虛化背景的拍攝方法其實很多，掌握了就非常簡單，都可以拍攝出來。

那麼這裡幫大家總結了幾點。

這個主要是掌握3個比較關鍵的要素：大光圈，長焦，對焦點。

F（光圈）值越小，光圈越大，背景越模糊，景深小。F值越大，光圈越小，前中背景都清晰，景深大。我們以一張圖片來為大家簡明理解下：

F2.8-5.6，數值越小的光圈，背景也就越模糊。相比下面的，F16，前景和背景都相對清晰了。

焦距越大越虛化。我們用長焦鏡頭把焦段拉到最大來進行拍攝，就可以獲得虛化的效果了。

我們經常見到很多攝影師用70-200來拍攝模特。當然這個也要注意拍攝的距離。比如我們使用長焦鏡頭拍攝模特，一定要讓模特站的離我們遠一些，這樣虛化的效果會比較好。除了對焦到臉上之外，我們還可以讓模特比旁邊襯托物站的前面一點，不要在同一條水平線，有位置的差異之後拍出來的虛化效果會更加棒。

對焦點越近越虛化（對焦距離），這個條件也可以說成是，對焦點和背景的距離越遠，背景就越虛化。

我們透過一幅圖來簡單對比明確：

從圖中的腳踏車坐凳來看。左圖離拍攝鏡頭比較近，成像增大，景深就相對較小。而當我們慢慢後退，鏡頭離坐凳越來越遠（右圖），距離增加了，景深就隨之增大，周圍的景物也慢慢開始變得清晰起來。這個也就是物距和景深的關係。

其次現在很多手機也可以有人像功能，可以達到背景虛化，以及一些專門的手機APP虛化背景拍攝。

所以單反，手機都可以輕鬆拍攝出背景虛化的照片。

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背景虛化的目的可以使主體突出，所以很多人在拍攝時，想把背景拍成虛化的狀態。但如何把背景拍虛化呢？

所謂背景虛化，實際就是“小景深”！

景深都跟哪幾個方面有關係呢：光圈、焦距、物距！光圈和焦距都跟鏡頭有關係，物距是指相機到被攝物間的距離。

光圈是三大曝光引數（光圈、快門、ISO）之一，一般用以下方式來表示：

f/1.2 > f/1.4 >f1.8> f/2 > f/2.8 > f/4 > f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 > f/22 > f/32…數值越小，光圈越大，數值越大，光圈越小。

光圈主要有兩個作用：一是控制進光量。光圈越大，進光量越多，反之亦然，是正比關係；二是景深。光圈越大，景深越小，反之亦然，是反比關係。

從上面可以看出，大光圈的時候可以得到小景深，只有小景深才可以讓背景“虛化”！

上圖光圈f2.8。大家都知道，f2.8是三大元鏡頭恆定光圈中的最大光圈了，圖中主體清晰，背景全部“虛化”！

鏡頭的焦距一般分廣角、標準、長焦等，焦距的長短除了影響視角的大小外，還會影響景深的大小。焦距越長，景深越小；焦距越短，景深越大；也是個反比關係。比如，大家一般用廣角鏡頭拍風光，那是因為除廣角鏡頭有很大視角外，還有很大的景深，可以獲得遠近都清晰的效果。再比如，拍人像的至少是50的定焦，甚至都把85mm定焦稱之為人像鏡皇，除了長焦（50是標準）畸變小外，就是利用它的小景深，有很多人把70-200的鏡頭用來“掃人”，基本上也是這個原因，除了“夠得著”，就是小景深！

長焦距，能“夠得上”小姑娘，還能把背景虛化掉。

物距是指相機到被攝物間的距離。至於物距與景深間的關係，有一套複雜的公式，我記不住，大家也不用記，知道其中的意思就可以了，哈（有興趣的可以研究下）。先了解兩個概念：前景深和後景深。前景深是焦點到相機間的清晰範圍，後景深是焦點到遠處間的清晰範圍，前景深是全景深的1/3，後景深是全景深的2/3，換句話說就是，從對焦點算起，前景深佔小部分，後景深佔大部分。好了，相機離被攝體越遠，也就是物距越遠，對焦點就越長，前景深就大，前景深都大了，後景深不就更大了！所以，物距越大，景深越大，物距越小，景深越小！但鏡頭有它的最近拍攝距離，除了太近不能對焦外，還要注意畸變。

物距越近，景深越小，景深小了就達到背景虛化效果！

就物距來講，需要補充的是，被攝物一定要遠離背景，因為“後景深”佔全景深的2/3，離背景近了，有可能還沒出那2/3呢，所以要離相機近，離背景遠！

凡事皆有度，合適為最好。

其實這和我們人眼看事物是一樣的道理:人眼看近處，遠處做景物是虛的。

拍照時您只要將光圈開到最大，然後選擇(較快)的快門。就能得到立題清晰背景虛的照片。

此招在手機拍照時不可用，因為手機相機的光圈是固定的。此招只能用在單反等相機上

許多攝影愛好者最開始玩單反的時候，都會對背景虛化的技術非常喜歡。的確背景虛化的照片看起來更簡潔、更藝術。也就是大家眼中的很專業。那麼如何拍出背景虛化的照片呢？

背景虛化涉及到的是攝影的一個“景深”的概念。通俗來講，景深就是照片中主體前後空間清晰的範圍。景深主要跟鏡頭光圈大小、焦距長短、與被攝主體間距離三個因素有關。具體的關係是。光圈越大，景深越淺；焦距越長，景深越淺；與被攝者之間的距離越近，景深越淺。

