無論是人像還是風光，我不說過多複雜的理論。

就僅僅談一下如何拍出來。

無論是什麼題材的攝影，都要首先遵循兩個基本原則。

第二個是：曝光準確。曝光準確不是說拍得一片亮堂堂，我對曝光準確依託的判斷是，拍出來的照片光線情況和你肉眼去觀察的相似，讓你覺得暗部不會太暗，亮部不會白茫茫那基本就行了。

以上兩點做好了，就是一張能看的圖片了。

而說到的快門技巧怎麼掌握？一張照片要出來，不是快門就能決定的。牢牢記住曝光三要素：光圈、快門、感光度。

三者正確的結合在一起，才是算掌握了攝影的入門，如果連曝光都做不好，只能用P檔，那其實拿部手機反而更能讓你進步。

如何去觀察自己曝光是否準確，如果是無反相機那就很簡單，所見即所得，你看到的曝光情況是什麼，那拍出來也是什麼。而單反相機就要複雜一丟丟。我們可以透過相機螢幕的機內測光表去看是否做到曝光正確。

看到上圖紅框的內容，在兩個數字1中間的符號，當下面的小點移動到符號下方，就是機器自身判斷現在的引數下，曝光是正常的，不會過曝不會過暗。

大部分情況是可以相信的，但在大光比情況下，如果相機測光是在天空，那麼畫面的暗部就會偏暗。這種情況下可以選擇評價測光模式。

有時候不是特殊情況，依據你測光模式的不同，這個機內曝光也可能不準確，最好的做法就是拍一張檢視，如果過曝了，就回去1/3檔。欠曝了，就加。

只有多看多思考才能進步。

在拍攝人像時候，我會偏向向右加一點點曝光，這樣的話拍攝出來的人物會更白，畫面氛圍也會偏輕鬆。而且在後期時候把暗部再一壓，可以有效地減少暗部的噪點，畫面會十分銳利。

而在拍攝風光，我會遵循向左曝光原則，即使寧欠勿爆。因為在數碼時代，如果高光失去細節了，是沒有可能拉回來的，但是暗部只要不是一片死黑死黑的，都能拉回來一些。即使是死黑，在raw格式上，也有機會扳回來一些。

這些就是我的一些看法，雖然是很基礎的知識，但也是需要細細去專研才能有所進步的！祝你成功。

在攝影中，“快門”具有兩重含義，一個含義說的是機械快門，是相機上的一個裝置，透過快門的開、合來完成每次曝光；另一個含義說的是曝光引數之一，確切地說是快門速度，這個也非常好理解，就是透過設定這個引數，來控制機械快門開啟的持續時間，來達到平衡曝光和運動影像凝固狀態的目的。

那麼通常提到的“快門”一般是說的“快門速度”，因為拍攝每張照片之前都要對這個引數進行相應設定，以達到拍攝所需要的效果。那麼人像攝影、風光攝影無論哪種題材，都需要根據拍攝需要而設定快門速度，並沒有完全固定的規律。

一般情況下，手持相機拍攝照片，無論人像照片還是風光照片，都會把快門速度調整在高於安全快門的速度，也就是快門速度值為鏡頭焦距數值的倒數或小於這個數值，例如使用50mm鏡頭進行拍攝，通常需要把快門速度設定成1/50秒或者1/100等更小數值。這樣做的目的是為了讓快門速度保持在一定速度之上，這個速度可以抵消手抖帶來的運動模糊，可以確保照片清晰，不會因手抖導致拍糊。

無論拍人像還是拍風光，有時候畫面中都會出現運動速度較高的物體，比如一躍而起的人物，又比如捲起半空中的海浪，都屬於正在運動中的物體，拍攝這樣的物件，又不想讓它變模糊，就需要用高速快門來凝固它們的瞬間。一般根據物體運動速度不同，快門速度設定也會有所不同。例如拍攝飛在半空中的山地車運動，快門速度最好在1/500或更高，這樣才能比較“實”地凝固運動瞬間。當然拉高快門速度的同時，為了合理平衡曝光，要適度提升感光度。

