景深的概念：可以理解為照片清晰的範圍。景深大：照片的清晰範圍大;景深小：照片的清晰範圍小。這個時候很多人會說：那我可以把光圈開的小一些，這樣景深變大了，清晰範圍就變大了。這裡有一個很尷尬的情況就是，隨著光圈的變小衍射現象會越來越重，簡單說，小於F13之後，光圈越來越小，畫質越來越差。

而且拍攝時，為了突出前景，機位會離前景非常近，這個時候焦點對在前景，遠景就會虛化，對在遠景，前景亦會虛化，這個時候就應用到了今天要講解的內容：景深合成(拍攝多張，焦點覆蓋到照片不同的區域，然後把這一組照片裡清晰的部分組合到一張照片上，實現全景深)。

經常有人問我，你的照片為什麼這麼清楚啊，是不是用了特別小的光圈呢？其實我是用了小光圈，但是並沒有特別小，這裡的秘密就是景深合成。景深合成一開始其實是為了解決前景過於靠近相機，因此拍出的照片前景不清晰的問題，現在更加廣泛的在風光攝影中運用，效果也十分顯而易見，能讓照片變得更加“清楚”。這張照片是在冰島拍攝的一張雪山倒影照。說實話，冰島這種場景實在是太多啦。所以我一直想尋找一個不一樣的角度，找了半天只找到一片水草以及幾個石頭當前景，聊勝於無。但是為了解決前景因為過於靠近相機而不清晰的問題，我決定多拍幾張使用景深合成。因為已經找好了前景，構圖也就相對於來說更加簡單了。因此場景很大， 使用超廣角是最好的選擇。但是我的超廣角里常用的就是17mm移軸，因為移軸是定焦的特殊性，這裡焦段只能選擇17mm。取景引數：17mm上面已經說了，我要拍攝的是景深合成。景深合成需要對焦在畫面的各個部分（至少要對焦在前景，中景，以及背景，越多越好，越清晰），因此要選擇用m檔，防止用av檔的時候某張照片測光不一樣，後期合成出現問題（同接片一樣，所有照片除了對焦點，引數要保持一致）。因為天氣不是很好，又是陰天，所以快門速度稍慢，還好有三腳架，ISO設定成100，為了保持最佳畫質。曝光引數：M檔 1/13s, ISO100由於拍攝的是大場景建築，所以這裡光圈要用小光圈.在考慮了景深以及畫質的基礎上，我選擇F13虛實引數：F13讓前景處於畫面的中部靠下，畫面的中上方要囊括整個雪山以及它的倒影，畫面的最上方是烏雲作為點綴。注意，這裡如果說你不經常拍攝景深合成或者不是很熟悉的話，色溫最好也手動調成一個固定值，不要選擇自動。由於拍攝的是raw，現在的後期軟體在合成全景接片後的照片也是raw，因此可以後期再調節色溫值。後期方面需要先把拍攝的景深合成的片子作為圖層在PS裡開啟，點選編輯，自動對齊圖層。先對齊圖層防止拍攝時三腳架或者相機抖動。對齊後再點選編輯，自動混合圖層，堆疊影象。然後根據你圖層的數量以及電腦的處理速度等待即可得到一張異常清晰的照片啦！