我是16.7的腕周“手工測量，可能稍有誤差”，目前戴43的競潛，覺得恰恰好。更大的就沒有試過了，估計45的應該沒大問題。

但會存在一個視覺感官問題，戴40的正裝表的時候也會覺得好大，而43的潛水錶卻不會有這樣的感覺。試戴過歐記的海馬，42的表徑視覺上感覺比別的品牌43表徑小很多，那麼，這可能是各腕錶錶殼設計風格的問題了。

所以呢，如果你測量還準確，腕周只有16，那麼我的建議是38到43的表徑之間應該都沒什麼問題。正裝表別超過40就好，運動表的話那就選表徑稍大一點的，看起來更陽剛些。只要不是沛納海那樣的，應該是沒問題哈。

Chopard( 蕭邦 ) LUC系列旗下作品型別極廣，涵蓋多動基礎及複雜功能腕錶，但若是於平日上班佩戴，我會建議XPS款，其設計簡約、身形纖薄，造工精細，戴在腕上絕不失禮。今年新推出的LUC XPS 1860 Officer腕錶採用了鉸揭式底蓋及蜂窩型飾紋，就有更多可供細味的地方。

鉸揭式底蓋及蜂窩型飾紋正是LUC XPS 1860 Officer 的兩大特色，兩者均與品牌歷史有所聯絡。先說其鉸揭式底蓋，此種底蓋又名為Officer 軍官式底蓋（這正好解釋了腕錶之命名），首先用於懷錶之中，用以保護其玻璃鏡面，使用家能夠看到機芯的同時，又不怕因日常碰撞而破裂。不過，在走入腕錶時代後，揭蓋設計越發少見，現時偶爾會有腕錶採用，但主要功能不再是保護鏡面，更像是表現歷史情懷。

誕生於1860 年的Chopard 由懷錶時代走到腕錶時代，自然創作過不少配鉸揭式底蓋的懷錶，然而用於LUC XPS 1860 Officer 的底蓋卻與常見的有所不同：它並非完全地覆蓋整個表底殼，而是像一個圓窗般覆蓋表背視窗，底蓋外圈則如窗框一般，要按下表冠才能揭開底蓋。

這鉸揭式底蓋的另一大特色是在內側刻上蜜蜂的蜂窩。這圖案應用同樣要回溯至品牌創立之初。蜜蜂天性勤勞、工作孜孜不倦、重視團隊精神，這些優點一直為人所讚頌，並深得品牌創立人Louis-Ulysse Chopard 的欣賞。所以在品牌創立至1920 年代，不論是在機芯上或在底蓋內側，都鐫刻了蜜蜂繞著蜂窩飛舞的圖案。在Scheufele 家族收購了Chopard，並於1996 年開立蕭邦錶廠後，Karl-Friedrich Scheufele 便決定把這圖案重現於部分向Louis-Ulysse Chopard 致敬的錶款，包括這枚Chopard LUC XPS 1860 Officer。

呼應這段「蜜蜂情懷」的，還有錶盤上及底蓋上的手工機鏤蜂窩型圖案。與此同時，這機鏤飾紋錶盤還回應了於1996 年推出的LUC 1860 腕錶，其時腕錶中央亦裝飾了手工精製的機鏤飾紋。而LUC XPS 1860 Officer 的底蓋刻上的蜂窩圖案為放大版，與錶盤相輝映。

瞭解過這兩大特點後，讓我們回到LUC XPS 1860 Officer 的規格之上，事實上，它亦一如所有LUC 腕錶般，展示出品牌的精心設計及製作。腕錶採用18K 白金錶殼，直徑40 毫米，僅厚7.7 毫米，翻轉腕錶，掀開揭蓋，便能透過藍寶石水晶表鏡看到LUC 96.01-L 超薄機芯。

LUC XPS 1860 Officer 已取得了日內瓦印記，LUC 96.01-L 超薄機芯亦通到COSC 認證，無論是潤飾手工還是走時精度，都得到客觀的標準認證。機芯擺頻為每小時28,800 次，透過22K 金迷你上條陀得到動力，並搭配採用Chopard Twin 專利技術的疊置式同軸雙發條鼓，為腕錶帶來65 小時的動力儲備。

論腕錶的面相，錶盤以實心金製作，表面經銀色電鍍處理，除了於中央刻有蜂窩紋外，刻度外圈飾有緞面太陽放射紋，6 時位的小秒盤則飾以槽紋，併疊置了日期窗。顯時方面，立體小時刻度配上軌道式分鐘外圈，獨於12 時位配上阿拉拍數字，加上特別設計的刻面指標，整個畫面細節甚豐。

錶盤上還印有「LUCHOPARD」字樣，以示對創辦人致意，而「CHRONOMETER」則強調了品牌對精準度之重視，事實上，Karl-Friedrich Scheufele 曾表示希望配備小秒針功能的LUC 系列錶款都能通過COSC 的認證。

買一款適合自己手腕的錶盤，一般就是要手錶錶盤至少佔據四分之三的手腕背面，你可以量一下你單面的腕寬，以此來確定買多大的錶盤。一般像施圖霖的機械手錶都是在40-42mm的，比較符合大眾男士。

關於個人適合帶多大表盤的手錶，這個沒有一個定性，最好是親自去店裡試戴幾款，通常來說戴40MM以下的都比較適合的