並非所有攝影題材都需要高速快門凝固瞬間，有些時候我們需要故意營造運動軌跡、運動模糊效果來提升照片的視覺衝擊力。這時候就需要用到較低的快門速度。比如拍攝馬路上川流不息的人群，怎樣突出時間穿梭感、運動感呢？用較低快門速度比如1/2秒或更低一些，另外把相機架在三腳架上，就可以把行走的人群拍成較虛的運動模糊狀態，而路面、建築等固定物體還保持清晰。同理，如果拍攝夜間穿梭的車流軌跡，就要用更低的快門速度，比如若干秒、幾十秒。當然，這樣拍攝的時候一定要把相機牢靠地架在三腳架上。

無論拍攝什麼題材，快門速度要為創作服務，並沒有嚴格的框架、規定來確定快門速度的設定，掌握快門速度的特性，在適當的時候使用適當的設定，你的作品就會更出彩。

想拍出完美曝光的照片？那麼最重要的當然是要掌握快門速度和曝光之間的關係。但其實，更具有挑戰性的事情是，你完全可以使用快門速度作為一種藝術工具去實現令人驚歎的效果。

無論你是想要獲得正確曝光的照片，還是想要利用快門速度去創作，瞭解一下攝影師常用的快門速度表會讓你的工作變得更加的容易。

如上圖所示，曝光和快門速度之間的關係是非常直接的，更快的快門速度意味著更少的光線到達相機感測器，而較長的快門速度意味著更多的光線到達感測器。

使用正確的快門速度拍攝移動物體至關重要，快門速度直接的影響到你在拍攝運動物體時物體的清晰度。

1、飛行中的鳥類：1/2000秒

野生動物攝影師通常會使用 1/2000秒 的快門速度來確保飛行中的鳥類是清晰的，但是有些時候，你也可以將快門速度降低到 1/400，在照片中實現鳥類翅膀扇動的效果。

2、運動：1/500～1/1000秒

快門速度在拍攝足球和籃球這樣快速移動的運動中是至關重要的，其中快門速度在 1/500-1/1000 之間，可以有效的凍結拍攝時的動作，產生清晰的影象。

3、街拍：1/250～1/500秒

在進行街拍時，因為大多數街道、行人和車輛都在不斷移動，所以要根據臨場的狀況對快門速度進行調整，但由於街道上物體的移動速度通常較慢，所以一般情況下，會使用 1/250-1/500 之間的快門速度。

4、風景：1/125秒

在拍攝風景照時，快門速度的使用是因景觀和技術而異的，當你使用三腳架拍攝時，1/8 或 1/4 這樣比較慢的快門速度是可以接受的。但是，如果是手持相機拍攝，為了不產生模糊的影象，建議你使用更快的快門速度。

5、車流：1/15～1/60秒

當使用 1/15-1/60 時這樣較慢的快門速度，來拍攝像汽車這樣的移動物體時，保持對汽車的對焦，會產生主體汽車清晰，但是周圍環境模糊這樣的藝術效果。

6、瀑布：1/8～2秒

拍攝瀑布這種快速移動的水的照片時，需要比較慢的快門速度，才能產生在現實中不存在的運動模糊的視覺效果。

7、湖水、河流：0.5秒

對於移動較慢的水，比如海洋、湖泊和河流等，你需要使用1秒以下的快門速度來創造海水光滑而柔和這種夢幻的效果。

8、煙花：2～8秒

捕捉煙花其實是很困難的，因為較快的快門速度會在黑暗的天空中產生光斑；較慢的快門速度會讓煙花變得模糊，產生過度曝光的影象。所以嘗試使用３－５秒的快門速度，你會獲得最佳的效果。

9、星星：15～25秒

如同拍攝煙花一樣，拍攝星星同樣也是一個不容易的事情。較快的快門速度會讓星星變得微小而黯淡，但是較慢的快門速度（超過30秒）會產生足跡的效果。想要獲得捕捉到最亮、最清晰的星星，可以嘗試在15秒到25秒之間的快門速度。

