快門時間不夠短，沒有凝固住動態，因此出現影像模糊的情況。

要防止震動 ，必須對症下藥，可以從三方面採取措施：

（1）將照相機裝在三腳架上。如果受拍攝條件的限制，無法支撐三腳架，也可改用獨腳架。

（2）縮短快門時間（一般採用1/250秒），能減小照相機震動產生的影像晃動。

（3）採用正確的持機方式。在不用三腳架的情況下，持機的姿勢正確與否，會直接影響到照相機的穩定。

要克服被攝主體自身的動態模糊，方法只有一種，那就是縮短快門時間。只要條件允許，快門時間越短效果越好。

2.不要片面追求小光圈。初學者認為小光圈會增加景深，一定會使影像清晰，因此，他們往往不分場合，把光圈收得很小，特別是在對焦沒有把握時，更會相信小光圈能助其一臂之力。但是這樣做的最後結果常常不理想，因為採用小光圈會導致快門時間的延長，並因此使照相機的震動產生足夠的負面影響。所以，片面追求小光圈不是上策，正確的做法應是使用短時間快門和三腳架。

3.正確瞭解鏡頭的特性。不少人認為鏡頭的光圈用得越小，結像的清晰度就越大。這個看法並不正確。其實，鏡頭成像的最佳狀態，在於將其最大光圈縮小2-3擋後。如一隻最大光圈為F2.8的鏡頭，當其光圈收至F5.6-F8時，結像最佳。

4.注意襯景與主體的關係。主體與襯景之間的色彩反差大小，會影響人們的視覺，在焦點不變的情況下，主體與襯景之間的反差大，影像看上去顯得清晰度高；若色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主體在畫面中顯得格外清晰，有意識地選擇高反差襯景是很有效的。

清晰的焦點主要是對焦準確和控制相機的振動。這需要我們對攝影主體進行精確對焦，焦點應該在主體上。如果曝光時間長，應該使用三腳架或者可以支撐相機的一切物品，使相機保持絕對靜止。

1.找準主題

2.精確構圖

3.找到測光點

4.背調整背景虛化效果

5.調整呼吸

6.找好支點防抖動

要視其情況靈活掌握，如拍風光，花卉，靜物，人像，等最好用三角架。點測光，或廣域測光。（測光對焦聯動）如拍攝飛鳥等運動物體。最好用拭服點對焦 或多點對焦。完成做安拍。

焦點是許多攝影師都在努力解決的問題，並且有很多原因可能導致您在拍攝照片時出現問題。以下是解決問題的一些提示。

始終使用三腳架。你不需要任何花哨的東西 - 只是能讓你的相機在拍攝時保持穩定和穩定的東西。嘗試使用遙控器，以便在釋放快門時不必觸控相機。如果您沒有定時釋放，大多數數碼相機都有2秒的延遲，在您按下快門釋放後等待兩秒鐘，以儘量減少相機抖動。你只需按下快門，然後將手拿開。2秒後，相機將拍攝照片。如果您使用的是數碼單反相機，也可以選擇“映象鎖定”設定。鬆開快門時，相機內的鏡子會彈出，然後相機會暫停2秒鐘，然後拍攝照片。嘗試設定自動對焦，然後切換到手動。我們的想法是讓您的焦點恰到好處，然後切換出自動模式。當您單向按下快門按鈕時，許多相機會自動調整焦距。有時，攝影師將焦點放在他們的主題上，然後在釋放快門之前移動他們的構圖。這是一種關注不在幀中間的東西的好方法......但是如果你不想意外地改變你的焦點，你需要確保在聚焦後關閉自動對焦選項。當然，許多相機具有多個對焦點，因此通常可以透過選擇正確的對焦點來專注於合成中的特定點。檢查你的光圈。光圈越寬，景深越窄。如果您聚焦的點是尖銳的，但更遠或更近的東西不是，那麼您需要一個更窄的光圈。你也可以備份一下，看看你是否能更好地關注。您的相機無法在黑暗中對焦 - 因此，如果您在日落期間嘗試對焦，則可能會出現問題。嘗試使用手電筒點亮場景中的某些內容，以便您可以專注於它。然後在拍攝之前關閉手電筒。獲得真正清晰的影象可能是一項挑戰，但您可以透過一點點知識和實踐來實現。我們的 In Sharp Focus 課程提供強大的聚焦工作流程，突出技術知識並鼓勵創造力。這個課程在美麗的夏威夷大島拍攝，向您展示如何每次拍攝清晰的照片。

