在攝影創作中，“虛化”確實是一種常見的創作手段。很多照片都透過“虛化”效果來突出照片主體，減少背景雜亂，製造照片美感，但虛化並不是各種題材都適用的，恰到好處地利用虛化會讓照片更精彩，而濫用虛化則有可能讓照片失去精神內涵。

那麼到底哪些情況下不需要“虛化”？哪些情況又不得不“虛化”呢？

我覺得攝影創作中，可以分為“完全不虛化”、“可選擇性虛化”和“不得不虛化”這麼幾種創作方式。它們所對應的攝影題材是不同的，但需要注意的是並非某一類題材就完全要遵循這樣“虛化”或“不虛化”的創作方式，只不過通常情況下創作該類題材是這樣的方式。

1、完全不虛化。

完全不虛化通常是風光類攝影題材、影棚產品類攝影題材等採用的創作方式。風光攝影一般情況下會盡可能使用較大景深，把所呈現的景物以最清晰的方式呈現給觀眾，讓照片觀眾能夠體會到所拍攝風光的整體和區域性風貌。因此，拍風光的攝影師通常情況下偏愛使用“廣角”鏡頭加“小光圈值”的創作手段，將照片景深控制在較大範圍，使得整體照片呈現出銳利、清晰的風格。當然這不是絕對的，使用長焦拍攝風光也是常見的創作手段，用適度虛化體現風光的層次感也是可以的，只不過大部分風光題材更適合“不虛化”的創作方法。另外拍攝棚拍產品也通常使用不虛化的方法。因為產品照片通常是用於廣告宣傳、電商網頁展示，這種攝影題材並不需要透過虛化表現什麼所謂虛化美，而是要原原本本把產品的每一個細節部分都呈現給消費者，讓消費者瞭解這個產品，所以在影棚內採用多燈布光，打亮產品的各個部位，再使用小光圈增大景深，使產品更加清晰地呈現是常用方法。而想要表現產品的美感、層次感、立體感，通常會使用閃光燈的光線來營造，很少使用景深控制。比如常見的相機官網產品宣傳圖：

2、可選擇性虛化。

可選擇性虛化，顧名思義，就是可以選擇用虛化的方式拍攝，也可以選擇不虛化的拍攝方式，還可以適度控制虛化的程度。那麼這種題材範圍就相對比較廣泛了，很多題材都可以選擇性虛化。比如靜物攝影、人像攝影、新聞攝影、體育攝影、紀實攝影等都可以有選擇性地虛化或者不虛化背景/前景，需要根據創作者的意圖和想要體現的風格而定。舉個簡單例子，拍攝人像，一般情況下攝影師更喜歡使用中長焦鏡頭，把光圈開大，拍攝虛化背景的人像，把人像主體本身或身體某個部位突出體現出來。而如果拍攝有環境交代的人像照片，則可以適當降低虛化的程度，使用35mm或者50mm鏡頭，適當縮小光圈，讓人物、環境都有一些交代，而不需要大幅度虛化。

3、不得不虛化。

不得不虛化的攝影題材比較有限，一般是必須使用長焦鏡頭拍攝，或者近距離拍攝，即使使用較小光圈也不得不因為焦距和拍攝距離而產生虛化的情況。比如拍攝微距題材的花草，即使光線充足，儘可能大地控制景深範圍，但由於使用微距鏡頭離被攝物體很近，由於這種超近拍攝距離產生了虛化。另外比如使用長焦鏡頭拍攝野生動物，也會因為鏡頭焦距過長，其壓縮感是不可避免的。

好提問！

1.當背景干擾了主體，我們就需要虛化它。

2.當背景是取景畫面的一部分時，就需要讓它清晰。

3.由上述兩項引出第三個問題：我們什麼時候需要不清不楚呢？

事實上，絕大部分人是完全可以透過模糊的影象中分辨出環境的 。那麼好了，我們就可以透過並不清楚的背景暗示讀者。於是我們就可以留出給觀眾想象的空間，讓他們自己讀出主體所在的環境。這便是背景比主體更重要的原因。