10、星軌：15分鐘以上

你可以利用地球旋轉軸線，透過設定快門速度來捕捉星軌，通常用15分鐘（或更長時間）的快門速度（曝光時間）完成。但是，你也可以透過拍攝一系列照片（100＋），每次30秒曝光來建立相同的效果，然後使用編輯軟體將影象混合在一起，創造出美麗的星軌效果。

這裡的快門，應該指的是快門速度。

快門速度是一個時間單位，單反相機的快門速度一般是30秒到1/8000秒，有的相機還是B門和T門。

快門速度所選的單位時間，正是光線透過快門，在感光元件（CMOS）上感光時間，就是俗稱的曝光或曝光時間。它的長短，決定了照片是否曝光正常（過曝或欠曝）和照片是否清晰。

決定照片是否清晰，關鍵有三方面的原因：一是主體的運動速度；二是相機的穩定程度；三是設定的快門速度。

我們先說風光攝影，因為風光攝影的主體一般是靜止的，比如青山、比如大地，只有像白雲、流水作為主體的時候才是運動的。而風光攝影在時間上較為從容，大多數情況下都會使用三角架。在使用三角架的情況下，從理論上來講，相機就是靜止的，主體也是靜止的，那麼快門速度就不重要了，完全可以從準確曝光來考慮快門速度的長短。

有了三角架，風光攝影的快門速度一般不會在考慮範圍之內，需要考慮的是曝光是否準確，ISO是否選擇了原生最低，以保證畫質。

而在沒有三角架的情況下，就要看所用鏡頭和自己手持相機的能力，但不管如何，快門速度最好不要低於安全快門，以保證照片的清晰度。

而在有流水、白雲等具有移動特性的主體時，長時間的快門速度，也叫慢門，反而會增加照片的動感或將流水霧化。

如果想將流水或白雲定格，則需要更快的快門速度。至於快門速度的長短就完全取決於水流或白雲的速度。

現在再說人像攝影。當人作為主體時，人有可能是運動的，有可能是相對靜止的，所以這時的快門速度就要看實際拍攝時人物的運動情況。

如果人物主體運動速度快門，就需要更快的快門速度來定格主體。

即便是相對靜止的主體人物，也要考慮相機的安全快門，這時候不是人物的原因，而是怕相機的不穩定而造成照片不清晰。

但不管是任何時候，人像攝影都不適用慢門也就是長時間的快門速度，因為人物的靜止是相對的，在單位時間內它可能是靜止，但時間一長，人物不可能始終保持一個靜態姿式，這是不現實。所以人像攝影，所需的快門速度是更快門一些才好。

總結一下：在風光攝影中，只要有條件，比如使用三角架，在快門速度上是沒有限制的，只是根據創作需要來選擇一個合適的快門速度，比如長時間快門速度拍流雲。而在人像攝影中，因為人物是活動的，即使是相機是絕對靜止，快門速度也不能太慢，容易造成照片不清晰。

風光攝影，以光圈設定為主，每個鏡頭都有最佳光圈範圍，設定光圈優先，關閉防抖，上三角架，還可預升反光板用快門線以穩定相機，獲得最佳畫質的圖片。

人像以拍攝物件的移動速度來確定快門速度，以獲得清晰的人物照片，用光圈控制景深，獲得最佳背景。

一、文章論述

“快門“是設定在照相機，機身裡面的控制曝光時間的裝置，有人叫“快門”，有人叫“速度”。一般來說人們叫攝影的快門速度。這個就是與攝影的特性有關聯。快門“淋漓盡致”的表現和 說明了攝影的特徵，攝影的快門一啟一閉，就能創作出一幅“形神兼備”的攝影作品，這就充分說明了攝影是瞬間藝術。在攝影創作中，攝影的快門的 速度必須與光圈相融合，速度與光圈的組合叫做曝光組合，他兩個是一對生命共同體。在攝影創作中，誰也離不開了誰，你中有我，我中有你，相互配合，撞擊出七彩的世界，創作出美妙的攝影作品。

