怎麼拍才能讓照片顯得更乾淨？

拍攝乾淨的照片，我們要著手從拍攝的幾個方面入手，才能完美的呈現一張乾淨又不乏細節的優秀作品。

選擇乾淨的裝造

如果是拍攝人像作品，在拍攝前就要準備好和場景搭配的衣服，不太建議款式太複雜的衣服，顏色也儘量以純色為主，如果是帶花紋的衣服，也不建議使用花紋太複雜的衣服。

以上，希望對您有幫助～

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乾淨的照片是主體非常清楚，陪體不能蓋過主體，背景比較簡單，這些元素都各司其職，形成主次分明，有序統一的整體感。

那怎麼拍出乾淨的照片

1.極簡風格

背景為純色，畫面只有主體，這是最直接也是最常用的拍攝手法。如黑背景、桌面和牆面等

背景也可以是統一的紋理，如圖案的佈景。

用大光圈虛化背景也同樣可以拍出極簡的照片

2.色彩統一

色彩統一不是指畫面只能有一種顏色，而是畫面不能超過3種以上有明顯色差的顏色。比如紅色、綠色和藍色，這三種色彩非常跳，同時出現視線就覺得亂。但相近色不算，比如黃色、黃綠色、橙黃色同時出現會很和諧，此時畫面再出現一種藍色或紅色時，也不會覺得亂。

3.風格統一

照片中主體的風格決定整張照片的風格，畫面中的影調、色調、陪體必須與主體產生聯絡，並起到突出主體風格的作用。

比如下面這張，為什麼一看就覺得很亂不乾淨呢？

主體是一位窘迫的老爺子，背景的亮度和色度並沒有起到突出老爺子生活狀態的作用，反而太過搶眼，廣告牌和路標同樣與老爺聯絡不大，分散注意力，都在搶戲就沒有主次，亂而髒。

與老爺子有直接關係的是那輛自行車，年代感相似，後期只要突出他們關係就行了。

二次裁剪後進行影調和色調的風格統一。

總結

乾淨的照片是畫面有一個明確的主題，突出的主體，相聯絡的陪體，影調和色調的層次，形式以主體為視覺中心的統一整體。

剛學攝影的小白或者是不會攝影的人，看到美景時總是特別興奮，希望把眼裡看到的所有東西都囊括到鏡頭中去，這其實犯了攝影的大忌，雜亂而沒有中心點；

那麼如何讓照片的主體突出呢，可注意以下幾個小技巧：

（1）虛實結合

什麼叫虛實結合呢？專業單反中可取用大光圈，長焦距相結合的辦法，實現主體是清晰的，背景是虛化的效果；現在很多手機也能實現此功能了，裡面有大光圈模式，在拍人像時或者近景特寫時，都能實現虛實結合的效果；

(華為手機拍攝)

（2）背景乾淨（留白或留黑）

拍攝花卉時，可找不同的角度，將背景對準天空或較暗的地方，實現乾淨的背景，照片中只有主體，顯得主體突出，第一眼就被主體所吸引；

（3）九宮格法

將需要攝影的主體放置在畫面的三分之一處，也就是照片的黃金分割點上，當然絕對對稱的照片忽略此條。

（4）利用明暗或強烈反差對比分主次

拍攝有明有暗的物體，可利用明暗的強烈反差對比，突出主體。如傍晚時拍攝剪影，利用點測光，或者手動測試光圈和快門的引數，達到剪影的效果。

1、合理的曝光

要想得畫優秀的畫質，曝光是個前提，合理恰當的曝光，會讓我們的畫面色階分佈均衡，我們要做到的是讓亮部不過曝，暗部不死黑。

2、合理控制感光度

感光度ISO是影響畫質的很重要一個環節，如果我們把感光度設定過高，畫面難免會出現噪點，讓整體感覺不“乾淨”。我們平時拍攝時，在得以的情況下，儘量用低感光度來拍攝。

