有時候，決定人行動的，不是你的大腦而是你的屁股。

著名錶演藝術家郭冬臨先生曾在00年的春晚舞臺上，表演了這麼一段“京韻大鼓”，不知您各位還有印象嗎？

郭冬臨：竹板這麼一打呀，是別的咱不誇，我誇一誇傳統美食狗不理包子，這狗不理包子，它究竟好在哪呢？它是薄皮大餡十八個褶，就像一朵花。

馮鞏：這是形容包子，你可不能亂用它。說哪個姑娘長得美，就像一朵花，你可千萬不能說，長得像包子。

郭冬臨：對。

如今20年過去了，反過頭，您再看：

“臭名遠揚”的狗不理終究還是退市了，曾經一度“名揚海外”的狗不理包子，終於再也沒人理了。您說說這叫嘛事啊？

其實，光從字面上看，您各位也能猜個八九不離十，這是犯了眾怒了。

明明知名度和美譽度都有了，為什麼狗不理不僅沒能“遠銷海外”反而是“罵聲一片”呢？難道真應了某人的一句話，眾口難調嗎？

如果真是這樣，那為什麼布什、西哈努克親王和慈禧吃了都說好呢？

十九世紀中後葉，狗不理還是天津衛的一道名小吃，雖說小有名氣，但遠不及現在的人盡皆知。

聽老樑說，那會兒的狗不理，用料是貨真價實，捏的是肥瘦相間，皮薄餡足十二個褶當真稱得上是物美價廉，就連慈禧太后吃完，都忍不住一個勁稱讚：

山中走獸雲中雁，陸地牛羊海底鮮，不及狗不理香矣，食之長壽也。

慈禧太后什麼人？一餐萬兩，挑剔到極點的主！她都說好了，那還能有假？

可見，在當時的環境下，狗不理的出品——也就是包子的烹飪技法，當真稱得上是登峰造極了。

後來經過袁世凱的一番點播，狗不理名聲大噪，在天津衛開了第一家“德聚號”。

再後來的事，我們都知道了，情懷終究抵不過貪婪。

一屜過百的包子在某團上不僅評分不過4，就連國營老作坊一樣的服務員，也是氣場十足！

不論是環境還是服務，哪樣對得起這個價？

那麼一家好的餐廳都應該符合哪些標準呢？

店名有創意、產品有標籤；

服務有溫度、營銷有戰法；

從清晨到傍晚、從物料到門頭；

在提升顧客消費體驗的同時，也增加了門店的日營業額。

很明顯，除了在消費體驗和物料門頭上差強人意之外，它真的什麼都做到並且做到最好了，可話又說回來，人均過百的包子鋪，只能是圖個新鮮。

即使怎麼煎炒烹炸，也就那樣，俗話說得好，老狗玩不出新花樣。

如今的老字號，相比於一些外來客還不如了。單說以某拱門為代表的三大洋快餐企業，就能瓜分我們20%——25%的快餐市場，你說扎心不扎心？

而這個看似簡單實則不然的“小問題”，卻也道出了餐飲老闆們的一肚子苦水。

俗話說的好，無利不起早。

細心的老闆或許已經發現了，外來客之所以受歡迎，首先一點是出品穩定，其次是它們已經牢牢把握住了顧客的消費習慣和消費心理，並且能針對不同需求的顧客，貼心定製各種各樣的會員關懷活動，併發放至某信的公眾會員卡包。