二、拍攝人像攝影和風光攝影快門的技巧怎樣掌握？

1、在室外攝影，不論是人像攝影和風光攝影，要根據天氣的變化和明暗程度，當時的環境情況和拍攝作品的內容，根據曝光的組合曝光量，來確定使用攝影的快門速度。

2、如果拍攝人物的動感強烈的虛實相間的攝影作品，那麼攝影的快門速度，儘可能的降到1/30秒之下，這就要求攝影師有嫻熟的對慢速度的掌握。

3、在拍攝風光的時候 ，特別是在拍攝早晨和晚上日出和日落的的時候，為了使作品具有層次感，立體感和縱深感，攝影人必須採用小光圈和大景深，在這個時候，攝影的快門，就要大大的降低，確保攝影的景深，也必須要使用慢速度。

4、在拍攝人像和風光的時候，在這裡使用快門有兩個極端。第一個也就是，要拍攝凝聚的攝影作品，當然要使用高速快門速度，因為速度高，用手端著照相機拍攝也沒什麼問題。假如說在拍風光的時候，光線比較弱，還要使用小光圈大景深，在這個時候必須要上三腳架，使用慢速度和“B”門來拍攝。

對於您的這個問題，其實是很難以回答的，因為不太具體，我現在就簡單說一下快門的一些知識。說到快門就有一個概念叫安全快門。不管是人像攝影的好還是風光攝影的好，如果是手持拍攝的話，就涉及到安全快門的問題，就是你鏡頭的焦距的倒數，就是你的最慢的快門時間，快門速度不能比這個還慢。要是還慢的話，把你拍攝的物體就會糊了，就會有拖影產生。鏡頭的焦距越長，安全快門時間就越短。因此對一些長焦鏡頭，超長焦鏡頭，你很難用手持把它拍清晰。但是如果你要三腳架拍攝的話，當然可以用三腳架拍攝，長曝光配合濾鏡進行超長曝光，可以拍攝出平時見不到的場景，比如說流水霧化，雲彩成流動的，都可以透過長曝光來實現，希望對你有所幫助。

人像攝影和風光攝影快門技巧怎樣掌握，無論是人像攝影還是風光攝影，快門的技巧都是一樣的，就是你想要拍出什麼樣的效果，然後使用對應的快門速度。

一般情況下拍風光，拍人像主要用A檔控制光圈就可以了，快門相機會自動匹配，手持注意不低於安全快門就可以了。

說一些特殊情況下的快門設定技巧。

一，風光中雨雪的快門技巧。

如果想在雨雪天中拍出雨線和雪線的效果，那麼快門速度一般要設定為 1/30 1/60 秒，快門越慢，雨線雪線越長，但不能太慢，太慢拍不出來。

二，風光中流雲水霧的快門技巧。

如果想拍攝天空中流雲的效果，那麼快門至少十幾秒以上，快門時間越長效果越明顯。拍瀑布溪流的絲滑水霧效果，快門要2秒以上，越慢越朦朧。

三，夜景中快門的設定技巧。

在夜景拍攝中，如果想拍車燈光軌效果，那麼快門要4秒以上。如果拍星空星河要20秒左右，一般不超過30秒，超過就是星軌了。拍星軌最少半小時以上，當然現在一般是30秒一張，多片合成。

四，人像中快門設定技巧。

人像攝影中對快門的設定相對簡單一些，主要是光圈的設定，一般靜止的人像快門速度保證不拍虛焦就可以，對於運動中的人像最好用快門優先來拍攝，根據運動的速度和離物件的遠近來設定足夠的快門速度。

1.我們拍攝風景照片的時候，我們如果有三腳架，可以利用1/8s或者是更慢的快門速度，甚至是15s的快門速度，但是在沒有三腳架的情況下，我們就要利用安全快門速度，比如是1/250s--1/125s的快門速度。

2.我們進行人文掃街拍攝的時候，我們要利用1/250s--1/500s的快門速度，我們掃街的時候通常無法預測到大街上的人下一秒的動作，所以要根據情況，利用適合的快門速度。