那種機內降噪是你長曝完了以後，機內再以相同的引數拍一張全黑的，然後比照這張全黑照片上的噪點給上一張降噪，你自己判斷哪個好，問題是這種降噪太費時間。

拍攝夜景最好還是使用raw後期降噪吧。同時儘量使用低ISO和小光圈是畫面清晰。

也可以考慮使用包圍曝光進行後期合成，或者堆疊，不僅能得到亮部和暗部細節，還能一定程度上降低噪點。

去年拍紅月亮的相片處理噪點:彩色＜藍顏色紫色＞噪點很難處理這是由於相機發熱產生的；其它長曝噪點後期軟體容易處理。建議根據情況開啟。

數碼相機所拍攝的照片中，經常會碰上有噪點存在，是讓拍攝者心裡很不爽的事情，特別是被認為較為重要並希望有更好表達的照片卻存在有另令人不快的噪點。為控制或降低這種噪點，很多數碼相機裡設定了降噪功能，長時間曝光降噪就是常見的一種預設功能。另外，數碼照片處理軟體中也包含了好幾種具備降低噪點功能的工具，如汙點去除、減少雜色及降噪組合工具等。在有需要的時候，相機裡的降噪功能和後期軟體中的降噪工具，都可在一定程度上有效的降低照片中的噪點。

長時間曝光降噪，是當下很多數碼相機特別是單反相機所帶有的功能。顧名思義，我們就會知道該功能是針對相機在長時間曝光時（主要是夜景拍攝）照片中產生的噪點進行抑制，而且是在拍設完成後再以和照片曝光同樣長的時間用相機裡的預設‘軟體’對照片進行降噪處理，所以，當你開啟長時間曝光降噪功能來拍攝時（如30分鐘拍星軌），就要花費多一倍的時間才能在相機上的LCD上讀到片，這有可能讓你錯過或浪費拍攝時間，因此，長時間曝光拍照片，如擔心噪點問題，對後期軟體較熟練的，可以不使用相機的‘長時間曝光降噪’功能，把降噪工作留到後期去完成，因為有一點是可能存在的：你所拍的照片，不一定就有較嚴重的噪點，那麼就沒必要先入為主的去降噪。要知道，數碼照片的任何降噪處理，都是以犧牲畫質為前提的，所以我們不要輕易去對照片進行‘降噪’處理，尤其是未知照片是否存在噪點時。

所以，本人認為慎用數碼相機裡的‘長時間曝光降噪功能’，把‘降噪’工作留到後期PS去完成，在處理目標的選擇、降噪工具的選擇上會靈活、主動得多，效果可控性更高。

另外一個應知的問題是： 要對數碼照片進行降噪，就應該對噪點有所瞭解。

數碼相機相機是以影象（光訊號）——電子訊號——電子資料儲存——電子資料讀取——轉換——影象（光訊號）模式來工作的，電子電路工作時就會發熱，就會生成雜亂訊號，工作時間越長，產生熱量越多，雜亂訊號也越多，混雜在影象記錄訊號裡，還原成影象時，就是噪點的主要成份。所以數碼相機選單裡的降噪功能就叫‘長時間曝光降噪’。

噪點產生的原因：

1、長時間曝光產生的噪點；

2、用JPEG格式拍攝時，對影象壓縮而產生

的噪點；

3、模糊過濾造成的噪點；

4、感光元件面積太小造成的噪點；

5、高感光度（ISO）帶來的噪點（粗糙感）；

6、暗部曝光不足後期強行‘拉亮’帶來的噪點

（光訊號記錄缺失）

‘面對向你射來的箭，以盾牌抵擋，不如跑出射程之外’。

其實都是數字降噪演算法，如果取決於圖片儲存格式，如果是對raw格式處理的話，後期技術好的人可以實現比較好的效果。

拍攝夜景有噪點是一件比較常見的事情，在長曝光或者高ISO下拍攝相機內部提供了機內降噪功能，我的實際使用感受開啟機內降噪確實降噪效果比較明顯，效果還不錯，但是他的缺點是需要等同拍攝時間的降噪時間，說白了就是拍多久就需要降噪多久

如果你是單張拍攝又懶得後期ps降噪其實這個功能還是很好的一個選擇，比較適合單張慢性子的使用者使用，如果是拍攝星軌需要長時間曝光幾百張照片連續拍攝，那麼這個功能就無法使用，否則星軌會斷線

所以看拍攝的題材和使用範圍做決定是一件比較明確的做法，如果你有一定PS後期基礎，使用一些降噪外掛（ nik dfine）其實同樣可以達到機內降噪的效果，而且電腦後期更靈活，對噪點的數量還可以做到精準控制，論效果論靈活性我覺得還是PS更好一些