3、尋找單純的景緻

要讓我們拍攝的畫面乾淨，我們還可以通過拍攝環境來得到，比如我們有意去找尋略為單純的背景或光線，讓人的第一感覺就是純淨的效果。

4、合理運用鏡頭

我們都知道，攝影是減法藝術，就是我們通過鏡頭的特點來去除雜亂的背景，比如我們拍攝人像，用長焦大光圈，就可以營造柔美的虛化效果，得到純淨的背景，突出主體，讓畫面更顯“乾淨”。

5、向右曝光

建議大家用RAW格式拍攝，在拍攝時適度有意

1、器材

儘管這是一個相對次要的因素，但還是放在前面來說。

同規格的攝影器材，毫無疑問越貴越好，小痰盂無論用得多好也比不上Otus，黑卡做得再好也比不上全畫幅，更不要說8×10，而解析度、色差、抗眩光能力、色彩傾向、動態範圍、高感這些因素都會對畫面產生影響，為了更好的原圖表現和後期空間，還是要儘量選擇更好的器材。

2. 拍攝

前期的拍攝對畫面效果造成的影響也是很大的。

比如跑焦、眩光之類，當然最大的影響可能還是天氣了。諸如陰天或者霧霾一類的天氣，正常拍攝一般不會有很好的效果，不過可以換一個角度來拍攝，比如說陰天拍攝慢門，霧霾天氣則使用長焦拍攝，天氣好固然好，天氣差也可以用一些技巧來規避。

還有需要注意的一點是，很多觀景臺都會隔著一層髒玻璃，這個影響還是不小的，而且也沒有說什麼好的解決辦法。像下圖這樣，既有反光，還有眩光，清晰度也下降，只能好好選取角度了。

3.調色

調色這個事情和前期的相關性也很大，但是為了減少篇幅，就把它都放在後期中說了。調色可以分為影調和色調。

【畫面主要元素的整潔和背景的簡潔會使照片顯得乾淨】

照片是否顯得乾淨，由畫面的主要元素的狀況以及背景是否足夠簡潔決定。

一、畫面中主要元素的狀況包括以下幾方面

1、畫面中沒有無關元素

沒有無關元素，是指畫面中的主要元素相互之間都存在一定的美系。如拍一張集體照，那麼畫面中就一定都是這個集體中的人，如老師和學生，領導和員工，導遊和遊客等。如果拍攝時突然闖入了不速之客（無關的人或動物），那麼畫面就會顯得不乾淨；

