據我所知，拉夏貝爾由於男裝所佔比太小，子公司：傑克沃克的業績下滑，公司虧損嚴重。採用不動產出售的方式來度過此次難關。現決定重新聚力於女裝品牌的開發、銷售等。

現在都是多媒體時代了 如果一直只有實體店發展好 路線不好走，現在主要的消費水平不是很高，特別是90後這一代，多於品牌消費都很累理性了，主要的消費都是在汽車和房子了。

半年虧五億，真的挺嚇人的，一個月就得虧八千多萬，什麼概念？太恐怖了，這輩子恐怕都見不到這麼多錢，拉夏貝爾我還真的沒怎麼聽說過，好像是做服裝的吧！不過這樣的虧損，也真夠厲害的，不管怎麼樣，虧損如此厲害，肯定是經營管理不善所導致的了，如果大公司，上市公司，一下子股漲股跌的，資產增發虧損也很正常，像去年騰訊就有過虧損上億過，如果是正常實體店經營出現這種狀況的話，公司是極不正常的，高管肯定要停下來反思一下了，到底公司哪裡出現了問題，要迅速的找到病因，然後採取相應對策取止損，否則長此以往，公司非垮不可，謝謝

拉夏貝爾全是直營店，所有庫存就是自己承擔。這是給自己埋雷，一旦市場冷清，或者自己款式價格跟不上節奏，就是現在的結局。這是個悲劇。不過哪種模式都有利弊，關鍵看操盤人如何把握度

做什麼生意都要多管齊下，防止一個方面出事還有其它方面挽回！當初就應該想到：雞蛋千萬不能同時放在一個籃子裡！！！

此番爆倉事件的背後，簡單來說，就是拉夏貝爾股價持續下跌，致使實控人和一致行動人不斷補充質押股份。而業績“變臉”，又成為拉夏貝爾股價持續下跌的本質。此前，拉夏貝爾曾初步測算，預計公司2019年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為-4.4億元至-5.4億元。

　　對於拉夏貝爾的鉅虧，行業人士並不意外。拉夏貝爾這類傳統服裝公司衣服從製作到銷售的流程非常繁瑣。產品設計往往需要提前180天進行，致使公司對時尚脈搏難把握，消費者不買單，存貨成本激增。

　　這期間，為了擺脫困境，拉夏貝爾又用錯了方式。一面擴張門店，一面新增衍生品牌，卻使公司的現金流急速流失。去年，拉夏貝爾的短期借款高達19.12億元，而賬上貨幣資金僅6.05億元，存貨卻高達25.34億元，此外還有3.31億元的長期借款。

　　在國內市場不明朗、疊加資金鍊緊張的情況下，拉夏貝爾顯然還有一場硬仗要打。

　　股價持續走跌，陷爆倉危機

　　8月6日晚間，拉夏貝爾釋出公告稱，公司控股股東、實際控制人邢加興質押給海通證券股份有限公司的1.416億股份已低於最低履約保障比例，因其未提前購回且未採取履約保障措施，質權人已發出股票質押違約書面通知，構成違約。

　　公告稱，邢加興直接持有公司股份數量為1.416億股，佔其直接持有公司股份的99.81%，公司總股本25.91%，佔公司A股總股本42.62%。

　　作為國內首家A+H股上市服裝公司，拉夏貝爾於2014年10月9日在香港聯交所主機板上市；2017年9月在A股上市。彼時，其在A股上市首發價16.79元，H股價約為8元每股。

　　伴隨著拉夏貝爾股價的上漲，邢加興開始在質押公司股份的道路上一去不復返。

　　資料顯示，在公司上市2個月後，邢加興就先後兩次質押公司股份。其分別在2017年11月30日和12月9日累計質押股份7500萬股，進行股票質押式回購交易。按照公告的說法，邢加興此次質押股票主要基於個人資金需要，還款來源包括上市公司個人收入、股票分紅及其他投資收益等。

　　此後，由於公司股價價格波動，邢加興分別於2018年9月18日、2018年10月17日、2019年1月31日及2019年6月10日，將其持有的1500萬股、1700萬股、2500萬股及960萬股公司股票補充質押給海通證券，作為上述股票質押式回購交易的補充質押。

