西服分為粘合襯，半麻襯，全麻襯 。粘合襯的西服就是一層帶粘膠的襯布粘合在西服的面料上。這樣的西服就是比較死板，硬，穿上的感覺活動不是很舒服。一般商場賣的都是粘合襯的西服。半麻襯的西服就是駁頭處是面料和麻襯複合在一起的，所以半麻襯的西服駁頭比較活絡，大身上也是粘合襯的。全麻襯的西服就是駁頭和大身都是用麻襯和麵料複合的，其操作的工藝相當複雜，相對它的價格也是相當較貴的，穿著的舒適度也是相當的，也被稱為手工西服。我聽過很好的評價，就像穿了件運動服那麼舒服。

全麻襯西裝是西裝工藝中最好的工藝，即從西裝的胸部到下襬處都採用韌性好的由動物毛製成的毛襯，透氣性強、塑型效果好、耐久度強，同時製作難度也高，費時費力，還比較考驗製作師傅的功力，全毛襯西裝的價格也比較高，並且成衣西裝很少採用，一般在高階定製西裝中會用。

除了全毛襯工藝，西裝製作工藝中還有粘合襯工藝和半毛襯工藝，粘合襯工藝就是用膠水將襯與面料透過高溫定型的方式，並且內襯往往不是毛襯，而是用的韌性差的樹脂襯，粘膠使得西裝的透氣性變差，塑型效果也變差，並且時間久了還會隨著粘性的降低而出現“起泡“的現象。

半毛襯則是介於全毛襯與粘合襯之間，腰部以上用的是跟全毛襯一樣的製作方式，而腰部以下則用的是粘合襯的製作方式，價效比高，也是現在成衣中廣泛應用的工藝。

還要說一下，全毛襯工藝內襯的形態，整個襯是由毛襯、胸棉組成，他們之間是透過線連線，針腳呈八字形所以稱作八角針，除了起到連線作用外，還透過八角針密度的不同使之受力不同而起到胸襯塑形效果。那麼很多人會納悶，那麼內襯與西裝面料是如何連線的？內襯與面料的連線其實只在西裝駁領處透過線扦合在一起，而胸部和下襬處則是沒有連線的。

弄明白了真正的全麻襯是什麼樣子的，再就你說的市面上那些用粘合襯來冒充全麻襯的工藝是怎麼做到的？通常我們判斷用的是什麼工藝一般來說都是透過判斷胸部和下襬處是不是都是三層，如果是就是全麻襯，否則就不是。照你說的，用粘膠的工藝冒充全毛襯，那應該是西裝胸部只是做出胸型，並沒有像粘合襯衫一樣把內襯與面料粘合在一起，而是跟全毛襯一樣只把領子處用粘膠的方式連線，所以你去摸的時候還是三層。

其實最簡單的在不拆開衣服的的前提下能分辨的方式就是翻開駁領後面看看是否有針腳，有針腳那麼就很大可能是真的全毛襯，如果沒有任何針腳那麼就一定不是全毛襯。

至於說手工全毛襯與機器全毛襯工藝的區分，也是透過西裝駁領後的針腳是否均勻來判斷，針腳均勻則說明是機器製作的，不均勻則是手工製作。機器與手工製作不僅僅是製作難度和成本的區別，手工製作的全毛襯把控性更強，可以根據你的體型來改變胸襯的型，做到完美的修飾體型的效果，機器製作的就比較流程化和固定化。

西裝加襯是為了修飾胸型、穿上身挺括有型，即使客戶胸肌不發達，駁頭與前胸也能飽滿挺括。所以西裝會被應用到正式場合穿著。

粘合襯是一種帶粘性的化學纖維製成，透過機器將襯布與面料之間黏合使用，屬低端西裝工藝。工業化機器生產，成本低、產量大、速度快；粘合襯是比較容易看出來的，效果是那種死板的挺闊，難以製作出起伏變化；表面帶有膠裝顆粒，不易透氣，穿著時間長或淋雨可能發生起泡等現象。

也可以叫做半毛襯，西裝前身下半部分採用粘合襯。但上半部分包括駁領採用了麻襯，

多數是黑炭襯或者馬尾襯，黑炭襯用動物纖維與面紗交織而成。這樣既保留了工業生產的經濟性，又吸取了麻襯工藝凹凸有致不死板的優勢。

全麻襯也可以叫全毛襯，是傳統的西裝工藝。西裝整片前身，包括駁領全部使用無粘性的老式襯布，透過針線縫合方式將襯布和西裝面布縫合，屬高階西裝工藝。完全不使用粘合襯的襯布縫合工藝，永不起泡壽命長；造型靈活細緻，塑型效果好（當然還需要好手藝）；但製作成本最高，某些環節必須手工操作。

