從小到大最懷念父親做的菜。如今常年在外，只有年節才能嚐到。依舊如此溫暖入心。特別是白菜雞蛋麵，更是無法用於語言的形容的

初中食堂的生熗白菜和那時並不好的伙食，因為正長身體，吃什麼都香。

還有美人蕉的清香，讓人想起年青的自己和年青的面孔。

舌尖上的中衛-會動的紅燒肉

小時候最喜歡跟著大人吃酒席，大塊的紅燒肉可以一飽口福。

紅燒肉是家裡娶媳婦和建房子大喜的正日子才上的一道美味佳餚。

當然了娶媳婦和蓋房子都要提前做準備，多則幾年少則一年。精明的事主喂上一頭大肥豬，到時候又省錢又排場，

紅燒肉用豬身上最肥的肉。燉紅燒肉有專用的沙陶罐，陶罐高約五六十公分，直徑三四十公分的兩個罐。專用的爐子，爐子是農村打炕用的炕面子打成的土爐子，一點鐵都沒有，打爐子也是個技術活，大多數人是打不上的。專用的賀蘭山無煙煤，賀蘭山無煙煤只有陝甘寧的人知道，它是無煙的很耐燒的煤，用它燉紅燒肉一夜把肉燉的滾瓜爛熟。美味的紅燒肉就是這些土的掉渣的土罐罐，土爐爐燉出來的。

燉紅燒肉是個耐心活，把肥肥的豬肉切成適當的方塊，用大鍋煮煮，由幫忙的婦女切適宜的小塊備用。

席上的紅燒肉不是好做的，一桌酒席主要看的是紅燒肉，紅燒肉燉的爛了，燉的口味好了，廚師的口碑就好，所以廚師全在燉紅燒肉上下功夫。

廚師主要乾的是手藝活，大小的活都是幫廚的幹，活幹完為了手藝不外露，廚師把幫廚的都“攆”走。

紅燒肉關鍵是炒糖色，糖色的成敗關係著紅燒肉的顏色和口感，糖色炒過了肉苦，糖放多了肉甜，所以這個拿手活是不讓別人看的。在一個下調料也是關鍵，把合適的調料用紗布包起來和肉塊，糖色一起分別放入兩個陶罐裡燉到次日的11點左右可以出罐了。

開席是有講究的，娶媳婦是1點整，蓋房子是12點整。首先上的是紅燒肉，條件好的可以上十個菜，叫十全，條件差的上八個菜叫八大碗。我們農村家庭待客一桌座八個人。

紅燒肉用大碗上，剛上來的紅燒肉由於顏色好，加上肉肥燉的爛看起來顫顫巍巍的好像在動彈，好不誇張的說就是會動的紅燒肉。

雖然是一大碗紅燒肉，但是也就十來塊，紅燒肉下面是洋芋墊底，人均兩塊肉，手快的能吃兩三塊，手慢的就一塊，在哪個年代吃一塊也解饞，三下五除二紅燒肉搶完了，各種菜餚都光碟了，光碟我們這一代人作到了。

往事只能回味

食物對味蕾的衝擊力與記憶，有些是一輩子的記憶，並非一定是山珍海味，也包括粗茶淡飯。我家鄉惠州一年四季烏語花香，可以說是柴近水便，松山兩面，江河湖海，天賦食材任有盡有，造就惠州客家萊名楊天下，但使我一生最忘不了的卻是最普通，最平凡的家常菜，媽媽做的菜埔蒸雞蛋，聽了讓看官大人笑話，雖然是一道簡單的菜埔蒸蛋，但它卻讓我這個烹飪能手無法複製，可能全天下，再也沒有人能再做第二次出來。小時候家住農村山區，父親是縣劇團拉二胡的，經常上山下鄉，走村入塞去搞文藝工作者，一年也回不了幾天家，家裡乘下母親，我和二個小妹，那時的確窮，記得是體制剛下放吧！三天吃一次淨飯，翻薯芋仔當主吃，肉不敢想，連吃一次豬油也是美味，窮的叮璫響，不是開玩笑，事實是飯吃不飽老鼠都流眼淚，那年父親一開年就千叮嚀萬囑咐，種好幾畝種煙，養穩一頭牛二頭豬，然後騎單車背個包出門了，煙收成可換糧食，養好牛可以耕田，豬養大賣錢供我和小妹讀書，那是我家幸福生活保障，可失人算不如天算，那年就遇惠州百年一遇的特大洪水，煙沖毀了，牛沖走了，豬舍一毀豬也壓死了一條，這條豬的生路就是我家活路，青山綠水，轉眼變窮山惡水，前是絕路斷橋，後是重重高山，保障成了白內障，哭也冇眼汁出，那是天災，水一退，我同母親就去抬大水柴，在泥濘中挖，然後抬回家做然料，一連檢了幾天，妹妹在家燒野菜豬飯，有一次我我母親抬一棵大松樹，我抬尾，也是竭盡全力，當下肩時，一二三放，母親放了，我卻仍抬大樹無力放下，巨太沖擊力，使我當場失暈，母親抱著我哭喊再不檢大水柴了，就趕緊去找赤腳醫生，好了三紙無驢，母親本來要做菜埔煎蛋的，把菜蒲蛋液也搞好放灶邊無蒸，結果出現上面一冪，當我醒過神來時，發現有一個菜埔蒸蛋，一吃贊，粥水吃四碗，大美味了，解渴止餓，又困又累我睡著了，當睡醒時又聽見我母親在哭，孩子啊！蛋還冇蒸怎就生吃呢？現在都幾十年還講這個故事呢？我也想怎會這麼好吃的美味，是什原因，直到做廚師十多年後才悟出道理，因蛋液在灶邊，灶又煮豬吃，餘熱使蛋液慢熟，那嫩，那爽，用語言難以言愈。

