西裝的好壞當你把品牌所帶來價值忽略到，直接從產品本身來判斷好壞的時候，絕大多數消費者都是一頭霧水，分不清好壞。這樣的情況在客戶找我訂西裝時體現的淋漓盡致，前幾天有一結婚的客戶諮詢了關於西裝款式、顏色等一系列問題之後，大部分的時間都在於糾結價格。“這樣的價格包含馬甲嗎？襯衫呢？領結呢？”“別的地方才XX價格還送襯衫”…諸如此類的問題比比皆是，早我看來拋開產品本質談價格的都是耍流氓，其實拋開品牌談價格也是耍流氓，但是對於定製西裝基本上品牌溢價可以忽略。

價格的差異肯定是有原因的，從西裝的面料、西裝的工藝以及服務，再到品牌的溢價等等。

品牌溢價對於成衣品牌來講絕對是最重要的一部分，品牌不僅僅是產品、服務的背書，對於一些知名品牌或者奢侈品牌還是身份感的標識，所以說別輕易拿兩個不是一個檔次來比較，也不要拿同檔次不同品牌來比較，說實話毫無可比性。

面料的好壞可以從光澤感、柔軟度以及面料品牌來判斷，直接的影響著一套西裝的外在品質。

西裝面料的材質有化纖、化纖與羊毛混紡、羊毛以及其它的一些混紡材質，通常來說含羊毛成分越多，面料的質感越好，價格也就相對越貴。當然羊毛本身的好壞也是有區別，原來材料的好壞直接體現在最終紡織成的面料的質感，面料光澤感越好、手感越柔軟，可以說羊毛的質感也就越好，當然這不能一概而論。同種品牌面料中羊毛面料的好壞通常以代表羊毛纖維粗細的支數來表示，大多數面料的支數都是在120 支，一些面料能做到150支甚至180支，這就說明羊毛的纖維的韌性好、紡織難度大，通常價格也就更貴。不過也要明白麵料並不是支數越高就越適合你，支數高面料更輕薄也更容易皺和損壞，選擇適合自己的材質最好的。

好的羊毛與差的羊毛面料除了光澤感、柔軟度之外，還有就是自我恢復性，好的羊毛面料做成的西裝可以在一定的潮溼環境中用衣架掛起在自身重力作用下恢復平整。

面料的品牌與西裝品牌一樣同樣是產品和實力的背書，通常中國產品牌的面料不如進口品牌貴，進口面料品牌中也分檔次，比如說用的最多的比較基礎的進口品牌面料VBC\REDA等，還有比較高階的loro piana \scbal\holland&sherry 等。當然如今也不缺少掛著英文名就冒充進口面料的品牌，所以說選面料還是選擇用的比較廣的品牌。

西裝挺拔的廓形由製作工藝決定，西裝的製作工藝可以分為粘合襯工藝、半毛襯工藝以及全毛襯工藝。

工藝的不同直接影響著製作的難以程度以及時間成本，還有最終成衣西裝的塑型效果。那麼就透過下面的表格來看一下三者的區別：

知道了各種工藝之間的區別，還要學會辨認才能夠判斷出哪些是差西裝哪些是好西裝。判斷的方式可以透過摸西裝胸前合下擺各有幾層：

要說西裝的剪裁，我到不認為是領子多寬、弧度多大等等細節，更重要的是比例合線條，一件剪裁好的西裝一定是能把身材的曲線勾勒出來，並且能夠修飾與原本身材上的明顯缺陷。

剪裁的好壞也會影響西裝的舒適性，談到舒適性就不得不說西裝的舒適性不能夠與休閒的夾克或者其他衣服相比，即使剪裁再好的西裝也會有一定的束縛性，所以說在一件西裝要在舒適合美之間做平衡。

影響一件西裝品質的還有做工，對於西裝而言分為手工製作和機器製作，手工製作體現在衲胸襯以及手工釦眼、駁領以及衣服接縫處的手工貢針，還有就是手工套結。手工的成本要比機器高出不少，不僅僅是一種情懷的體現，手工的製作的西裝比機器更靈活。

剪裁的好壞其實是需要很專業的人士才能夠正確辨別，但作為一般消費者最簡單的判斷方式就是穿上身之後是不是合身，是不是能起到改善自己身材的效果，是不是能讓自己比穿其它的服裝更有氣質。

在現在這個商業環境合時代中不能再以“一分價錢一分貨”的認知來判斷產品的好壞，隨著產品同質化越來越嚴重，不斷的去“發明”一些新的概念，消費者其實摸不著頭腦，面對資訊不對稱的交易，一定不要以價格來評判好壞，一定要有自己對於產品的認知和判斷。