需要突出主體，就虛化背景，這樣畫面景深小，主次分明，例如人像照；需要展現更多背景的畫面，就不要虛化背景，例如風景照

對於這個問題，首先是問題本身就是問題！

“”什麼情況下需要虛化？”是照片的哪個部分虛化？是整體還是區域性？是前景還是背景？是主體還是陪體？是低速快門加運動帶來的虛化還是大光圈小景深帶來的虛化？

所以，要分清楚照片是否需要虛化，首先是需要清楚自己影像表達的目的。

有時，一張整體虛糊的照片更能震撼我們的心靈。如著名戰地攝影師卡帕的《諾曼底登陸》，虛糊的影像更體現了戰鬥的緊張與殘酷。

對於景深大小所體現的前景或背景虛化來說，關鍵在於攝影者的影像訴求。攝影就是我們的說話工具，我們是影像語言的表達者，照片中哪些需要虛化是要根據個人的影像表達來決定的。

一般情況下虛化還是以避開背景雜亂為目的，讓主體吸引眼球，更而形成美感，不需要虛化的時候還是多為風光攝影以及背景不咋亂更而比較重要的會議一類場合拍攝。

虛化是為了突出拍攝主體把周圍以及前後景深中雜亂的影像進行模糊化消失，虛化後的背景斑斕抽象的效果更好的襯托了被攝主體。比如：昆蟲花鳥、比賽場上的運動員、交響樂隊的指揮、高速飛馳的列車、雨夜窗外馬路上的流光溢彩、茫茫人海中我的那個她等等，都屬於這種題材。反之，另一類題材照片越清楚越好，比如菜市場全貌，黃金週高速路上擁堵的車流，比如千人大合唱，每一張面孔都要清晰可辨。

拍攝照片時什麼情況下需要虛化，什麼情況下又不需要，你分得清嗎？

大虛化，小虛化，不虛化，拍攝照片應該如何選擇？有沒有傻傻分不清？

(前後景虛化，對焦點中間)

拍攝照片需不需要虛化，這個沒有絕對的標準，但是大原則，一定要保證主體的清晰，其他景物的虛化程度，要看創作的意境需求和光圈+焦段的組合。

(基本不虛化)

抬槓的說法就是，你想要空氣切割般剝離的人像虛化，還要看你的裝置能不能達到呢。

(大虛化人像)

正常情況下虛化的選擇：

一、多個主體的拍攝，人像合影，人文紀實類作品，風景類照片的拍攝。這類拍攝要保證全部景物或多個不同平面內的主體清晰，技術上必須選擇小虛化或不虛化的操作。

二、人像寫真類作品，這類作品選擇虛化或不虛化都可以。但是虛化可以把背景變得更加柔和和油潤，為人像作品添彩；拍攝景物小品，人像特寫，更適合選擇虛化。

(小虛化動物)

三、背景雜亂，為了更好的凸顯主體。這種情況下，選擇虛化背景是很好的方式。弱化雜亂背景對主體和畫面的影響，更好的凸顯主體。

四、弱光、夜景、暗調人像，提高鏡頭進光量，保證弱光等環境拍攝的正確曝光，因選擇大光圈而被動或半被動形成虛化。

(大虛化街景)

當然，題前說過選擇虛化，沒有絕對的標準。比如，拍風景我就想選擇大虛化，能不能拍，肯定可以。但是一定要注意前後景的關係，前景有很大的遮擋，對焦點落在後景上，那在大虛化下，畫面上就會形成大塊虛化的遮擋，這樣的畫面反而不美。

(對焦點前景，背景大虛化)

虛化的原理與運用

這個問題說難也難，說簡單也簡單。難是因為虛化與否有許多情況，簡單是因為會者不難。一般有經驗的攝影師或愛好者都分得清。簡單一句話回答就是：根據拍攝主題與表現需要來決定是否需要進行虛化。