全麻襯和半麻襯示意圖，左：half canvas（半麻襯）、右：full canvas（全麻襯）。

那麼假的全麻襯西裝如何分辨呢？

翻開西裝駁頭看後面，麻襯和粘合襯是不一樣的，全麻襯和半麻襯的都能看到縫製的針腳痕跡，純粘合襯西裝是沒有的。

西服分為粘合襯，半麻襯，全麻襯 。粘合襯的西服就是一層帶粘膠的襯布粘合在西服的面料上。這樣的西服就是比較死板，硬，穿上的感覺活動不是很舒服。一般商場賣的都是粘合襯的西服。半麻襯的西服就是駁頭處是面料和麻襯複合在一起的，所以半麻襯的西服駁頭比較活絡，大身上也是粘合襯的。全麻襯的西服就是駁頭和大身都是用麻襯和麵料複合的，其操作的工藝相當複雜，相對它的價格也是相當較貴的，穿著的舒適度也是相當的，也被稱為手工西服。我聽過很好的評價，就像穿了件運動服那麼舒服。

全麻襯西裝是西裝工藝中最好的工藝，即從西裝的胸部到下襬處都採用韌性好的由動物毛製成的毛襯，透氣性強、塑型效果好、耐久度強，同時製作難度也高，費時費力，還比較考驗製作師傅的功力，全毛襯西裝的價格也比較高，並且成衣西裝很少採用，一般在高階定製西裝中會用。

除了全毛襯工藝，西裝製作工藝中還有粘合襯工藝和半毛襯工藝，粘合襯工藝就是用膠水將襯與面料透過高溫定型的方式，並且內襯往往不是毛襯，而是用的韌性差的樹脂襯，粘膠使得西裝的透氣性變差，塑型效果也變差，並且時間久了還會隨著粘性的降低而出現“起泡“的現象。

半毛襯則是介於全毛襯與粘合襯之間，腰部以上用的是跟全毛襯一樣的製作方式，而腰部以下則用的是粘合襯的製作方式，價效比高，也是現在成衣中廣泛應用的工藝。

還要說一下，全毛襯工藝內襯的形態，整個襯是由毛襯、胸棉組成，他們之間是透過線連線，針腳呈八字形所以稱作八角針，除了起到連線作用外，還透過八角針密度的不同使之受力不同而起到胸襯塑形效果。那麼很多人會納悶，那麼內襯與西裝面料是如何連線的？內襯與面料的連線其實只在西裝駁領處透過線扦合在一起，而胸部和下襬處則是沒有連線的。

弄明白了真正的全麻襯是什麼樣子的，再就你說的市面上那些用粘合襯來冒充全麻襯的工藝是怎麼做到的？通常我們判斷用的是什麼工藝一般來說都是透過判斷胸部和下襬處是不是都是三層，如果是就是全麻襯，否則就不是。照你說的，用粘膠的工藝冒充全毛襯，那應該是西裝胸部只是做出胸型，並沒有像粘合襯衫一樣把內襯與面料粘合在一起，而是跟全毛襯一樣只把領子處用粘膠的方式連線，所以你去摸的時候還是三層。

其實最簡單的在不拆開衣服的的前提下能分辨的方式就是翻開駁領後面看看是否有針腳，有針腳那麼就很大可能是真的全毛襯，如果沒有任何針腳那麼就一定不是全毛襯。

至於說手工全毛襯與機器全毛襯工藝的區分，也是透過西裝駁領後的針腳是否均勻來判斷，針腳均勻則說明是機器製作的，不均勻則是手工製作。機器與手工製作不僅僅是製作難度和成本的區別，手工製作的全毛襯把控性更強，可以根據你的體型來改變胸襯的型，做到完美的修飾體型的效果，機器製作的就比較流程化和固定化。

西裝加襯是為了修飾胸型、穿上身挺括有型，即使客戶胸肌不發達，駁頭與前胸也能飽滿挺括。所以西裝會被應用到正式場合穿著。

粘合襯是一種帶粘性的化學纖維製成，透過機器將襯布與面料之間黏合使用，屬低端西裝工藝。工業化機器生產，成本低、產量大、速度快；粘合襯是比較容易看出來的，效果是那種死板的挺闊，難以製作出起伏變化；表面帶有膠裝顆粒，不易透氣，穿著時間長或淋雨可能發生起泡等現象。

也可以叫做半毛襯，西裝前身下半部分採用粘合襯。但上半部分包括駁領採用了麻襯，

多數是黑炭襯或者馬尾襯，黑炭襯用動物纖維與面紗交織而成。這樣既保留了工業生產的經濟性，又吸取了麻襯工藝凹凸有致不死板的優勢。

全麻襯也可以叫全毛襯，是傳統的西裝工藝。西裝整片前身，包括駁領全部使用無粘性的老式襯布，透過針線縫合方式將襯布和西裝面布縫合，屬高階西裝工藝。完全不使用粘合襯的襯布縫合工藝，永不起泡壽命長；造型靈活細緻，塑型效果好（當然還需要好手藝）；但製作成本最高，某些環節必須手工操作。

全麻襯和半麻襯示意圖，左：half canvas（半麻襯）、右：full canvas（全麻襯）。

那麼假的全麻襯西裝如何分辨呢？

翻開西裝駁頭看後面，麻襯和粘合襯是不一樣的，全麻襯和半麻襯的都能看到縫製的針腳痕跡，純粘合襯西裝是沒有的。