對這個問題，我只能說一些知識性答案。但這些知識性的東西偏技術流，如果沒有親自品鑑，很難真正理解。
人頭馬，軒尼詩，馬爹利，這幾個干邑大品牌如今在國內已經臉譜化了。對普通消費者，大家除了覺得這些酒都象徵著財富、奢華，對它們之間口感，品牌特點有什麼區別，通常都摸不著頭腦。一方面這些酒太貴，別說拿軒尼詩·李察和人頭馬路易十三對比，就是拿人頭馬XO和軒尼詩XO對比品鑑，花費也挺高，更何況普通消費者即使喝得出味道不同，也很難以品鑑方式去分析它們的具體差異。
那麼這些干邑品牌究竟有何不同呢？
先說人頭馬吧。人頭馬的崛起遠比馬爹利和軒尼詩晚。它大概是20世紀中期崛起的，這時馬爹利和軒尼詩已經雄霸干邑鎮近兩個世紀了。人頭馬乾邑的特點（或者說他的宣傳口號）就是，它只用大、小香檳區的干邑原酒來調配自己的產品。在干邑鎮的六個子產區中，傳統認為大、小香檳區的風土最好，原酒口感最豐富，最具陳年潛力。所以人頭馬不斷強調，我只用風土最佳的大小香檳區的原酒來調配干邑，我的酒不論是VSOP還是XO，陳年時間都遠遠比其它品牌的VSOP和XO更長。人頭馬XO Excellence原酒的平均陳年時間為23年，人頭馬Extre是35年，人頭馬路易十三陳年時間在50年以上。（如果對於干邑陳年時間分級不太瞭解，看我附在文章最後的相關說明。）
對於擁有優質陳年潛力的干邑，釀酒商通常會選擇利木贊橡木桶。人頭馬就是如此。利木贊橡木桶單寧酸和木質素都更強，適合干邑長時間陳化（對於沒有陳年潛力的酒，利木贊桶會帶來太重的木氣）。香檳區超強陳年潛力的原酒加上利木贊橡木桶，所以人頭馬所追求的是一種陳年干邑的老酒風味，所以它通常擁有果脯、水果蛋糕、雪松木等老幹邑的芳香口感，回味悠長。
人頭馬算是干邑產地風土、陳年性的捍衛追。
上世紀中期，干邑鎮還是馬爹利、軒尼詩、拿破崙（Courvoisier）三大家族的天下，他們的大部分原酒都不是來自大小香檳產區（這兩個產區是傳統觀念裡最好的產區），所以他們開始聯手打壓大小香檳產區。三大巨頭宣稱：“大小香檳產區的干邑品質正在大幅惡化”，“消費者要看品質，而非迷信產區”。這一下子，大小香檳地區的酒農徹底被激怒了。他們開始反擊，宣稱風土決定著干邑的品質。這場爭論中，人頭馬成了大小香檳產區的帶頭大哥。最終，爭來爭去也沒個定論，人頭馬卻在輿論戰中迅速做大，只用了不到三十年時間就和馬爹利、軒尼詩並駕齊驅了（拿破崙在上世紀末大幅衰退，實力不再）。
從這場爭議中，我們能看到軒尼詩、馬爹利在釀酒哲學上與人頭馬的不同。它們拒絕承認葡萄產地的決定性作用，它們認為最棒的干邑是調和工藝的結晶，而非對某些事物的迷信。
對於軒尼詩，它的主要原酒既來自植林區、邊緣區（這是干邑鎮的兩個子產區），也有香檳區，軒尼詩很強調通過調配，創造干邑口感的層次性、豐富性，來之植林區的原酒令它帶有葡萄、花果的香氣，在陳年方面，軒尼詩不像人頭馬那樣著力追求持久橡木桶陳年的老酒風味，它更強調陳年的精準性。所以對於軒尼詩干邑，其產品口感層次較為豐富，通常更有力度與個性（到XO級的干邑都是醇厚的，力度與個性是蘊含在醇厚之中的）。如果說人頭馬的風格是”陳年風味“，軒尼詩整體來說更有層次和力度。
馬爹利是三家裡最古老的品牌。他的原酒更多來自邊緣區和上林區，這令馬爹利干邑帶了非常迷人的堅果香氣。與人頭馬與軒尼詩相比，馬爹利的口感更純幹（品酒術語中，乾的意思就是不甜）。而且馬爹利主要使用風格更細膩的特隆塞橡木桶，這也是它與人頭馬明顯的區別，它也不刻意追求人頭馬標榜的陳年老酒風味。馬爹利追求的，主要是幹而細膩的口感（還有些豐腴的滋味）。我個人還是挺喜歡馬爹利風格的。當然，人頭馬，軒尼詩也都很好。
說了這麼多，對於沒有品鑑對比過這些干邑的朋友，其實也很難有確切的認識。總之給大家參考一下吧。
附：干邑的等級究竟是怎麼回事？
文章中我提到，人頭馬VSOP和XO的陳年時間比軒尼詩、馬爹利長。同樣是VSOP級、XO級，為什麼陳年時間還不一樣？其實情況是這樣的，原來每個干邑大公司都搞自己分級方法，有的用“一星”、“二星”、“三星”來分級，有的用VS、VSOP、XO來分級，反正各家搞各家的。最後政府覺得該統一一下，就搞了“統一符號、最低準繩”的方法，規定以VS代表陳年2年以上、VSOP為4年以上、XO為6年以上，只要達到這個最低標準就行。至於你要多陳年幾年、超過這個標準，隨便，那是你自己的事。