2、主要元素排列不規則

假如拍集體照時，沒有統一排好隊形，成員姿態各異、表情不一。這樣的畫面就會讓人感覺很亂。

所以，畫面中的主要元素必須排列成一定的幾何形狀，且沒有無關元素進入畫面，這樣的照片才會讓人看起來舒服。

二、背景儘可能簡潔

背景的作用是環境交待和烘托氣氛，但如果背景雜亂、複雜，就會對主體形成干擾從而影響主題的表達。什麼樣的背景算是簡潔背景？筆者認為主要有以下幾類：

1、純黑背景

純黑背景沒有光亮也沒有色彩，因而不會對主體產生任何干擾，也是最簡潔的背景；

2、單色背景

單色背景色彩單一沒有色差，對畫面主體干擾很小，如與主體色存在較大色差，則能更好的突出主體；

3、模糊背景

採用大光圈、長焦距使背景模糊，自然背景對主體的干擾就會大幅度減少；

4、暗背景

暗背景的作用與模糊背景差不多，是通過降低背景亮度的方法減少對主體的干擾；

5、簡潔背景

在多數情況下，我們只能通過拍攝時，調整拍攝角度而使進入畫面的背景儘可能簡單和反差小，以減少對畫面主體的干擾。

三、通過後期調圖剪除及弱化干擾元素

當前期拍攝的照片不夠理想時，我們可以通過後期調圖改善。

1、通過剪裁（二次構圖）去掉無關元素；

2、通過其他多種調圖工具（本文不作祥細介紹），弱化背景中的干擾元素，以減少對主體的影響。

通過採取以上方法和措施，可以讓拍攝的照片顯得更加乾淨、漂亮，下面是筆者拍攝的幾張照片，現分享給朋友們參考。

“如何讓照片更乾淨”“如何讓照片更通透”“如何讓照片更清澈”等等諸如此類的問題，其實都可以歸結到一起來說明。個人認為，所謂的“乾淨”或者“通透”指的是“不髒不亂”，而個人認為主要的影響因素，包括器材、前期的構圖、後期的調色以及畫面細節來決定的。

一、器材

儘管這是一個相對次要的因素，但還是放在前面來說。

同規格的攝影器材，毫無疑問越貴越好，小痰盂無論用得多好也比不上Otus，黑卡做得再好也比不上全畫幅，更不要說8×10，而解析度、色差、抗眩光能力、色彩傾向、動態範圍、高感這些因素都會對畫面產生影響，為了更好的原圖表現和後期空間，還是要儘量選擇更好的器材。

這裡另提一下濾鏡。濾鏡對於畫面的乾淨程度的影響是十分顯著的，劣質濾鏡對清晰度的折損以及偏色問題是無法忽視的，所以諸如UV鏡、CPL鏡之類的儘量少使用，ND、GND則一定要選擇大廠家的。

二、前期

前期主要包括構圖和拍攝。

1. 構圖

先說構圖。構圖其實也就是畫面中元素的排布。一張優秀作品的構圖必須要是簡潔的、主體明確的，如果構圖上有很多雜物或者其他不相干的東西，那肯定就會導致不乾淨。舉個極端的例子，下圖中這樣的靜物作品肯定不會不乾淨，除了主體都是留白。

再舉一個反例。不說顏色問題，右側的枝條、石頭及其倒影，水面的波紋，等等都起不到突出主體的作用，反而使得畫面元素雜亂，顯得很不乾淨。

好的構圖應該是讓視線能集中在主體上，可以通過物體排布、引導線、透視方式、焦段等等構圖方式來確保主體突出，而且沒有會干擾視線的物體出現。

當然，也可以通過一些技巧，比如說慢門、剪影之類的方式。

2. 拍攝

前期的拍攝對畫面效果造成的影響也是很大的。

比如跑焦、眩光之類，當然最大的影響可能還是天氣了。諸如陰天或者霧霾一類的天氣，正常拍攝一般不會有很好的效果，不過可以換一個角度來拍攝，比如說陰天拍攝慢門，霧霾天氣則使用長焦拍攝，天氣好固然好，天氣差也可以用一些技巧來規避。

還有需要注意的一點是，很多觀景臺都會隔著一層髒玻璃，這個影響還是不小的，而且也沒有說什麼好的解決辦法。像下圖這樣，既有反光，還有眩光，清晰度也下降，只能好好選取角度了。

三、調色

調色這個事情和前期的相關性也很大，但是為了減少篇幅，就把它都放在後期中說了。

調色可以分為影調和色調。

1. 影調

影調方面，導致不乾淨的主要原因一般都是因為“灰”，如果有很濃重的霧霾感的話，肯定不乾淨，就像蒙上了一層灰一樣。

比如說這張，由於霧霾的原因導致層次很不明顯，看起來不通透。

看直方圖也可以很明顯地看出來，畫素堆積在亮部，反差小，看起來也就會很不乾淨。

這時候的後期方法就是增大對比。注意，這裡說的是“對比”，不是簡單的“對比度”。除了直接提升對比度之外，主次的對比、區域性的對比、色彩的對比、不同影調間的對比、不同影調下的對比，等等。比如說，風光攝影中的常規調整：降低高光提高陰影，其實是降低了整體的對比度，但加強了天空與地景這兩個元素的對比。