年近花甲，經歷了人生的酸甜苦辣，嚐遍了世間的山珍海味兒，可令我難忘的，不是人生的況味，更不是天然的美味，而是小時候山鄉的年味兒。

一進臘月門兒，勞累了一年的山鄉父老鄉親們，就開始準備過年了。吃臘八粥是必須的，做臘八粥從初七就開始了。自產的黃粘米，配上紅薯、大棗、芸豆、南瓜兒，加水一起放進大鐵鍋裡，用山柴小火慢慢熬。初七下午的小山村裡，到處瀰漫著誘人的、小米清香混合著薯、棗、南瓜甜的粥味兒，香噴噴、甜呲呲的，至今想起來都饞得流口水。做好的臘八粥，要在大鐵鍋裡燜一晚上，臘八早上揭開鍋，一家人盛到碗裡，開始聞著香甜味兒，轉碗邊哧溜著吃又燙又粘軟的、黃中透紅的臘八粥了。我記得，特別愛吃鐵鍋底剷起來的粥餎餷。吃完粥後，用鐵鏟子貼鍋鏟下的餎餷，有點兒糊味兒，香脆香脆的，很好吃，一點兒也不次於現在市場上賣的小米鍋巴。

吃過臘八粥，開始殺年豬。那時候，家家養豬，豬是用泔水、麩糠、豬草餵養的，至少要養一年。一過臘八，小山村就會響起此起彼伏的豬嚎叫聲。滿街飄著燒、煮豬肉生成的香味兒。那是種什麼味兒呢?試想一下，用天然豬草加泔水餵養一年，一點兒都沒餵過現在的合成飼料，生長了一年都殺不上一百市斤肉的、土生土長的黑毛豬，被殺成三寸見方的肉塊兒後，再用甘甜的深井水，加上當地天然的花椒大料、自產的蔥薑蒜煮燉，飄出來的是什麼味兒？燒肉時，用的油是豬自身的板油，上色時，不用白、紅糖，而是將當地樹上結的軟柿子，去皮捏爛抹在肉上，下油鍋燒成棗紅色，想想傳出來的，又是什麼味兒？炒菜、熬菜使用的油，不是自己收穫的核桃、花椒籽油，就是新豬油，炒熬出來的肉，吃起來又是什麼味道兒？

殺完豬開始做豆腐。那時候家家都會做豆腐，黃豆是自己地裡收穫的，根據家裡人口多少，至少做一鍋滷水豆腐。大家做豆腐的時間比較集中，滾水潑豆漿的味兒，加工過豆腐的漿水味兒，飄滿了村。滷水豆腐白中泛黃，熬、燉、炒味道實在誘人。

山鄉人好吃粘食品，做完豆腐，就開始炸油布袋子、炸年糕。年糕和油布袋子用的都是本地生產的黃粘米麵，年糕是先蒸後炸，油布袋子需要發麵後，直接成型下油鍋。使用的油是核桃油和花椒籽油，當地用來炸食品的素油，只有這兩種自產油。核桃油清香，花椒油炸東西起沫，不好使用。不過，據有經驗的人說，開鍋後加入少許紅糖就不起沫了。用純核桃油和花椒油，炸經過發酵的粘黃米麵，村裡飄起的，是另一種濃濃的油煙香。

蒸饃饃的時候就到年跟底了。生產隊裡分的小麥，村裡水磨加工的上等細面，先和成麵糰，在家家戶戶的、火炕上的大盔裡發好酵，然後由勤快的家庭主婦，帶領家裡的媳婦、女兒們，一起下手揉麵成型。成型的饃饃，有棗饃、麵人、花饃。待到成型的饃饃醒好後，放進大鐵鍋上架好的、用高粱杆做的篦子上，燒山柴大氣蒸。蒸出的氣，冒出廚房的門窗，飄出一家一戶的院子，將饃饃的香味兒，送向清冷的天空。

放爆竹和寫對聯是山鄉過年的必備專案。爆竹一進臘月就響聲不斷，一直放到正月盡。煙花爆竹燃放後的火藥味兒，是山鄉過年的調味品。年三十開始貼春聯，那時候沒有賣春聯的，對聯都是當地會寫毛筆字的人義務給寫的。紅紙黑字，散發著淡淡的墨香。

正月裡就是吃喝玩樂、走親訪友，扭秧歌轉燈、扎高蹺唱戲，紅火熱鬧得找樂兒。那樂是發自內心的歡樂。現在山鄉沒有幾個人了，煙花爆竹也不讓放了，娛樂活動也沒人組織了，組織活動沒有錢根本就辦不成事兒了。有人跳舞，但多是城市回來的退休人員，放著流行樂曲，為了健身而跳的廣場舞、街舞。貼的春聯是買的印刷品了，沒有了墨香味。其實，現在山鄉的臘月裡，比過去少了許多味兒，尤其是都不養豬了，更是少了原來的那種誘人的肉香味兒。現在的山鄉人，都感覺過年和城市一樣了，沒有年味兒了。其實大家仔細想想，缺少的僅僅是年味兒嗎？

原創版權:那個最使我一生難忘，當時的情況是這樣，初中叫做半工半農半讀，憶苦思甜，七天一歺憶苦歺，米糠芭蕉心，紅茹，青菜一鍋煮，確實全都是原生態，咽不下不吃又不行，味道現在想吃都沒有吃啊，那也是一種好的教育方法，不然鋪張浪費，不懂得節約，也應該從小做起。不知對否。