夜晚環境光比較弱，這個時候通常需要比較慢速的快門才能達到正常曝光，所以一般需要固定物穩住相機，或者使用三腳架來保證照片不模糊。

其次也可以使用大光圈鏡頭，增加通光量來保證正常曝光。

當然，最近一些手機開發了超級夜景手持模式，通過後期運算的方式，可以不再需要三腳架，來達到類似(幾秒)長曝光的效果。

常用夜景:

1、固定好三腳架，儘可能負些重，會更穩些。

2、架好相機，開啟反光板預升，關閉防抖，開啟手動對焦模式。

3、將快門設定為遙控。

4、構圖的同時，利用液晶屏放大手動對焦。

5、調整光圈和快門，儘可能調小ISO。

6、按下遙控，等收穫。

特殊情況多重曝光、B門可以參考上述操作，根據需要設定光圈、快門和ISO。

第一要再日落前和日落後半小時拍攝。第二三腳架是必須要的，最好有快門線，沒有的話用定時拍攝也可以。鏡頭拍大場景就用廣角鏡頭，區域性或人像就用大光圈長焦鏡頭。

夜景主要來講是以城市為主題的拍攝，如果拍攝城市的大景全貌，首先找好取景的制高點，在天黑之前到達目的地，首先夜景一定要三角架，就是為了防止相機抖動，再者利用好慢門，15分之1秒以的速度，最好利用B門，速度自己控制，慢門可以讓車流拍出線條美，可以補充因為光圈不夠的進光量等，夜景最好在城市燈火剛剛開啟，天還沒完全黑下來的時機拍攝，這樣才有層次，有時，為了拍好夜景，要進行兩次暴光，就是在同一個機位，在天黑之前暴光一次，天黑之後燈光開啟再暴光一次，這也是拍好夜景的方法。

一、三腳架必備

拍攝夜景通常需要較長時間曝光，因此相機要保持隱定才可以拍出清晰的照片。如果你沒有鐵手臂，還是背一個三腳架吧~

為免因震動而破壞照片效果，最好使用三腳架減低晃動，這樣你拍出的照片就不糊了。

二、低感光度ISO

相信大家都知道高感亮度可以在相同的光圈值下得出更快的快門速度以減低拍攝時晃震的問題，但隨之卻會令照片產生噪點。

特別是在拍攝夜景的時候，長時間曝光會令暗部的噪點特別明顯，所以如果環境許可，應使用三腳架和較低的ISO值以獲得最佳拍攝效果。

你照片為什麼都是噪點，趕緊回去看看照片感光度多少，上千了？上千了噪點不多才怪了！

三、大光圈鏡頭真香

當我們將鏡頭裝上機身的時候，鏡頭的光圈會自動開到最大。在漆黑的環境中，較大的光圈可以令更多光線進入鏡頭，令觀景器上的畫面更清楚。

舉例來說，兩位攝影師在同一時間，同一位置拍攝夜景。一位使用最大光圈為f/2.8的鏡頭而另一位使用最大光圈為f/5.6的鏡頭，使用f/2.8光圈那位攝影師的觀景器上的畫面會明顯更明亮，攝影師也能更容易看到清楚的細節。

四、小光圈拍攝

啊，不對，你剛剛說大光圈真香，沒3秒就翻篇了？

其實，使用小光圈拍攝看起來或者會有一點矛盾，剛剛才說過要使用大光圈鏡頭，為什麼現在又說要使用小光圈拍攝呢？原因很簡單，使用大光圈鏡頭的作用是為了方便攝影師在取景時看得更清楚，但拍攝時把光圈轉小是因為以下的兩個原因：小光圈能令景深更大，令景物不會受淺景深的影響而變模糊；如果晚上有燈光照明，使用小光圈拍攝可以令燈光變成星型，效果更突出。

五、長時間曝光

拍攝夜景的其中一個常見技巧便是長時間曝光（快門值慢至10秒、30秒或數小時），可以用於拍攝車軌、星軌、海浪等。長曝不但可以令海浪變得平滑或者記錄下汽車紅色尾燈的軌跡，還可以令一些平時肉眼看不見的光線顯現，效果絕對引人入勝。

等待一段時間後，看下相機，這還是我相機嗎？這麼好看的麼？這錢花的真值~

六、設定白平衡

拍攝夜景的時候不建議使用自動白平衡，因為在黑暗環境下，自動白平衡很容易會變得不一致，導致相片出現色差。拍攝夜景時你可以使用“鎢絲燈”模式的白平衡，但當然要根據當時環境來選擇最適合的模式。