增加對比的工具也有很多，比如說直接提高對比度，比如說調整色階，比如說使用曲線，比如說提高清晰度，比如說減淡加深，比如說各種外掛，然後還可以把以上所有的方法分不同選區重新應用一遍。方式有很多，不多展開了。

需要注意的是，加強對比絕對不代表著大幅提高對比度，這樣會使得畫面過於重口，看多了很容易視覺疲勞，比如下圖。

另外，提高畫面的亮度，包括過曝，也可以有效地讓畫面更乾淨，這樣可以創造出大量留白的地方，使畫面變得簡潔許多，前提是畫面的構圖和色彩本身沒有問題，而且過曝不會影響畫面的表達。當然，低調的照片也可以很乾淨的。

2. 色調

色調方面就複雜得多了，從色相、飽和度、明度一點一點說。

1）色彩搭配

先說色彩搭配，其實也就是色相搭配，這是一個比較核心的問題。

a）首先，單色系以及黑白照片很容易看起來乾淨，因為只有一種主色，沒有干擾。這一點既可以通過前期控制，也可以通過後期再來統一。比如下圖就是一張單色的冷色照片。

看向量圖也可以看出來，色彩主要在青藍色附近，畫面中的顏色主要是明度和飽和度有差別。

b）同時，與單色系類似的，鄰近色，也會達到類似的視覺效果。

比如下圖這種，都是黃色和綠色的鄰近色。

以上兩種都是很安全的配色或者調色方案，會給人很舒適的體驗，很難出問題，至少可以滿足乾淨的需求，儘管可能會產生單調的感覺。

c）然後來說一下互補色。其實這是很常用的配色方案，但往往也是導致畫面不乾淨的原因。

大多數人的配色方案可能會選擇互補色或者互補色的變種（如分補色、三角色）。

通常來說，比較好的方案是讓互補色各佔據一部分畫面互相襯托，比如下圖

或者以一種顏色為主體，另一種顏色來烘托，比如第二張。

只要兩張圖的互補色基本都集中在一個區域，都是可以的，但是比較忌諱的是，顏色錯綜複雜地分佈。比如下圖，黃紅綠藍都存在，而且都是散亂分佈的，是不是就不那麼幹淨了。當然，也有飽和度和對比度的問題。

2）顏色的純淨程度對畫面也有很大影響，比如說如果藍色中摻雜了黃色的話，則會變成中性色，這會導致顏色發灰，顯得不乾淨。其實原理很簡單，純藍色是R=G=0，B>0的，而純黃色是R=G>0，B=0的，等比例混合在一起的時候相當於灰色和黃色或藍色的混合，如果R、G、B恰好相等的話，就直接是灰色了。

這時候，可以通過通道曲線或者可選顏色等方法，來消除雜色，使眼色更加純淨。選擇某一色彩，為其新增鄰色，減少補色，就會使這種顏色更加透徹。簡單來說就是如果想加強藍色，就要增加青色和品紅，而減少黃色；想要加強紅色，就要增加黃色和品紅，減少青色。

接下來再說說飽和度和明度的問題，先引入一種色彩理論，PCCS 12色調。PCCS是日本研究出的色彩系統，它將眼色按照飽和度和明度的不同組合劃分成了12個色調。

從左到右，飽和度逐漸提升；從下到上，明度逐漸提升。

觀察顏色可以看到，p，lt，b的顏色乾淨明麗，s，v的顏色鮮豔濃郁，ltg，sf的顏色比較素雅，而g，d，dkg，dk，dp的顏色則比較陰鬱。因此如果希望畫面比較乾淨的話，推薦選擇上半部分的，尤其是第一排的顏色作為主色。如果想使用低明度的照片，則儘量使顏色同時保持低飽和，因為d、dk、dp之類的顏色確實較難駕馭。