　　截至目前，邢加興累計質押公司股份14160萬股，佔公司總股本的25.85%，佔公司A股總股本的42.54%，佔邢加興本人直接持有公司股份的99.81%。

　　值得注意的是，與上述公告同時釋出的另一則公告顯示，因近期股價波動，公司實際控制人之一致行動人上海合夏投資有限公司8月6日將其持有的600萬股A股股份辦理了補充質押。此前，上海合夏已先後3次將所持公司股票質押至中信證券。

　　同時，拉夏貝爾在公告中提示了相關風險，稱若後續出現質押股份平倉或違約風險，上海合夏擬採取籌措資金、追加保證金等相關措施。

　　上述補充質押後，上海合夏累計質押股份3850萬股，佔公司總股本7.03%，佔公司A股總股本11.57%，占上海合夏持有4520萬股公司股份的85.17%。此外，邢加興及上海合夏累計質押股份1.80億股，佔公司總股本32.88%，佔公司A股總股本54.10%，佔邢加興及上海合夏合計持1.87億股公司股份的96.27%。

　　受此訊息影響，拉夏貝爾A股持續下跌，截至8月7日收盤股價已達5.04元每股，觸及上市以來新低。

　　簡單來說，此番爆倉事件的背後，就是拉夏貝爾股價持續下跌，致使實控人和一致行動人不斷補充質押股份。資料顯示，2017年10月，剛上市不久的拉夏貝爾股價曾一度攀高至30.62元每股，但隨後拉夏貝爾股價一路下行。今年年初，公司股價尚有8.5元每股。到如今，較其最高點已跌逾83%。

　　流程繁瑣，成本太大

　　事實上，業績“變臉”，才是拉夏貝爾股價持續下跌的本質。

　　7月30日晚間，拉夏貝爾公佈了半年度業績預虧公告。公告稱，經財務部門初步測算，預計公司2019年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為-4.4億元至-5.4億元，較2018年上半年下降約286.6% 至329.0%。預計公司2019年上半年歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為-4.9億元至-5.9億元，較2018年上半年下降約364.5%至418.5%。

　　監管部門曾針對虧損問題要求公司解釋，拉夏貝爾將原因總結為：社會平均工資上漲導致員工費用上升，待攤費用攤銷因關閉低效門店加快攤銷，行業競爭激烈，增加商場活動導致商場費用上升等。

　　對於拉夏貝爾業績虧損，資深服裝行業人士李強（化名）對鉛筆道表示，以傳統服裝行業痛點來看，這種情況並不意外。

　　李強介紹，像拉夏貝爾這類傳統服裝公司衣服從製作到銷售的流程非常繁瑣。

　　首先，需要企劃部門根據國際各大品牌現在流行展的趨勢去“猜”明年會流行的風格，並設計衣服主題。然後，設計根據主題元素設計衣服。再之後，還要進行打樣並進入訂貨會流程，“預估”衣服量產數量。最後，才能交給生產部門生產。

　　“這一套流程每個環節都差不多需要45天左右完成，為了避免意外，產品設計往往需要提前180天。”李強直言，這樣一來，不僅導致公司對時尚脈搏很難把握，也會出現爆款衣服備貨不足，大多數款式又積壓的情況。與此同時，提前兩個季度準備服裝，勢必會佔用大量資金。

　　其實，存貨激增一直是拉夏貝爾的一大負擔。資料顯示，截至2018年9月底，拉夏貝爾存貨金額為27億元，佔總資產的32.46%。這一資料與2015年底的17.56億相比增長近10億元。

　　李強表示，存貨一多，企業成本往往佔比非常大，打折也就成為首選銷貨方式。他算了一筆賬，去除生產之前的成本、生產後運到各個渠道的物流費用，以及銷售、人工成本和門店租金，“公司利潤顯然也多不到哪了”。

　　有拉夏貝爾的消費者也表示，“拉夏貝爾現在的打折力度是新品上市第一個月7折，兩個月5折，換季就3.8折”。也就是說，如果在拉夏貝爾買一件衣服，三個月不到價格就降了一半。