您決定使用的光圈大小會對您的場景產生巨大影響。你在拍宏嗎？野生動物攝影？也許你面前有一片廣闊的風景？您使用的光圈（或光圈）可以使您的照片成功或破碎。

對於拍攝靜止的物體來說，採用自動對焦可以比較容易地得到清晰的照片。首先，拍攝者需要切換對焦模式到單次自動對焦，自動對焦在相機中的簡寫各不相同。然後需要選擇一個自動對焦點，拍攝者可以根據構圖的需要設定不同位置的自動對焦點，當不確定構圖的時候，也可以將自動對焦點固定在畫面的中心。

一個清晰的焦點，即是照片的基本要素，又攝影的基本技術，說到底，就是照片清晰！

類似問題，我在其它的回答也回答過，總的來說就六個字：對焦準，相機穩！

關於對焦的幾種模式，今天在這兒就不多說了，只講一個：對焦必須是合焦在主體上！不要以為這是廢話，很多時候、很多同學，往往就出現對焦對錯地方，比如兩個人的合照，焦點就“完美”地從兩個人中間穿過去，而對在了後面的建築物或風景上；再比如，主體不在中間位置時，對焦就沒有經過“先對焦再構圖”的工作方法，結果就是，除了主體不清晰、其它都清晰。這都是對焦對錯了地方。

所以，在對焦的時候，一定要注意對焦的位置，是否是真正對在主體上：單點對焦的時候，那個小黑點有沒有在主體上，多點對焦的時候，那幾個點閃動的點是不是在主體，這都是至關重要的。

拍照時，只要主體在中間位置，基本不會出現對焦對錯地方的問題，不管是哪種對焦方式。

但主體不在中間位置時，就需要注意對焦的方式和位置，要確保在主體上合焦，比如上面剛剛所說的“先對焦再構圖”。

而運動中的主體，更是需要對焦的準確性。對運動主體的抓拍，關鍵技術就體現在對焦上，對焦準確，這照片基本就成功大半了。拍攝運動主體，一般會使用跟蹤對焦，這時候除使用連拍（這就撒大網，總會逮著魚）外，一定關注那個小綠點，是不是在移動的主體上。

相機穩定，包括兩個方面：一是個人手持相機的穩定性，二是快門速度的設定。

對於一個攝影者來講，手持相機的穩定，是最基本的基本功，並且還可能是大師們“吹噓”的資本，比如會有人說“我手持1/8秒保證不糊片”，這就是資本！

手持相機，主要的就是一個正確的姿式，十分不建議各種奇葩、搞笑的姿式，身體的不穩，相機百分之百穩不了，只有身體穩如泰山，才是相機穩定的基礎。

然後是快門的設定。在手持相機的情況下，即使具有“鐵手功”，也不建議使用低於安全快門的速度（有防抖功能的可適當放寬安全快門），特別是使用中長焦拍攝，那怕是提高下感光度、犧牲些畫質也不要冒險使用低於安全快門來拍攝，因為一旦失敗，就全部作廢，一張糊片是沒有任何意義的。

拍風光、靜物時，特別是微距時，強烈建議上架子，“鐵手功”再“鐵”，也沒有三角架“鐵”，有了三角架，不只是相機穩定的保證，還能保證畫質，因為可以使用更低的感光度。

對焦準、相機穩，那麼，OK，清晰的焦點必定沒問題了。

PS：看到有的老師講景深的問題，說白了，再大的景深，最清晰的也只有一點，除此之外都是可接受的彌撒圈；再小的景深也會有一點清晰的焦點，所以，一個清晰的焦點，只跟對焦準確和相機穩定有關係，跟其它是沒有關係的。

人眼只有3°的清晰視野範圍。

鏡頭在一個固定的距離把影象聚焦下來，這個距離介於最短焦平面和無限遠之間。透過縮小光圈，你可以把焦平面之外的東西拍攝清晰（當光圈開到最大，焦平面前後的清晰度會大幅下降）。如果你想整幅影象都清晰銳利，而場景中又同時含有距離相機很近和很遠的物體，你最好聚焦在最近物體到最遠物體的1/3距離左右。這個距離被稱為超焦距。然後，把光圈縮到最小。當光圈縮到最小，焦平面前後的清晰度都會增加，但程度不相同。景深（即焦平面前後兩個清晰端點的距離）從焦平面朝向鏡頭增大的速度，大概是背向鏡頭的一半。這就是選擇1/3距離對焦的原因。