虛化其實有很多種型別，鏡頭虛化、濾鏡類虛化、模糊類虛化。鏡頭虛化是利用景深原理進行虛化；濾鏡類虛化是PS等修圖軟體的提法，現在手機等有類似虛化功能；模糊虛化是利用模糊的手法實現類似虛化的效果。當然，這些提法和分法是我自己的觀點，不代表專業攝影分類。

一般相機拍照主要涉及的是鏡頭虛化，是利用景深原理實現虛化效果，因此也叫景深虛化。景深是攝影的一個專業術語，我一般將其通俗化理解為畫面景物的深度。景深一般也常用層次、縱深、空間等詞彙進行描述。

攝影畫面景深一般可以大致分為三個層次：前景、中景與背景。一般拍攝物件位於中景，拍攝物件之後的景物被稱為背景，拍攝物件前面的景物被稱為前景。

因此，景深虛化效果可以分為兩種：背景虛化與前景虛化。

對於景深這裡不作詳細的解釋了，想要了解可以自己去查。景深，對於攝影愛好者我們就大致理解為“畫面中景物的深度”就可以了。因為景深與對焦及透視原理有關，相對複雜。

虛化，是一種景深效果。它是由於鏡頭構造與透視原理導致的，與焦點位置及景深大小有關。焦平面（焦點所在的平面）前後的景物隨著逐步遠離焦平面會由實變虛呈現逐步由清晰變模糊的變化，出現模糊化現象，因此簡稱虛化。