另外，把相片儲存為RAW格式，事後回家可以按需要調整白平衡，比較方便。

那麼夜景拍攝中有幾點你需要注意的呢？高壓線瞭解一下

1.不要手持，不要手持，不要手持

重要的事情說3遍，你又不是金剛羅漢，你有沒有鐵手臂，手持了不起啊？

拍攝拍攝夜景必須使用三腳架。就算沒有三腳架也要把相機放在穩定的平面上拍攝。無論你是否練得一雙“鐵手”，沒有人能夠手持相機1秒甚至更久而完全不手震。所以想拍夜景，還是乖乖購買一支穩定的三腳架吧。

2.不應開啟亮度最佳化功能

這功能在不同品牌的相機中有不同的名稱，這個功能可以增加暗部的亮度和降低高光部分的亮度。不過在拍攝夜景時，畫面很多區域都是黑色的情況下，最佳化功能會減低照片對比。就算攝影師本來就打算拍攝低對比風格的照片，要後期處理這種效果都非常簡單，不需要在拍攝前開啟這個功能。

3.不要使用自動對焦

拍攝夜景很多時候都是在環境比較黑暗的地方，如果使用自動對焦的話，對焦系統常常會出現“拉風箱”的情況，即是鏡頭找不到主體而不斷前後轉動而無法對焦。就算對焦確定後，也有可能不是準確地對焦在主體上。所以拍攝者不妨使用手動對焦，把焦點設於無限遠，只要景深夠大的話，整個畫面也能在清晰範圍內。

4.不要使用閃光燈

在黑夜拍攝時總會看到很多人拿著數碼相機開閃光燈拍夜景，這是不懂攝影的人很容易犯的錯誤，因為相機的閃光燈根本不可能照亮遠處的高樓大廈，就算你只是打算照亮近距離的景物，閃光燈的白光會和周圍的燈光完全不同，顯得格格不入。除非你是拍攝夜景人像，才會使用閃光燈照亮被攝者，而且要用得有技巧，所以不要再用閃光燈照亮對岸的景物。

5.不要使用鏡頭防震功能

鏡頭防震功能幫助手持時使用更低的快門速度，但當拍攝夜景時，一般都不會手持拍攝，所以這功能完全沒用。不單沒用，甚至會影響成像。因為防震功能的原理就是偵測相機的震動，所以當相機使用腳架時，防震系統有可能對相機作出不必要的補償，反而會降低成畫素質。雖然現在部分鏡頭的防震功能會有腳架模式，自動檢測拍攝者是否正在使用腳架，但你不會清楚鏡頭是否成功檢測到腳架，所以還是最好自己關上防震功能，其實也只是舉手之勞。

6.不應在天空全黑下拍攝

天黑了並不好辦事，，，

一般拍攝夜景的時間是在太陽下山後的10-30分鐘這段時間，這段時光天色會非常藍，會更容易拍攝到精彩的照片。如果在天空過暗的情況下拍攝，天色會非常深沉，而且城市的街燈和廣告牌所造成的強光令反差加大，讓拍攝者更難掌握曝光的控制。

鏡頭的話：

1、必選超廣角鏡頭，建議使用14或者16視角；

2、光圈最好是2.8的，很多人問為什麼夜景需要大光圈，其實在很黑的環境大光圈可以降低感光度，從而得到快速快門；

3、如果長曝就無所謂，光圈F4就夠了，拍個拉絲的車軌足夠；

4、佳能1635F4尼康1424F2.8都是典型的代表鏡頭，或者騰龍1530F2.8；

5、夜景其實對鏡頭要求並不是很高，反而機位的重要性比鏡頭高。

好了，溜了溜了，洗洗睡了~

首先我們要了解自己的相機，無論是半畫幅還是全畫幅相機，都可以拍攝夜景，這個毋庸置疑。我們知道，相機有三個基本引數是控制曝光，成像和清晰度，分別是光圈、快門和ISO。

今天咱們不講原理只說我是如何拍攝的，首先必須有三腳架固定相機，半畫幅相機ISO我不會設定超過400，全畫幅相機我不會設定超過800，光圈一般設定最小到10，快門速度設定25秒，這個快門速度根據拍攝的相片曝光程度進行設定，可長也可短，根據情況自行調節。當然，該表其他兩項引數的同時快門也會相應作出調整。

鏡頭的選擇：一般拍攝景觀，都會選擇廣角鏡頭，我自己只有一個佳能17-40F4 鏡頭，所以只能使用它來拍攝，一般使用廣角端，這沒什麼可說的，如果自己兜裡銀子比較充足，可以考慮更加優秀的廣角鏡頭或者移軸鏡頭。有句話不知道大家有無聽說過，鏡頭光圈達到10，一般畫質都比較好。

