由於常年在飯店工作，媽媽炒菜，煎炒烹炸好吃的沒得說，時至今日〈媽媽不在了〉還忘不掉媽媽做的菜飯味道(謙虛的講)可能是由於從小吃習慣了，去灑店偶碰到一道菜好吃有味道時，就立馬就想到了媽媽，沒有想到媽媽的家常萊飯對我一生會有這麼長久的影響。

家常菜，就是媽媽做的菜，有家的味道。一般人離開家，都會想到家裡的飯菜，想到媽媽，有媽媽味道的菜，才是幸福的味道。不管多大，每個人都不會忘記，家長菜，不會忘記媽媽的味道。這就是很多人戀家的原因。家就是有父母的存在，父母在哪裡哪裡就是家，父母就是家中的寶，是孩子的精神寄託，家是永遠的牽掛，要珍惜我們的父母，讓這個家永遠溫暖。

謝邀！有網友說家常菜的味道就是媽媽的味道。這一說法我完全贊同。媽媽的味道就是母愛。任何一位母親對子女都是百般呵護，寧肯自已吃苦受累也要儘量滿足孩子。孩子們在父母的關懷呵護下逐漸長大，形成了對媽媽味道的習慣和依賴。文革後本人離開學校去兵團後來又展轉到過不同行業的工廠，出門在外，每當嚐到家鄉菜就想起媽媽的味道，想到在家的習慣，想到家鄉的溫暖。親情鄉情總是伴隨人的一生。母親早在抗戰時期就是贛州紗廠的產業工人，有時父親不在家時甚至帶著我哥去上班。說實話我媽媽的廚藝並不太好，但多年的習慣，我們都非常喜歡，媽媽炒的米粉我們從小就愛吃。退休前我每年都有多次出差，兄弟單位的用餐(含會議及中央機關的自助餐)很多菜都各具當地特色，有的還出自名廚之手，但總覺得不如家鄉菜順口。至今媽媽去世己幾十年了，我們依舊忘不了媽媽菜的味道。

家常菜，長大後才知道它的味道。

長年累月的讀書時間，陪伴在父母身邊，早已習慣了母親的一日三餐。

一盤豆角，少許油，沒有肉；一份空心菜加點蒜瓣，火候不是大廚的專用鍋爐；一盤番茄炒雞蛋，雞蛋的口感永遠是老豆腐般，沒有入口即化。

可是，就是這樣，母親把我餵養大。直到我高中住校，大學離家，才發現原來外面的菜還可以有那麼多花樣，那麼多神奇的味蕾刺激。

可是，我依然想念，想念家的味道，那早已刻在記憶深處的家常菜的味道。

它可能沒有飯館裡的色香味，它可能沒有變化多端的樣式，它甚至可能挑戰你的味蕾；但它就是存在你的腦海裡，離家的日子越長，那份想念愈久彌新！

還記得最想念媽媽做的紅燒魚（無論是帶魚，鯽魚，草魚），媽媽總能做得那麼好吃。嘴饞的的時候就想起百葉紅燒肉，小時候吃飯每次用肉汁或者魚湯總能吃兩碗。

現在，飯量倒是減了，結婚後異地，卻越發得想念媽媽做的家常菜的味道！

現在想來，那就是家的味道。帶著思念和兒時的記憶！

專業回答：

家常菜是每個地方家裡常做的菜的代名詞。

味道以家裡常吃的口味口感好吃為主，家常菜烹製方法不像飯店那樣複雜而是很簡單的，用常見的普通食材烹製的日常菜品，其操作簡便，用料簡單，成本低廉。

家常菜使用的調料也很簡單的油鹽醬醋、蔥薑蒜八角花椒之類，食材以應季廉價為主。烹製技藝也是簡單易行。

而飯店酒樓的菜品，往往都是加工程式繁雜，用料精細考究，調料品種多而全，裝置齊全對烹飪技藝要求很高需要職業廚師製作完成，製作成本會高出很多。

家常菜的味道，是媽媽的味道，是家的味道，是一份鄉愁，是一道味蕾的記憶，是日復一日的平平淡淡，是年復一年的濃濃溫情。一方水土成就一方味道，中國幅員遼闊，民族眾多，形成了璀璨的中華飲食文化。從解放前的單純圖溫飽，到今天的求養生，家常菜也是見證了華人的餐桌，從一日三餐到色香味俱全，再到融合了各地的口味；見證了新中國從百廢待興到國富民強，如果說近代中國所發生的翻天覆地的變化，那麼，從百姓的餐桌上最能提現這個變化的程序。上世紀六七十年代，家常菜的味道是粗茶淡飯；八九十年代，隨著改革開放大潮，人潮開始四處湧動，人們帶出去了家鄉的味道，帶回了他鄉的味道，這個時代，開啟了南北味道的大融合，相包容，單純的家鄉味被打破，多元的味道開始走進家家戶戶的餐桌。新世紀的到來，餐飲文化的興起，調味料工業的蓬勃發展，帶動了家庭餐桌菜餚的精細化，色香味不再是酒店餐館的專屬，老百姓的餐桌開始琳琅滿目起來，往往的一道菜，已經分不清是哪個菜系，哪裡的特色；隨著近年來的網際網路科技的日新月異，人們能輕輕鬆鬆的透過網路獲得更海量的美食烹飪方法，在自家的灶頭就能依葫蘆畫瓢的做起美食，家常菜的味道，變成了私人訂製，開始了根據個人喜好及家人的口味，製作家常菜、私房菜。總之，中國百姓的家常菜，從溫飽到現在的跨國味道，無不提現了祖國的強大，人民生活的富裕；無不提現了人們對美食孜孜不倦的探索與追求。

