大光比不是手持與架子解決的問題。用RAW格式拍攝，能最大限度保持暗部細節，後期做些調整。注意高光不能過曝！

風光攝影玩的是清晰，沒三腳架還玩什麼風光攝影。相機裡有HDR功能，開啟根據現場光比的情況設定下，或者濾鏡調整。

非精緻和極端的風光攝影並不是非得拿腳架。

高山湖泊等等，並不是所有場景都適合漸變鏡。且便利性很差。

所以一片偏振鏡是必須的，簡便易用，消除雜光的同時可以有效壓低高光部位。

拍攝時選擇RAW模式。

在儘量曝光平衡的前提下，要欠曝，堅決不要過曝，要保證高光部位不死，暗光後期可拉回來，雖然噪點會多些，但不影響小片欣賞。

手持的話最簡單的就是hdr或者包圍曝光然後後期曝光合成了，PS裡有hdr功能可以做曝光合成，雖然手持，但是你也應該拍兩張固定在一個點上，視角基本上一致的照片，一張亮處曝光正常，一個暗處曝光正常，然後細小偏差PS會自動對齊的但是範圍差太大了也不行，所以最好還是有三腳架。當然了，如果是相對來說規則的明暗反差太大的場景，手持情況下也可以用漸變灰濾鏡來平衡光比

手持拍攝，可以透過多種手段表現大光比場景。這些手段無論手機或者單反都可行。

Raw是首要的手段，其記錄了14～16位的色彩，還有眾多的細節，遠比直出的8位jpg強。為後期編輯打下堅實基礎。

大光比場景下，最亮部與最暗部光比極大，可以分別選取作為聚焦與測光點，分別拍攝多張。前提依然是raw。

在photoshop中，使用堆疊，將多張raw實施堆疊，一般至少3張。你可以發現，無論是暗部還是亮部的細節都得到相當大的提升，信噪比得到極大提高。當你實施9張以上的raw進行堆疊，即便是手機，也可以超越一般截幅單反。

這種思路，已被華為運用於手機，比如最新的mate 20 Pro，它在手持拍攝夜景時，就是拍攝3張，然後堆疊，包含智慧對齊影象元素，其出來的影象信噪比相當高，清晰度也可以接受。但是華為一如既往的影象處理，就是塗抹嚴重，細節缺乏。自己手動拍攝3張raw，然後在photo shop裡面堆疊，畫質要比其自動堆疊強得多。

以下是p10 plus的例項，供參考。

可以使用HDR功能進行拍攝。這是數碼相機為了解決大光比而專門設定的一項功能。原理就是開啟HDR功能後，進行三次曝光（有的相機是五次），一次是對高光部分曝光，一次是對陰影部分曝光，一次是正常曝光，三次曝光後合成一張照片。這樣就解決了過曝和欠曝的問題。當然還有一些其他的辦法，比如找灰點，用RAW格式拍攝，或者根據經驗拍攝。總之，對於大光比，在手持相機的情況下，多試拍，多總結，就能找到屬於自己的經驗拍法，這也是人機合一的一個過程。

使用包圍曝光，HDR功能，要求相機穩定。或者可以對最亮和最暗部分別測光，選擇中間值附近，看亮部重要還是暗部重要，在保留應有的細節情況下進行調整。數碼相機即拍即看，可以按不同曝光組合多拍幾張選擇最合乎需要的。

您說的這個大光比是不是亮的部分太亮，暗的部分太暗，就是這樣反差特別的大，是這個意思嗎？如果是的話，那麼就要找對你的測光點和你的正確曝光，測暗的部分曝光補償減，測亮的部分曝光補償增加就可以。

使用相機HDR功能可有效減少大光比帶來的欠曝或過爆問題

開啟相機HDR改為自動，相機會改為3張照片拍攝，一張欠曝主要為了曝光準確高光，一張過爆目的是提高暗部細節，一張正常拍攝

由於人的手抖拍攝時候如果不實用三腳架一定要確保穩定，因為在拍攝的過程中稍微抖動最後合成HDR會出現脫焦現象，所以在不使用腳架時候儘可能加緊手臂，防止晃動帶來的問題

如果不實用HDR就想單張出片也不用腳架，這時候可以使用GND壓低天空高光，確保快門速度即可拍攝一張大光比照片，但是需要一定技巧調整漸變鏡的角度，多次嘗試基本可以保證出片

手持相機拍攝風光，在大光比環境下，我個人覺得可以透過以下幾種方法拍攝：

1、拍成剪影。大光比環境通常是逆光或側逆光環境，如果需要高光部分不過曝，顯然暗部就會更暗，這樣索性拍成剪影效果也不錯。

2、保持主體曝光正常，讓背景過曝。這是一種無奈的妥協，當光比反差過大的情況下，如果沒有閃光燈、反光裝置干預，或者拍攝範圍較廣泛不適用補光的情況下，需要暗部曝光正常，只能讓高光過曝。

3、hdr高動態包圍曝光。hdr是這幾年比較流行的一種拍攝方式，原理就是分別根據不同的測光結果拍攝若干張相同構圖照片，然後再把這些不同曝光的照片合成為一張，這樣就能把高光，暗部都能正常拍攝出來。

4、使用raw格式拍攝，後期對高光、暗部進行調整。這種方式拍攝的時候將相機的記錄格式設定為raw格式，raw具有較大資訊量，在後期可以進行較大範圍修改。後期可以對曝光不足的暗部和稍微過曝的高光進行修復。但raw都作用也是有限的，並不一定完全能把暗部和高光細節找回。