對於拍照而言，我們一般指的都是鏡頭的虛化即景深虛化，是利用景深原理進行的虛化。而平常談論景深虛化效果時中又多以背景虛化為主，前景虛化與背景虛化類似不再重複解釋。

影響景深虛化效果的因素主要有三個：光圈大小、焦慮長短、拍攝距離。

景深、虛化效果與三個要素的關係分別如下：1.光圈大小。在相同條件下，光圈越大，景深越淺，虛化程度越大，背景越模糊。反之，虛化程度越小，背景清晰。

2.焦慮長短。在相同條件下，焦距越長，景深越淺，虛化程度越大，背景越模糊。反之，虛化程度小，背景清晰。

3.拍攝距離。在相同條件下，拍攝距離（鏡頭距離拍攝物件的距離）越近，景深越淺，虛化程度越大，背景越模糊。反之，虛化程度小，背景清晰。

什麼時候需要虛化，什麼時候不需要虛化呢？

其實，是否需要運用虛化的手段，應該根據拍攝的主題與需要來決定。虛化不是目的，虛化的目的是突出拍攝主體，實現拍攝的主題。

簡要說一說常見的虛化運用場景與情況：

1.單拍人像多用虛化：虛化背景與前景可以突出人物主體，虛化背景可以拍出背景物體的干擾，虛化前景可以增加層次和美化畫面。

2.合影與多人人像一般需要清晰的畫面，應該儘量避免虛化：一般情況下會使用小光圈拍攝，以便加大畫面景深，使人所有物在相對清晰的範圍內。

3.風光攝影一般大場景需要清晰畫面不需要虛化，小景別的風光小品可以運用虛化手法突出主體。

拍風光攝影作品通常用減小小光圈以確保畫面中景物清晰，力求拍實，因此一般不採用虛化手法。

4.根據畫面效果選擇：畫面雜亂的場景需要運用虛化，畫面簡潔乾淨可以不運用虛化手段

是否需要虛化，什麼時候需要有虛化，只需要根據拍攝主題與拍攝需要選擇即可。虛化不是目的，虛化只是一種手段，最終目的是突出主體，實現拍攝主題。

拍攝照片時什麼情況下需要虛化，什麼情況下又不需要，你分得清嗎？

拍攝照片的虛化問題是一個老問題，很多人都問過，因為我個人經常拍攝人像，我們就從人像攝影領域來說說虛化的問題。

拍攝人像的時候，有時選擇的場景時沒有那麼完美，背景會比較亂，但是色系適合拍攝。這個時候我們就需要大光圈或者長焦來拍攝。

這就要說的就是

1:大光圈會有比較強的背景虛化能力

2:長焦鏡頭有比較強的切割能力，背景虛化也是比較強的。

有這兩方面的要素，無論是前景還是背景都可以拍攝出比較好看的虛化。

在一些比較簡單且純淨的環境下，我們拍攝人像是不需要虛化的，反而需要前後景都要清晰。這時候我們在選擇鏡頭的時候，就需要收縮光圈，從而達到畫面清晰的目的。

在這裡選擇鏡頭的餘地就會比較大，只要是成畫素質比較好的都能拍攝出乾淨明亮的人像照片。

至於在什麼情況下虛化，什麼情況下不需要虛化，完全要按照拍攝的要求。技術和器材都是次要的，主要看畫面的構圖需要。

很多人都喜歡極致的虛化照片，既可以去掉不需要的物體，又可以做到人物突出，你喜歡怎樣的照片呢？

鏡頭自帶光圈，大部分定焦鏡頭的光圈都比較大，那麼，拍照是不是都需要光圈全開？這個倒不是必須的，反而分各種情況！單人拍攝，肯定是大光圈比較好的，比如街拍，街拍就需要大光圈鏡頭，光圈全開區拍攝，這樣可以利用鏡頭虛化來表現主體，區分主體與背景！讓看照片的朋友一眼就知道攝影師想要表達的什麼，無論是否街拍，單人，畢竟是單人，光圈全開好一些！什麼情況下不需要光圈全開，不需要虛化效果呢？當然有，不是任何拍攝都需要大光圈！比如室內拍攝，你需要展現模特以及實景。比如模特在沙發上拍攝，沙發肯定需要拍進去，沙發邊上的茶几等小物件同樣可以拍進去，增加一些畫面點綴作用！在曝光正常的情況下開啟稍微小一些的光圈即可，比如F4、F5之類的，沒必要光圈全開！還有多人拍攝的時候，大光圈拍攝反而不是明智之舉，光圈越大虛化越強，單人還好，雙人就有虛化差距了，畢竟光圈大小也只能對焦在一個人身上，這樣的話另一個人就容易糊，開啟小光圈是唯一保持人物清晰的辦法！

個人認為是根據攝影師們想要表達的主題來決定的，如果你是想要突出主題，就可以虛化，如果是要表現整個環境，就可以不虛化，這個沒有統一的標準，就看攝影師們自己想要表達什麼。

兩句話就可以把這個問題說清，拍攝照片時，什麼情況下虛化，什麼情況下又不需要虛化，其實就是這麼簡單。

1.虛化的效果，是為了拍攝圖片表達主題服務的，虛化的目的就是為了突出拍攝的主體，如果主體和背景分不出來，比較雜亂，這種情況下就需要把背景虛化掉，用虛實對比突出主題。

2.拍攝大場景的圖片、有層次的圖片，例如風景片等等，就不需要虛化的效果。否則你前邊看著模糊，或者後邊看著朦朧，這種風景片看著就不透徹了。

這兩句話基本把需要虛化和不需要虛化圖片拍攝說清楚了，但是拍景深大的場景，有時會有創意的將前景進行朦朧虛化，這就要個別問題個別分析啦。

舉例說明：拍昆蟲、拍人像等等，需要將背景虛化。拍風光、拍大場景、拍紀實等等，就不需要虛化。

虛化與否，要看創作意圖。

比如要突出主體的時候，虛化背景可以是第一選擇。

虛化也對現場條件有要求，離主體近一點，主體離背景遠一點，可以獲得較小景深，虛化背景就很好看。

在風光攝影中，我們一般離主體非常遠，就不需要虛化，可以用色彩過度或者明暗對比來突出主體。

拍攝時，看你想突出什麼？比如想突出枝頭花，枝立鳥，就突出花，鳥，別的均虛化。

有時會出現鏡頭伸長過度，造成前景實晰，後景虛化的情形。