家常菜的味道，第一個字是“家”。家常菜裡有媽媽的味道，有家人的溫暖，有大家都想要的幸福的味道。因為有家才會有家常菜。

什麼人最喜歡家常菜呢？我覺得應該是那些在外學習或者在外打拼的朋友，常年無法回家，一份家常菜會是他們最想念的。

經常在家的人，總想著嚐嚐餐廳裡的大餐，可當他們出門在外時，最想要的卻最難吃到的卻是家常菜。

我想，家常菜不僅僅是菜，更多的是愛吧！

大家好，我是缺哥，缺是缺心眼的缺

家常菜是我們在家平日做的菜餚，是用應季的食材和簡單的調料製作而成，各地的特色菜品就是根據家常菜演變而來的。

記得幾年前看過一篇文章，說得是某地產大亨在家宴請業界大佬們，桌上的山珍海味基本沒動，當他端出老母親醃製的鹹菜和用家鄉小米熬製的粥時，卻被大家一搶而空，儘管有吃膩了山珍海味的嫌疑，但大佬們說這盤鹹菜讓他們的記憶回到了童年，家常菜此時是記憶。

儘管家常菜沒有宴席上的佳餚精緻、美味，但人在飢腸轆轆時，首先想到的絕不是宴席上的菜餚，想到的永遠是那幾道家常菜和那碗飯，儘管它很平常，所以說，家常菜也是懷念。

細想起來，每家基本都有一個做菜相當好的人，其他人就是幫廚，當家人各司其職做完飯時，家人圍坐著餐桌，吃著香氣怡人的飯菜，交流著各自工作、學習的心得，家常菜則代表著和諧與溫暖。

隨著時間的流逝，我們的父母的身材不再挺拔，可依然操持著家務，當看到我們將他們精心準備的佳餚一掃而空時，臉上慈祥的笑容讓我們動容，家常菜就是父母一直以來對我們的大愛。

不管平日還是逢年過節，由我們子女忙活一桌飯菜，讓忙碌一輩子已退休的父母安享晚年，家常菜是我們的孝道和感恩。

總之，家常菜是一分摯愛，是甜蜜和幸福，是用愛撐起來的一片天空。

談到家常菜，＂家＂可以延伸至家鄉，當然，我就談談四川的＂家常風味菜＂。

川菜馳名海內外，乃是中國飲食文化的一顆明珠。作為一個地方風味體系，川菜從簡到繁、從低到高，從小吃到大菜、從大眾菜餚到筵席菜餚等一系列風味菜式。

䬸館的筵席菜式，因其烹製複雜，工藝精湛，採用山珍海味，配以時令蔬菜，組合適時，調味清鮮，品種豐富，味道多變，很受美食家親睞。一品穌方，乾燒魚翅、清蒸江團，砂鍋雅魚、開水白菜、雞蒙葵菜等是其傳統菜。而孔雀開屏、推紗望月、出水芙蓉等則是筵席工藝菜。

特點是取料方便，不尚新異，操作易行，價格便宜。典型的家常菜回鍋肉、鹽煎肉、醬爆肉、回鍋臘肉、幾乎人人愛吃。另外如連鍋湯、蒜泥白肉、肉未炒豇豆、家常肉絲、燒菜頭、炒綠豆芽、螞蟻上樹等菜，既在餐館見過了，也可以在家庭中出現。

有一道平常而又平常的家庭菜卻風頭蓋過海參魚翅，風糜世界，許多國家元首都喜歡這道十分簡單的家常風味菜一一宮保雞丁。這是光緒初年，四川某地負責接待一位大人過境，為了大員的飲食滿意，特在眾多廚師中選中一位名不見經傳的廚師主持，這位廚師只要求要雙流縣馬家寺的＂青杆優質米＂300斤，資中銀山鎮的新鮮花生、擇優備用，附近農村抽苔現蕾的青菜，水晶大羅卜，豌豆尖，和＂紅心＂紅苕，雞、鴨、魚肉一律不用。客到坐定，共上三菜一湯，第一道菜是花生米炒肉丁，第二道菜是內江產紅心紅苕去皮油炸撒白糖的＂土人參＂，第三道菜是沖鼻菜，拌以紅油，吃後沖鼻通神，最後一湯，用水晶大羅卜、鮮豌豆尖、鮮雞蛋作的龍鬚湯，羅卜青白如玉，入口即化，而＂青谷杆米＂作的飯，粒粒如珍珠油浸，不由客人食指大動，盡興稱道：家常之味、新奇爽潔，非大魚大肉可比！

原來他就是新仼四川總督丁寶楨。而那道＂花生米肉丁＂就是聞名世界的＂宮保雞丁＂。以後凡是華人開的飯店都將此菜作為招牌菜。

中國社會由千萬個家庭組成，每個家庭一個主廚，全國就有幾千萬個家庭廚師，他們生活的所在地都有地方菜係所影響，如北方黃河流域的魯菜系、京菜系、江淮流域的淮揚系、長江上游的川菜系，下游的海派系。這各個流派的菜系互相輝映，取長補短，終於構成搏大精深的中華飲食文化。而家常風味菜又是這個大家庭中引人歡喜的一朵鮮花。

我認為家常菜的味道，是父母的味道，是童年的味道，是家的味道。

現在很多飯館打著家常菜、媽媽菜之類的，你就可以看出來，家常菜對於每個人都很重要，可以勾起人們的回憶。

家常菜最多的就是家人做的菜，每次家宴聚會上時，親人烹飪的菜。不管菜的擺盤好不好看，味道好不好，家常菜吃的就是家人間的感情。

當然如果你想學習中餐烹飪，可以來官網瞭解，我們有溫情家宴系列，8月份有優惠課程的。