看過一箇中篇小說《豪賭血絲龜》，作者對吃挺有研究。主角是個花花公子，吃喝嫖賭無所不通。一天去酒樓，老闆給他報菜:蒸熊掌、燉燕窩、燒駝峰、燉魚翅、烤鹿尾。他都仨字:吃膩了。

老闆正犯愁，大少爺說給我燉碗鯽魚腦吧。於是全體酒樓的出動，把縣裡所有鯽魚都買來，半熟了取腦，可是還是不夠一碗。於是加上點凍菠菜心、凍豆腐，生蛋清。又在一盆驢血里加上鹽，不停攪拌，緊出半白的驢血黃。燉在一起，非常鮮非常嫩。一直想嚐嚐，但知道不可能，一碗鯽魚腦比熊掌、魚翅珍貴多了，抗戰時湯恩伯用這道菜宴請過貴賓。

《宰相劉羅鍋》裡乾隆請劉墉跟和珅吃烤羊肉，給他們說:“這羊從生下來除了喝奶，就是吃河邊的嫩草和各種草藥，故而它的肉是肥而不膩，瘦而不柴。”

《鹿鼎記》裡，天地會給韋小寶送的茯苓豬:這豬隻餵雞蛋和茯苓，渴了就喝花雕酒，豬肉大補。

一篇故事裡，鹽商家裡用人參、白朮、冬蟲夏草餵雞，蛋的味道非常鮮美。

《雍正王朝》裡年羹堯喜歡吃大白菜——把一顆很大的白菜全都扒了，只留中間一點心。

這四種食材真讓人可望不可及，能嚐嚐多好。

《康熙微服私訪記3》裡的食盒記，噶禮喜歡吃，炒個豆芽都要用蛋清、火腿絲、辣椒絲過一遍。

一篇西北遊記裡寫那裡的燒羊肉非常過癮，燒羊肉用的湯裡有老母雞、童子雞，各種山珍，各種海味，百禽肝膽，藏紅花、冬蟲夏草。

張愛玲的一篇散文當中寫了非常多的美食，基本以“吃”為主題而只言吃，對於讀者來說，印象應當不在淺者之列。

她的那篇散文在當時被刊印出來的時候，因為文中所提的生活過於“精緻”還被很多作家嘲諷。因為以中國當時的經濟水平與緊張局勢，很多百姓能夠填飽肚子已是別無他求了，然而張愛玲的文中，確是寫遍她走過地方的國內外所有美食。

儘管那篇文章以如今的視野看來，其實是不足以用“奢侈”二字來形容，讀完之後，你只會感嘆寫出這篇文章的，一定是個走了很多地方，胸懷與情趣都是人中翹首之人。

她言“吃”的字裡行間裡，其實更多的是人文還有對於“吃”的追求過程，卻很少言及食物本身的色，香，味。但是在有限的文字描述裡，卻依舊能夠領略出她筆下的食物之美。就像一場旅行，真正讓人記憶深刻的往往不是去看過的那些景緻的繁華，相比於樣貌之美，我們更容易記住旅途當中遇到的人和事亦及那座城市的人文。

美食，視之嗅之品之皆美，就稱之為美嗎？答案是肯定的，當然，愛美食之人對於生活的態度以及“身健在，且加餐”的追求，也是成就美食之美的一部分。

汪真祺《人間滋味》中對他家鄉江蘇高郵鹹蛋的描寫令人念念不忘，正好端午節臨近，這道美食也特別應景。

汪老在其中一篇名為《端午的鴨蛋》的散文中記錄了詩人袁枚寫的“醃蛋”的做法。《醃蛋》文不長，汪老看完後覺得很親切,而且“與有榮焉”。

“醃蛋以高郵為佳,顏色紅而油多，高文端公最喜食之。席間先夾取以敬客,放盤中，總宜切開帶殼，黃白兼用；不可存黃去白，使味不全，油亦走散。”

高郵鹹蛋的特點是質細面油多。蛋白柔嫩,不似別處的發乾、發粉,人口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說,帶殼切開,是一種,那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去,吱——紅油就冒出來了。高郵鹹蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜,叫做“硃砂豆腐”，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。

看到這段描寫，我不禁想起小時候過端午節時，家裡飯桌上裝滿了一盤的鹹蛋。鹹蛋通常都是中間橫著切一刀，一分為二。溫潤如玉的蛋白，紅得流油的蛋黃，讓人看著就食慾大增。用勺子一點一點挖著吃，剩下的半邊蛋殼，我們一般會用來裝沙子，國玩過家家的遊戲。

想著想著，我忍不住到網上訂購了汪老家鄉的鹹蛋，早上就著稀飯吃，簡直是人間極品。

汪老真得是一個懂生活的人，書中還配有他親自畫的插圖，看著賞心悅目。這本書我收穫最大的，除了增長見識外，還了解了很多沒吃過的美食，甚至還認識了一些生僻字。