對這個問題，我只能說一些知識性答案。但這些知識性的東西偏技術流，如果沒有親自品鑑，很難真正理解。
人頭馬，軒尼詩，馬爹利，這幾個干邑大品牌如今在國內已經臉譜化了。對普通消費者，大家除了覺得這些酒都象徵著財富、奢華，對它們之間口感，品牌特點有什麼區別，通常都摸不著頭腦。一方面這些酒太貴，別說拿軒尼詩·李察和人頭馬路易十三對比，就是拿人頭馬XO和軒尼詩XO對比品鑑，花費也挺高，更何況普通消費者即使喝得出味道不同，也很難以品鑑方式去分析它們的具體差異。
那麼這些干邑品牌究竟有何不同呢？
先說人頭馬吧。人頭馬的崛起遠比馬爹利和軒尼詩晚。它大概是20世紀中期崛起的，這時馬爹利和軒尼詩已經雄霸干邑鎮近兩個世紀了。人頭馬乾邑的特點（或者說他的宣傳口號）就是，它只用大、小香檳區的干邑原酒來調配自己的產品。在干邑鎮的六個子產區中，傳統認為大、小香檳區的風土最好，原酒口感最豐富，最具陳年潛力。所以人頭馬不斷強調，我只用風土最佳的大小香檳區的原酒來調配干邑，我的酒不論是VSOP還是XO，陳年時間都遠遠比其它品牌的VSOP和XO更長。人頭馬XO Excellence原酒的平均陳年時間為23年，人頭馬Extre是35年，人頭馬路易十三陳年時間在50年以上。（如果對於干邑陳年時間分級不太瞭解，看我附在文章最後的相關說明。）
對於擁有優質陳年潛力的干邑，釀酒商通常會選擇利木贊橡木桶。人頭馬就是如此。利木贊橡木桶單寧酸和木質素都更強，適合干邑長時間陳化（對於沒有陳年潛力的酒，利木贊桶會帶來太重的木氣）。香檳區超強陳年潛力的原酒加上利木贊橡木桶，所以人頭馬所追求的是一種陳年干邑的老酒風味，所以它通常擁有果脯、水果蛋糕、雪松木等老幹邑的芳香口感，回味悠長。
人頭馬算是干邑產地風土、陳年性的捍衛追。
上世紀中期，干邑鎮還是馬爹利、軒尼詩、拿破崙（Courvoisier）三大家族的天下，他們的大部分原酒都不是來自大小香檳產區（這兩個產區是傳統觀念裡最好的產區），所以他們開始聯手打壓大小香檳產區。三大巨頭宣稱：“大小香檳產區的干邑品質正在大幅惡化”，“消費者要看品質，而非迷信產區”。這一下子，大小香檳地區的酒農徹底被激怒了。他們開始反擊，宣稱風土決定著干邑的品質。這場爭論中，人頭馬成了大小香檳產區的帶頭大哥。最終，爭來爭去也沒個定論，人頭馬卻在輿論戰中迅速做大，只用了不到三十年時間就和馬爹利、軒尼詩並駕齊驅了（拿破崙在上世紀末大幅衰退，實力不再）。
從這場爭議中，我們能看到軒尼詩、馬爹利在釀酒哲學上與人頭馬的不同。它們拒絕承認葡萄產地的決定性作用，它們認為最棒的干邑是調和工藝的結晶，而非對某些事物的迷信。
對於軒尼詩，它的主要原酒既來自植林區、邊緣區（這是干邑鎮的兩個子產區），也有香檳區，軒尼詩很強調通過調配，創造干邑口感的層次性、豐富性，來之植林區的原酒令它帶有葡萄、花果的香氣，在陳年方面，軒尼詩不像人頭馬那樣著力追求持久橡木桶陳年的老酒風味，它更強調陳年的精準性。所以對於軒尼詩干邑，其產品口感層次較為豐富，通常更有力度與個性（到XO級的干邑都是醇厚的，力度與個性是蘊含在醇厚之中的）。如果說人頭馬的風格是”陳年風味“，軒尼詩整體來說更有層次和力度。
馬爹利是三家裡最古老的品牌。他的原酒更多來自邊緣區和上林區，這令馬爹利干邑帶了非常迷人的堅果香氣。與人頭馬與軒尼詩相比，馬爹利的口感更純幹（品酒術語中，乾的意思就是不甜）。而且馬爹利主要使用風格更細膩的特隆塞橡木桶，這也是它與人頭馬明顯的區別，它也不刻意追求人頭馬標榜的陳年老酒風味。馬爹利追求的，主要是幹而細膩的口感（還有些豐腴的滋味）。我個人還是挺喜歡馬爹利風格的。當然，人頭馬，軒尼詩也都很好。
說了這麼多，對於沒有品鑑對比過這些干邑的朋友，其實也很難有確切的認識。總之給大家參考一下吧。
附：干邑的等級究竟是怎麼回事？
文章中我提到，人頭馬VSOP和XO的陳年時間比軒尼詩、馬爹利長。同樣是VSOP級、XO級，為什麼陳年時間還不一樣？其實情況是這樣的，原來每個干邑大公司都搞自己分級方法，有的用“一星”、“二星”、“三星”來分級，有的用VS、VSOP、XO來分級，反正各家搞各家的。最後政府覺得該統一一下，就搞了“統一符號、最低準繩”的方法，規定以VS代表陳年2年以上、VSOP為4年以上、XO為6年以上，只要達到這個最低標準就行。至於你要多陳年幾年、超過這個標準，隨便，那是你自己的事。