像某客，某撈，某哺等連鎖店，除了有上述的電銷、簡訊、卡券營銷之外，還會定時定點地推送“高價值”粘性文章。

這樣不僅增加了門店和粉絲之間的粘性，而且無形中營銷響應率也會穩步增長。

我們說，不管你開開飯店還是開按摩房的，只有會員日活動和會員關懷做到位了（天天會員日，天天享半價），才能牢牢鎖住食客們的心。

其次，我認為餐飲是不缺客流的，缺的是服務和二次到店的營銷響應率。

一家好的餐廳，會要求服務員有最基本的職業素養，比方說：

下完單了，再順嘴多問一句：

您要喝個什麼湯？加個什麼小菜，或者上個什麼飲品，又或者正好店裡有個什麼什麼活動，您可以享受什麼樣的超值服務等等。

如果連這都做不到，也難怪老字號的忠誠客會越來越少，會員粘性越來越低了。

尤其是，疫情過後，還和以前一樣。

覺得添個茶倒個水，差不多點就得了，整天搞這虛頭八腦的幹什麼，人家想吃難道不會自己點？

那麼等疫情過後，你可能就會驚奇的發現：除了你沒變，其他什麼都變了。

儘管老闆們已經在未雨綢繆了，但怎奈每次開會都無異於對牛彈琴，員工的執行力永遠上不去。

這裡，兔子教你一個小妙招，怎樣才能把員工的積極性調動起來呢？

首先，按個人所屬轄區不同，做好臺卡，將臺卡歸置到選單的服務詳情頁裡，並在上面註明開卡、儲值、會員日及會員積分兌換等活動。

這樣不僅服務員省事了，而且還能拿到對應的提成和獎勵，你說，她還會不積極嗎？

最後，工欲善其事，必先利其器。沒有一個好的營銷策劃顧問，等於什麼都落地不了。

美客營銷，您身邊的餐飲營銷管家。

就您提出的問題：老字號餐飲，在沒落嗎？

做出以下答覆-望採納/希交流

疫後重生.大局重啟.定數未定.你我皆為黑馬

煩請關注；如被採納；感激認同；讓我們共同讓餐飲重啟；

專注餐飲策劃與內容設計十餘載；

從創業者本身出發結合百店孵化的經驗與創業故事；為大家提供行業諮詢與交流；

餐飲業的發展也是時代的發展，無論是餐飲業或其他老的行業，都不可避免的面臨競爭激烈和自身改革創新的挑戰。首先要從競爭中脫潁而出，就中國老字號餐飲業而言，面對的不僅是新生事物的產生和國外進口產品的市場挑戰，同時人們的思想觀念也在與時俱進，這就要求餐飲業也要跟上時代的節奏，這點從KFC或麥當勞的營銷戰略上可以看的出來，那就是食品的更新換代非常快，新的品種出現的非常快，當然這也要有雄厚的資金做基礎。

現在中國的老字號餐飲業基本上走上了兩個極端，一種是有雄厚資金做基礎的，佔據了較大的市場份額，競爭力也相對較強。另外一種則徹底淡出了人們的視野，有的只是人們腦海中僅存的那點回憶了。當然中國的餐飲業主要集中在一個或某幾個地區，難以形成全國強有力的經營連結

確實，而這種沒落是一種無奈。傳統的手藝面臨的是無人傳承，或者是斷層傳承。一種是隻傳自己的家人，而家人又不願意學，畢竟不是所有手藝都可以發家致富。曾經再一次採訪以為老藝人的時候，她就哭訴到孩子不願意接手藝，因為身份低微怕人瞧不起，再來起早貪黑賺不了幾個錢，直接質問老人你給我這門手藝能買房嗎能娶老婆嗎？老人無奈了只能把手藝帶到棺材裡。這是一種現象，還有一種就是老派手藝人傳手藝都留一手，俗話不是說教會徒弟餓死師傅。中國傳統產業特別是餐飲，就是一代傳一代穿到最後都是自成一派，老東西老手藝都敗光了。其實老手藝不是沒有出入，但是需要學習交流取長補短，老手藝缺的是講述，大多數手藝人都是社會底層摸爬滾打出來的實在人，大多不善言辭埋頭做事。好東西不會說話，他需要結合新時代的交流方式和表現力，才能再闢新徑。

基本上都在沒落。

第一：大部分老字號都在吃老本，靠著老字號的品牌效應不斷在吞噬已經有的優勢。

第二：老字號的創新能力太有限，其研發的水平越來越差。很多老字號的創始人差不多已經跟這個社會的餐飲需求脫節了。

第三：很多老字號是國有企業，你懂得。

有關餐飲老字號衰落的聲音，近年來不絕於耳，其中不乏遺憾、惋惜之聲。是的，這些老字號歷經歲月的洗禮，一路走過風走過雨，陪伴了不知道多少代人的成長，有的已經成為了某個品類的代表，有的則成了所在地的名片。老字號所蘊藏的歷史文化價值，不容輕慢，如果就此湮滅，無疑是一種損失。

餐飲確實現在很難做，因為餐飲的門檻低，很多人覺得掙錢，就想投入試試，導致餐飲店到處都是

市場競爭激烈。激烈的市場競爭要求餐飲業將多樣化和個性化結合起來

缺乏專業的投資，缺乏專業性經營管理人才

老字號餐飲慢慢被新的多樣化餐飲競爭，需要不斷突破思路，改變經營方式，尋找顧客新的需求，老字號餐飲也是舉步維艱

老字號餐飲的品質可能有下滑沒落的表象。

老字號與沒落沒有直接的關係。

老字號，經營百年，必有它的特點即經典出品。老字號在有事業心的老闆手中，可永保盛名，若遇到庸人老闆，外行領導內行，其出品，未按老字號的程式加工，它的沒落，在於管理者，與老字號的品牌和後廚的廚師無關。

所以講，老字號是店名，不是產品，是硬體，不包括軟體技藝與管理。

沒落的是人的管理方法，與老字號的店名，沒有太大的關係，很多不混淆了，有鐵打的門店，流水的老闆之說。

老字號與其它行業一樣，既有上升期，也有低谷，不能因一個月的出品或一桌菜的品質來界定是否沒落，從大資料分析，老字號的興衰與政策經濟和大氣候有著不可分割的關係。

與其說老字號餐飲沒落，不如說是消費群體發生了翻天覆地的變化！50後，60後，70後的消費主力軍逐漸成為過去。從以宴請餐飲為主的消費方式，消費方式逐步演變成以休閒個性餐飲為主的年輕化。

沒有沒落吧，只是一個階段內受西方餐飲文化影響，對時尚簡潔的裝修風格影響。迴歸到飲食根本上來講，還是口味，還能滿足每個年齡段消費者找尋過往記憶的感情寄託。隨著國潮的興起，老字號以其深厚的歷史文化底蘊，必將從新迎來它的春天。