如果你對焦在最遠的物體上，然後縮小光圈，你不會因為它後面的銳度增加而獲得什麼好處，因為那後面已經沒有東西了！如果你對焦在最近的物體上，然後縮小光圈，你也不會因為它前面的銳度增加而獲得什麼好處，因為它前面也已經沒有東西了！對焦在二者之間距離大概1/3的平面上，當你把光圈調到最小，就可以讓所有物體都清晰聚焦。

對焦是攝影中的一個基本操作，也是主體清晰銳利的前提。要獲得清晰的焦點，小k認為主要需要注意以下三點：

對焦模式的選擇主要取決於主體的運動狀態。如果主體是靜止的（靜態題材），使用單點單次對焦即可：

如果主體是運動的，則建議使用動態追焦，如佳能的AI SERVO和尼康的AFC+動態區域對焦：

要獲得清晰的焦點，對焦場景和區域也是有講究的，下面幾種情況有可能導致對焦不準甚至無法合焦，喜愛攝影的朋友們應該有所瞭解：

1、環境光線過暗

如夜晚、光線較差的室內等：

2、對焦距離過近

如果和主體的距離小於鏡頭的最近對焦距離，也會導致無法合焦：

3、主體反差太小

如大面積純色部位：

最後一點是保持足夠的快門和拍攝的穩定。快門太慢，容易導致主體發虛，特別是主體在移動的情況下。適當增大光圈或提高感光度，可以有效提高快門速度：

如果快門確實較慢，需要使用腳架或防抖保證拍攝穩定，以確保焦點清晰：

經驗分享，僅供參考。關於攝影的相關問題，朋友們可以關注小k後傳送下圖各類關鍵詞，獲取小k為您整理的獨家攝影技巧，祝您攝影愉快：

攝影中主要是靠反差獲得清晰的焦點，比如顏色的反差和明暗的反差。

沒有反差，相機的自動對焦是很難對焦清晰的。比如對焦一面乾淨的白色的牆，相機是無法對焦的，如果牆上有了其他顏色或者明暗過渡的陰影，那麼就很好對焦。

相機手動對焦能看清楚的貌似可以。

對攝影師來說，焦點清晰是最起碼的要求，但對於剛接觸攝影的小白來說，要求每張照片都能焦點清晰是有一定的難度。影響焦點清晰的因素很多，總結以下是幾個保持焦點清晰的辦法，共同學習。

一.防止震動。震動會使照片中的影像晃動模糊，即使對焦十分準確，也會因此而影響結像的清晰度。

產生震動的原因一般有兩個：一是照相機震動，即在按下快門時，照相機由於把持不穩而產生晃動。二是主體移動，也就是在鏡頭快門開啟的瞬間，被攝主體自身處於運動狀態，而快門時間不夠短，沒有凝固住動態，因此出現影像模糊的情況。要防止震動，必須對症下藥，可以從三方面採取措施：

1.將照相機裝在三腳架上。如果受拍攝條件的限制，無法支撐三腳架，也可改用獨腳架。

2.縮短快門時間（一般採用1/250秒），能減小照相機震動產生的影像晃動。

3.採用正確的持機方式。在不用三腳架的情況下，持機的姿勢正確與否，會直接影響到照相機的穩定。要克服被攝主體自身的動態模糊，方法只有一種，那就是縮短快門時間。只要條件允許，快門時間越短效果越好。