3）飽和度

像上圖中所示，比較簡單的讓畫面乾淨的辦法就是降低飽和度，高飽和會讓照片像油畫一樣，很膩，而低飽和就清爽得多了，像下圖這樣。

或者讓主體保持高飽和，降低其它顏色飽和，這樣還會起到突出主體的作用，如下圖。

當主體和其它區分不是很明顯的時候，統一飽和度也會讓畫面看起來更加舒服。如下圖中，橙色和藍色互為對比色，且飽和度相近。當然，這是在飽和度不太高的前提之下，否則可能會有很濃郁的油畫感。

4）明度

明度方面就比較簡單了，以下所說皆為主色或者主體的顏色。

高明度搭配低飽和度會讓照片顯得十分清爽。

而高明度搭配高飽和度，會呈現鮮豔、濃郁的感覺。

低明度搭配低飽和度會呈現出較為恬淡、靜謐的氛圍。

大概是這個樣子的，當然反例也會有很多，具體情況具體分析，調色沒有死律。

四、細節

其實這個很好說了，首先要邊緣清晰，也就是足夠銳利，其次則是要畫質細膩、過渡自然，肉、噪點多、顆粒多的照片不乾淨。看一下這兩張照片，明顯就看得出來哪張的細節更乾淨吧。

所以說，前期要保證噪點不要太多，後期不要亂加顆粒，也不要銳化過度。

五、總結

最後簡單總結一下：

器材優良

構圖簡潔

拍攝合理

提高對比

提高亮度

單色/鄰近色

色彩分佈集中的互補色

低飽和

飽和度統一

明度

細節細膩

怎樣讓拍攝的照片更乾淨

1.三腳架拍攝

要想拍出專業品質的攝影作品，很多方面共同發揮作用．才能拍出tack sharp的作品。要想拍出理想的照片，最重要的是如何在三腳架上拍攝。事實上，能把專業攝影師和業餘攝影愛好者區別開來的只有一件事，那就是專業攝影師總是在三腳架上拍攝（即使白天也是如此）。當然，你會說還有很多不同，但這是業餘攝影愛好者忽略的關鍵之處。很多業餘攝影愛好者不願意去做的細節，專業攝影師都注意到了，這也是為什麼專業攝影師的作品看起來專業的原因之一。保持相機的平穩是三腳架的唯一功能．但同是三腳架，有些質量更可靠。在保持相機平穩方面，廉價的三腳架確實不夠可靠。正因為如此，它們價格才便宜。

2.儘量使用球形雲臺

當你買了專業三腳架後．你只是買了架子本身。跟廉價的三腳架一樣．它沒有固定的三腳架雲臺，所以你必須另外再配一個（對於拍出清晰圖片來說球形雲臺不是必需的）。球形雲臺非常神奇，只消旋轉一下，你的相機就可以快捷、方便地對準目標．在任何角度都定位精確。最重要的是，好的球形雲臺可以緊緊地鎖住你的相機，防止取景後滑動。跟三腳架一樣，好的球形雲臺價格不菲，不過一旦你買了一個好的球檯．你就會愛不釋手的。

3.使用快門線

你現在支著三腳架，拍出的照片已經清晰多了。但是還達不到tack sharp 的要求：只是清晰了很多而已。要想照片拍得更清晰，你該怎麼做呢？一條快門線就可以了。這是條可以聯接數碼相機的資料線，在它的末端有一個按鈕。你按下快門線末端的按鈕，它就可以拍照了，而不需要你按相機上的快門。這為什麼那麼重要呢？不管你信不信．當你按下相機上的快門時，會會使相機移動，這樣拍出米的照片就不會達到 tack sharp 的效果了。使用快門線比想象中要簡單得多，而且．現在很多相機也都支援遙控快門線，價格也不貴。使用快門線，照片應該更清晰了。

4.使用自拍模式

如果你不想使用快門線（或遙控快門線） ．或者外出攝影時忘記帶上快門線了，那麼最好使用自拍模式。我知道，你通常使用自拍模式的時候，是你能飛速地跑到相機前，把自已拍下來。但是想想，自拍模式還有其他什麼作用呢？它可以讓你無需接觸到相機就可以拍照．對不對？也就是說．使用自拍模式．相機不會發生抖動．只不過你多等10 秒鐘而已。如果不想等 ．那看看相機能否改變定時時間。長就把相機定時時間調到了5 秒鐘。按下快門，5 秒鐘後，照片就照完了。