　　李強認為，拉夏貝爾的客戶群體不精準，也是其銷量不理想的原因之一。

　　他解釋，這與拉夏貝爾和顧客關聯弱有關。“網際網路平臺能夠透過大資料，去區分購買產品的使用者畫像，從而更準確地瞭解這部分使用者的需求，再去進行產品設計，從而形成一個忠實的使用者粉絲群體。但以商場起家的拉夏貝爾想要做到這點卻並不容易，所以他們往往打著‘服務年輕女性’的旗號，但具體服務哪部分年齡段並不清晰。”

　　消費者琪琪（化名）也感覺，拉夏貝爾對客戶群體的把控不夠精準。

　　“它們雖然以快時尚為主，但拉夏貝爾的衣服過於偏少女風了，受眾本來就不廣泛。而且它們的服裝設計還偏於傳統，反正我是不願意為這樣的設計買單。”琪琪覺得，拉夏貝爾對受眾群體也並沒有做到如Zara、h&m的受眾清晰，沒有形成忠實的粉絲。

　　用錯方式，花錢如流水

　　“其實，拉夏貝爾一直想擺脫困境，只是用錯了方式。”服裝行業人士豆豆（化名）表示，它們一直砸錢做渠道和品牌，雖然願景是好的，但這顯然加大了公司重擔。

　　2011年之前，拉夏貝爾僅有3個女裝品牌，門店數量為1841個。上市後，拉夏貝爾一直沒有停下開店的步伐。一二三四線各大商業綜合體，隨處可見拉夏貝爾的門店。資料顯示，2014年-2017年，拉夏貝爾實體門店期末數量分別為6887家、7893家、8907家、9448家。

　　高速擴張使得拉夏貝爾盈利能力一直處於承壓狀態，營業成本連年攀升，從2014年的55.76億元迅速增加至2017年的84.5億元。

　　今年開始，其正密集關店。截至2019年6月底，拉夏貝爾境內線下經營網點較2018年底淨減少2400餘個。以此推算，上半年日均關店13家。

　　豆豆表示，“更遺憾的是，它們想做衍生品牌，但也沒做好。”

　　2012年，其明確提出的“多品牌、直營為主”的發展戰略，陸續推出7m和La Babité兩個女裝品牌，POTE、JACK WALK、MARC ECKŌ三個男裝品牌以及8EM童裝品牌等。

　　然而，培育期內的品牌想要做好並不容易。比如，其2015年推出的快時尚品牌Ulifestyle正逐步退出市場。財報顯示，2018年，Ulifestyle給公司帶來營業收入3.65億元，同比下滑30.17%，毛利率為53.19%，同比減少7.92%。

　　“一個坑還沒站穩就想去站另一個坑。”豆豆認為，這樣激進的做法也讓結果適得其反。

　　當時，就有深圳某Ulifestyle門店員工向媒體透露，“我們很被動，比平民，優衣庫更平民；歐美範，有H&M；更時尚，有Zara；論快銷整體優勢，有UR，我們家的快銷要退出市場了，店名也會改為La Chapelle。”

　　與此同時，為了更好地發展多品牌策略，上市後，拉夏貝爾又圍繞著“併購”這一關鍵詞去發展。先後全資收購了法國女裝品牌Naf Naf SAS、杭州黯涉電子商務有限公司54.05%的股權、廣州熙辰服飾等。

　　一系列動作下來，拉夏貝爾花錢如流水。

　　2014年，拉夏貝爾在H股上市時募集資金14.50億元，截至2018年上半年，餘下1871.13萬元。2017年A股上市時，拉夏貝爾募集資金4.05億元，截至2018年上半年，剩餘1441.50萬元。

　　去年，拉夏貝爾的短期借款高達19.12億元，而賬上貨幣資金僅6.05億元，存貨卻高達25.34億元，此外還有3.31億元的長期借款。

　　根據中華全國商業資訊中心的統計，2018 年 1-12 月全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比僅增長0.99%。H&M與Zara這種200億美金規模的全球快時尚巨頭，在2018年增速都已放緩至3-4個點。