天氣的因素：儘量選擇晴朗的天氣去拍攝，這樣會幫助你拍出畫質更好的照片。根據手機自帶的軟體就可以很好的分析，比如今天，是大晴天，能見度很高，空氣質量指數也很好，可以初步判定是個好天兒，值得一拍。但是具體到雲量，大氣視寧度，大氣透明度等還可以深入分析，這裡不大多加複述。

說了那麼多，下面具體說下我拍攝的時候的具體引數，拍攝夜景呢，大多數時間我都推薦使用AV檔也就是光圈優先，至於為什麼，可以參考：曝光模式該如何選擇 為什麼說“只有M檔才專業”是很可笑的

光圈：拍攝這種照片呢，為了保證景深（前後都清楚），所以要用到小光圈，一般我推薦的光圈數是F8-F11，那有人肯定要問，為什麼你不用F22啊，光圈越小，肯定就可以更好的保證景深啊！這是為什麼呢，因為光圈太小的話，就會影響畫質，咱們在為了保證景深又可以保證畫質的前提下，選擇了F8-F11這個引數。

ISO感光度：一般都是原生最低感光度，ISO100，不同相機原生的最低感光度也不同。感光度過高容易產生噪點，上面也說了，咱們帶了三腳架，所以也就不存在快門速度的問題了。一切都是為了保證最佳的畫質，所以這裡用ISO100。

快門（曝光時間）：曝光時間不是咱們決定的，是相機決定的。因為我上面說了，咱們用的AV檔光圈優先，因為相機會自動測光並且計算出一個相機認為合理的曝光時間。多拍多練，對照片有一個很好預判，很重要；當然前期可以參考相機測光提供的引數。

曝光補償：但是相機畢竟是相機，有時候測光也不一定準或者並不能達到咱們的需求。這時候沒關係，用曝光補償，覺得暗了加曝光補償，覺得亮了減曝光補償，簡單粗暴有效。

後期：後期是一個仁者見仁智者見智的事情，這裡我覺得大多樹的夜景照片都是增加陰影，降低高光，調節飽和度銳度等。如果大家需要的話，我可以專門寫一篇文章來說後期。

時間的選擇最好是日落前後，所謂的黃金半小時，這時候天空顏色豐富，層次感強。使用廣角鏡頭拍攝，使用三角架，在像機的設定上注意使用較小光圈，低感光度，開啟反光板預升減輕震動，使用快門線或延時拍攝，使用M檔拍攝透過實時預覽功能更加直觀，有助於拍攝。

嗯，寫這個回答，我還是以我的一貫作風，簡捷回答問題，第一，一定要三腳架，目的保持相機穩定畫面清晰，當然，手持也可以，前提是你定力好，不會晃動，再者可以尋找放置相機的固定物體，一切都是為了弱光環境下能夠保持畫面清晰（弱光環境下，需要開大光圈和減低快門速度保持正常曝光的入光量，過低的快門速度容易引起畫面模糊……），第二，用手動模式，測光要準，如果是拍人像，注意背景的選擇，利用車燈啊路燈啊營造氛圍，如果拍街景，畫面的構圖控制，高光的選擇，都需要考慮進來，手動設定可以更精準的曝光，第三，說到鏡頭，看你拍什麼主題，人像，就用人像鏡頭，85/1.4 或50/1.8之類的都可以，街景的嘛，沒有什麼不可以拍的鏡頭，重要的是你想要拍什麼，取決於你的眼睛而不是鏡頭

哈哈問到我的專長了

資深爬樓黨，擅長夜景拍攝！

1.用什麼樣的相機，用什麼相機看個人的經濟條件，但要控制一點，就是感光度，感光度越低噪點越小，這一點在夜景拍攝中至關重要，用三腳架長曝光可以解決這個問題。

2.用什麼樣的鏡頭，一般我選用廣角鏡頭尋找制高點，這樣能展現出夜景的壯美。偶爾使用標頭，不建議使用長焦，長焦太重，長時間曝光容易拍虛。

3.天時很重要，選擇一個好天氣，把握住日落天黑之前的寶貴時機進行拍攝，天完全黑了就沒必要拍啦

拍夜景首先是在太陽落下去後燈光亮起時，天空藍色調或紅色調，必須帶穩定的三角架，保持相機的穩定，關閉防抖，開啟手動對焦模式，光圈優先和快門優先，M檔B門都可以，光圈設定在8—11，快門設定在6秒—30秒以上，拍出來的燈光會有星芒，用廣角鏡頭比較好。