4.現在很多鏡頭都帶有防抖功能，根據拍攝要求適時開啟。5.選擇適合的對焦模式。二.不要片面追求小光圈。剛入門的攝友認為小光圈會增加景深，一定會使影像清晰，因此，他們往往不分場合，把光圈收得很小，特別是在對焦沒有把握時，更會相信小光圈能助其一臂之力。但是這樣做的最後結果常常不理想，因為採用小光圈會導致快門時間的延長，並因此使照相機的震動產生足夠的負面影響。所以，片面追求小光圈不是上策，正確的做法應是使用短時間快門和三腳架。三.正確瞭解鏡頭的特性。不少人認為鏡頭的光圈用得越小，成像的清晰度就越大。這個看法並不正確。其實，鏡頭成像的最佳狀態，在於將其最大光圈縮小2-3檔後。如一隻最大光圈為F2.8的鏡頭，當其光圈收至F5.6-F8時，成像最佳。四.注意襯景與主體的關係。主體與襯景之間的色彩反差大小，會影響人們的視覺，在焦點不變的情況下，主體與襯景之間的反差大，影像看上去顯得清晰度高；如果色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主體在畫面中顯得格外清晰，有意識地選擇高反差襯景是很有效的。

告訴您拍照時如何選擇焦點的10個秘決，讓您所拍的照片從此不再模糊。1.植物拍攝：選擇花為焦點拍攝。

花，無疑是植珠上最吸引我們，最美麗的部分，因此不難理解，花是植物攝影中最常見的焦點選擇。但當我們面對花團錦簇的一叢時，應當選擇哪一奪花來作為焦點呢？首先我們要考慮最有特點的一朵，比如最美麗的，或是一朵顏色區別於其他花的：而後，我們可以透過觀察，選擇一朵比別的花稍高一點的，或者是比較接近於鏡頭的花。透過這些方法，我們可以突出地表現這一朵花，讓它成為畫面的趣味中心。2. 近距離拍攝花卉：焦點應當選擇在花蕊上。

近距離拍攝花卉的特寫鏡頭，焦點應該清晰地落在花芯部位。此時放大的花的特寫照片中，原來顏色鮮豔的花瓣多數情況下成為陪襯，而花芯中嬌嫩的花蕊以極其規律的排列，成為引人入勝之處。需要注意的是：使用微距拍攝的圖片中，往往除了焦點一點是清晰的，其他地方都會有不同程度的虛化；甚至對焦完成後，由於花或照相機稍許的移動都會造成焦點的缺失，而圖片中沒有任何清晰之處。因此配合拍攝的三角架與無風的環境是非常重要的。

3.拍攝人物特寫時：眼睛是關鍵焦點。

人物的特寫照片，一般是以人物臉部為表現重點的半身照片。這類照片需要透過表情神態來達到刻畫人物特徵乃至內心的目的。眼睛，是拍攝人物特寫時焦點的第一選擇。當人物正面面對照相機時，此時雙眼是同一平面上，所以以任何一隻眼睛作為焦點都可以：但這樣的取景會過於平面化而顯得普通，因此大多數攝影師會採取人物的半側面而進行取景拍攝。此時人的眼睛就會處於一前一後的位置，此時需要以靠近照像機的眼睛作為焦點，進行對焦拍攝。因為它的位置明顯要比後面的眼睛更為重要。4. 拍攝人物全身像時：頭部的重要的焦點。

在拍攝包括人物全身的肖像以及環境肖像時，我們無法明確地對準人眼精確對焦，那麼，快速便捷地選擇焦點的關鍵，就是以人物的頭部作為對焦點了。無論是為了表達人物的動作或姿態，人物臉部特徵都是圖片中的關鍵。人的一舉一動都是以頭腦來控制的，因此頭部將成為牽動全身的中樞。拍攝時我們可以預先以人物人的臉部或頭部進行對焦，而後在人物全身姿態達到理想狀態時，迅速重新構圖並快速拍攝。

5.拍攝人物與環境的照片：最好以人物作為焦點。

這一類的照片包括簡單的旅遊紀念照到記實攝影和商業廣告攝影。人物與環境結合的照片，是最鮮活也是最難拍攝的。但無論人是作為主體或陪襯的圖片元素來說，這類照片絕大多數都是以人物作為焦點拍攝的，因為相比那些不動[或動得緩慢的]山水來說，人是最活躍的，也是最具有感情色彩的。當然，以人物作為焦點拍攝，還應當注意景深，以控制環境的虛實變化，如果簡單地需要人和景物都清晰，可以用小光圈獲得大景深即可6.拍攝群像時：尋找關鍵人物確定焦點。

在面對一群人進行拍攝時，我們往往會被不斷變化著的眾人所幹擾，不知道將焦點確定在哪裡，而錯過了很多的精彩群像照片。其實最簡單的方法，就是尋找一個關鍵的人物為焦點，並進行追蹤對焦。同時用眼睛的餘光不斷的留意其他人物的動態，當其他人物和關鍵人物的位置關係達到和諧統一時按下快門拍攝。