　　在此背景下，鉅虧5個多億的拉夏貝爾要何時能甩掉包袱，似乎要打一個問號了。

當收到邀請的時候，我都沒聽說過拉夏貝爾這個品牌，半年能虧損5億想必他的營業額在絕對在此之上，不是誰都能虧損5億的，在中國還是中等水平以及中等以下水平的人多，品牌價格定位過高，普通人買不起，店鋪每天給工人的工資以及店鋪其他費用也不是小數字

作為首家在港交所和上交所兩地上市的服裝企業，拉夏貝爾近日風波不斷。由於業績虧損，其零售門店正在快速縮水。截至6月30日，拉夏貝爾境內零售網點的數量為6799個，半年銳減2470個，縮水27%，平均每天就有13家店鋪關閉。

沒關的店鋪則有很多在進行清倉大甩賣，原價1099元的衣服，打折下來400多元，拼三件還能打九折再省100元，新款上市則遙遙無期。

網友表示：“拉夏貝爾衣服設計土氣，質量又差，早就過時了。”

門店持續縮水，21.6億庫存何去何從？據央視報道，近日上海市女裝品牌拉夏貝爾的門店似乎比以往少了一些，不少在手機地圖上還能搜尋出來的門店都已經關閉撤櫃。也有一些拉夏貝爾的店鋪貼出了清倉特賣的海報，店內展示的羽絨服、大衣等服飾都有較大力度的折扣。

2017年A股上市之初，拉夏貝爾擁有各類網點9066個，但是今年上半年形勢急轉直下，截至2019年6月30日，拉夏貝爾境內零售網點的數量為6799個，半年銳減2470個，縮水27%，平均每天就有13家店鋪關閉。

據服裝業內人士表示，在服裝行業中，庫存是企業最難承受的壓力。拉夏貝爾的中期業績報告顯示，截至2019年6月30日，拉夏貝爾存貨的賬面價值高達21.6億元！

另一方面，庫存週轉率也能說明一些問題。

庫存週轉率指的是某一段時間內，庫存週轉的次數。意思就是，庫存週轉率越快越好，據業內給出的資料顯示，Zara品牌的庫存週轉率為30天一個週期，“一年能走12輪”。而相關資料顯示，拉夏貝爾當前的庫存週轉率為250天，一年才1.5輪。

存貨規模持續擴大增加了拉夏貝爾的現金流壓力，2014年至2018年，拉夏貝爾經營活動產生的現金流量淨額從8.55億元逐年減少至1.57億元。

業績壓力大，靠出租為生

翻開拉夏貝爾的經營史，在2017年9月，拉夏貝爾上市，當年它的營收曾經達到104.46億元，位列國內營收最高的女裝上市企業。在業內人士看來，剛剛上市兩年的拉夏貝爾並沒有給資本市場交上一份完美的業績答卷，反而持續身陷虧損的泥潭。

該公司在上市首年便出現了淨利潤下滑的情況。2017年，其實現營業收入89.99億元，同比增長5.24%，但淨利潤卻下滑6.29%至4.98億元。

彼時，拉夏貝爾聲稱要堅持打造多品牌叢集，堅定推進品牌業務拓展戰略。資料顯示，2017年該公司自有5大女裝品牌收入佔比由84.5%降至82.7%，男裝、童裝和投資合作品牌收入佔比不斷提升。值得一提的是，該公司業績出現下滑，正是因為培育新品牌導致。

2018年，由於女裝品牌業績及毛利率下滑等原因，拉夏貝爾的業績更是一落千丈，不僅虧損1.59億元，門店數量也減少179家。

2018年6月份，拉夏貝爾全資子公司上海微樂向銀行申請最高不超過4.36億元的貸款，抵押標的是位於上海市吳涇鎮的總部園區。當年公司淨利潤首次出現虧損，虧損金額為1.99億元。到了2019年，吳涇總部基地專案的賬面價值達到5.58億元，上半年公司淨利潤虧損擴大到5.65億元。

目前，總部辦公大樓下可以看到已經貼出了對外招租的海報。