所以想拍攝背景虛化得照片，就一定要掌握上邊所說的影響景深的三個元素，並記住它們是如何影響景深的。透過描述我們大體知道，想獲得淺景深照片。我們應該擁有大光圈的鏡頭、用長焦距的鏡頭、離被攝主體近一點。

三個影響景深的因素，儼然三路大軍。一個就可以攻下敵營，多一路就增加一成威力。當然想獲得什麼樣的戰果。也就是我們想獲得多大的景深，背景模糊成什麼樣，還需要透過這三個要素來調節。

大白話說一下景深吧，如果想虛化背景，第一，光圈能多大就多大，光圈越大虛化效果越好，第二就是拍攝物體的遠近，離拍攝物體越近，背景虛化效果就越好，第三就是背景離拍攝物體越遠虛化越好，順序就是:光圈大＞被攝物體近＞遠背景，如果要拍出虛化效果好的照片，那就大光圈+近景+越遠越好的背景，就沒問題了，但是虛化好不代表會出好片，要交代的主題可能隨著背景的虛化而變得不明確，甚至一塌糊塗……

如何拍攝背景虛化的照片？

其實要拍攝背景虛化的照片很簡單，掌握兩點就能拍出來。

一：選用大光圈鏡頭，長焦鏡頭或微距鏡頭拍攝，虛化效果好。

首先，我們來看看大光圈下照片的虛化效果。

這張照片是用蔡司35mm f/2.4鏡頭拍攝的。當時用的是2.4的大光圈。我們可以明顯的感受到大光圈的鏡頭的景深非常淺，拍攝物保持清晰的同時，前後景虛化明顯。這也是大光圈鏡頭的特性，這種手法極易突出主體，所以大光圈鏡頭也深受廣大攝影者喜愛。目前市場上的大光圈鏡頭很多，如徠卡就有超過f/1.0的大光圈鏡頭，佳能也有f/1.2的鏡頭，在自動對焦鏡頭中尼康一直沒有超過f/1.2的鏡頭，不過據說馬上會上市一款58mm f/0.95的手動鏡頭。當然這些頂級的大光圈鏡頭價格都不會便宜。追求價效比的朋友可以多考慮f/1.4-f/1.8這個範圍內的大光圈鏡頭。對於大光圈鏡頭的虛化能力，理論上說是光圈越大虛化能力越強。

接著，讓我們來看看長焦鏡頭的虛化能力。

這一張是我用尼康80-200mm f/2.8鏡頭拍攝的。透過照片，我們很容易感受到長焦鏡頭空間壓縮的能力。長焦鏡頭的虛化能力也是相當強的。它和大光圈鏡頭的虛化雖有異曲同工之妙，但又略有差異。其中的奧秘，需要攝影師慢慢去體會。大光圈鏡頭注重在點，長焦鏡頭更注重面。無論是拍人像還是小品，我都非常喜歡用長焦鏡頭。我相信長鏡頭的魅力還是非常值得我們去追尋的。

最後，論虛化能力我們不得不提微距鏡頭。

這張照片是用尼康105mm f/2.8百微鏡頭拍攝的。微距鏡頭作為一種特殊的專用鏡頭。其強大的放大能力和虛化能力，是其他鏡頭無法比擬的。微距鏡頭在微距拍攝狀態下，景深極淺。比如拍攝花卉和昆蟲時，我們常用的光圈都在f/8.0以下。即使是用這麼小的光圈，有的時候景深還是淺，比如上圖中的蜘蛛，我就是用f/8.0的光圈拍攝的。我們可以看到，即使是f/8.0的光圈也不能把小小的蜘蛛全身拍清晰。可見微距鏡頭的虛化能力有多強大。這也從側面反應出了在微距拍攝中用燈的重要性。因為光圈小，為了控制噪點ISO值不能過高，這就要求快門速度需要調到很低。極低的快門速度對微距拍攝來說是致命的，特別是拍攝運動中的昆蟲。所以在拍攝中用燈補光是非常有必要的。

二：鏡頭離被攝物越近，虛化效果越好。

這句話，幾乎對所有的鏡頭都適用。這就牽涉到一個鏡頭的“最近對焦距離”問題。原則上最近對焦距離越近背景虛化能力越強。這個就需要看鏡頭的技術構造了。很多人認為同樣的光圈下廣角鏡頭的背景虛化能力是最弱的。其實這種認識是不準確的。很多廣角鏡頭對焦距離非常近，其背景的虛化能力也是非常厲害的。比如蔡司的廣角鏡頭最近對焦距離就非常近，以至於有的時候完全可以當微距鏡頭使用。我上一張當時購買蔡司35mm f/2.4鏡頭的測試圖給大家看一下就明白了。

我手上還有一支蔡司的28mm f/2.0的廣角鏡頭，其微距功能同樣十分強大。

綜上所述，拍攝一張背景虛化的照片，不僅要靠攝影器材還需要有紮實的攝影技術才行。

想拍攝背景虛化的照片，一是使用大光圈的鏡頭，鏡頭的光圈越大，背景虛化的效果越好。如沒有大光圈的鏡頭，可以用長鏡頭的極限大光圈，站位離被攝物體或人越遠，虛化的效果越好。下面兩張葉子，就是長焦遠距離拍攝的。