7. 拍攝山的區域性時：可以選擇顯眼的的樹木或岩石作為焦點。

當用長焦距鏡頭，拍攝某一座山峰的區域性時，通常是由於山峰的某處特徵吸引了我們：比如秋季草坡上一棵金黃亮麗的白樺，或凸而起的岩石。選擇這些明顯的特徵為焦點，不但可以快速地完成對焦，同時還可以對我們思考構圖進行幫助。需要我們注意的是，如果我們拍攝的區域性位於山的陰影一面時，由於景物的反差較弱，經常會造成照相機自動對焦的失誤，此時應該選擇反差較高的地方對焦，幫助照相機完成對焦。8.拍攝山脈全景時：要以最高峰為焦點。

我們在為一座雄偉的山脈拍攝全景照片時，最好是選擇山脈的最高峰為焦點拍攝，比如山脈的主峰。由於它是距離照相機最遠的地方，需要照相機對焦無窮遠處，也稱是無窮遠對焦。透過這樣的焦點選擇拍攝下來的照片，可以最為清晰明確地刻畫出主峰以及連綿山脈的其他峰巒，展現他們的雄偉壯觀。而未經明確的焦點選擇，往往會因為照相機錯誤地將焦點對在前景中的樹枝或什麼上，導致山脈一片模糊。9.拍攝寬廣的草原時；可以選擇房屋，牛養[群]，樹木或河流的拐彎處作為焦點。

拍攝草原，或許是最簡單也是最複雜的事情。簡單的自動對焦拍攝，在小的照片中看去，彷彿所有景文物都非常的清晰，但放大照片一看，會發現照片中的關鍵點模糊不清，這是最令人懊腦的事情了。因此在拍攝時，一定要養成明確選擇焦點的好習慣。一望無際的草原上，一棵孤獨的樹或一群牛養等，都是很好的焦點，也是圖片的關鍵點。對它們的清晰刻畫，要遠遠重要於無限的草地。而焦點如落在草原上蜿蜒的河流，應當選擇最富於變化的，或最近處的拐彎處。10.拍攝建築物時：可以選擇門或窗作為焦點。

作為攝影愛好者來說，很少有機會像專業的建築攝影師那樣，使用座機對建築物進行無畸變，全焦點的拍攝。因此在拍攝建築物時，對焦點選擇應該格外的明細精確。一般來說，拍攝建築物的正面，焦點應該選擇在正門上，這樣為多平面的建築物正面，就可以全部落在圖片清晰的範圍中了。當然有時候正門會在陰影中，不容易完成對焦，此時也可以附近光亮處的窗戶，如果建築物正面完全落在陰影中，也可以選擇頂部的房沿作為焦點。

正確的曝光、精確選擇對焦點、用三腳架、高速快門、小光圈、用快門線、反光鏡預升，這些辦法都可以保證畫面焦點清晰。

大概有以下幾種要學習：

1、先要看說明書中，你相機的自動對焦點是如何分佈的——有的在整個畫面中分佈較廣，有的則在畫面相對較中間一些的地方，通常取景器中可見有動態亮點分佈的就是；

2、根據被攝主體物件你想把它構圖在畫面中的什麼地方，那個位置是否有對焦點覆蓋，如有，且在相對中間的地方分佈，則可聚焦正確；

3、有的被攝主體雖在對焦的覆蓋區域，但已在有對焦區域的邊緣，就要特別注意相機是已否選擇那個位置進行聚焦，如沒有，則把取景器中部的位置對準被攝主體測距對焦正確後，再按下“自動對焦鎖（AF鎖）”再重新構圖後，再按下快門，才能鬆開“自動對焦鎖”；

4、對於一開始就不在自動對焦點覆蓋內的被攝物件，則也重複，先用取景器中央（即畫面中央）測距聚焦，按下AF鎖，重新構圖後，再按快門的方法；

5、對微距拍攝時或特殊物體（如與背景反差小等情況）測最好用手動對焦的方法更可靠；

6、對有大景深要求的，可先大圈和超焦距的方法進行對焦；

7、對運動較快物體的，用手動預測對焦方法。