5.反光鏡預升

下面我要提到另一個武器― 反光鏡預升。它的主要作用就是在上方鎖住相機反光鏡，當你照相時，在曝光之前，反光鏡都不會振動 ― 在曝光過程中，它會防止相機的機震，因此可以讓拍出的相片更清晰。當然這個需要使用三腳架！所以，你需要弄清楚反光鏡預升控制在哪裡（現在多數數碼單反相機都有這項功能，因為你也要用它來清潔感光器件） 。如果你把相機設定為反光鏡預升，你必須按動快門（遙控快門線）兩次，第一次是升起反光鏡，第二次才是拍照。

6.關掉防抖功能

現在流行的數碼防抖鏡頭是尼康的防抖( VR) 鎮頭和佳能的影象穩定（ lS ）鏡頭。呵呵，賓得是機身防抖。當在較暗的光線下手持相機拍攝時，防抖可以拍出更清晰的照片。當快門很長時，它通過防止鏡頭抖動．使得攝影師可以在光線不足的條件下拍攝，在不能使用三腳架的場合（如婚禮，體育比賽．在一個城市中拍攝或者不允許使用三腳架對）. 它可以拍出令人驚歎的照片。當你不能使用三腳架時，我強烈推薦你使用VR 鏡頭或者IS 鏡頭。但是正在三腳架上拍攝．為了拍出的照片更清晰，你需要關閉防抖功能。這樣做的非技術性解釋是：鏡頭尋找抖動。知果沒有發現抖動．鏡頭尋找抖動本身會導致微小的抖動。所以請記住這條簡單的規律：當手持相機拍攝時，請啟動防抖功能。當你在三腳架上拍攝時，請取消VR 或Is 功能；但是．使用一些尼康帶VR 功能鏡頭的相機和某些老款佳能帶IS 功能鏡頭，在三腳架上拍攝時，VR 或IS 功能需要啟用。所以請仔細閱讀有VR 或者IS鏡頭的說明書，再確定VR 或lS 功能是否需要關閉。

7.採用鏡頭的最佳光圈拍攝

當有必要的時候．專業攝影師採用的另一個方法是用鏡頭的最佳光圈拍攝。對於大多數鏡頭來說．最佳光圈要比最大光圈大約低兩檔。例如，你有一個f/ 2.8 鏡頭，那麼鏡頭的最佳光圈應該是f/5.6 和f/8。當然．你不可能總是選擇這樣的光圈．但在允許的情形下．用比最大光圈小兩檔時拍攝的照片銳度是最佳的。不過這也並非適用於一切鏡頭。如果這個方法不適用於你的鏡頭，你可以細心觀察光圈多大時拍出來的照片是銳度最佳的。這樣你就知道了你的鏡頭的最佳光圈。在Photoshop 中，進入到Photoshop 檔案選單．這擇屬性，你可以察看照片的ExIF 資訊。（數碼相機會把一些拍攝資訊自動存到照片中）然後選擇相機資訊．你可以看到照片拍攝所用的光圈。如果你發現大部分銳度最佳的照片都是用同一個光圈拍攝的，那麼這個光圈就是最佳光圈。但是不要因為這個而受到誤導．拍照只選擇這一個光圈，你要考慮拍攝照片所要的景深，當你主要關注的是清晰度時，就應該知道選擇哪檔光圈，而不是控制景深。

8.用高素質鏡頭拍攝

買一個好的鏡頭，照片清晰度真會有變化嗎？豪無疑問！幾個星期以前，我跟一個朋友到尤他州的錫安山國家公園拍攝。他買了一款佳能EF24 - 70F/2.8L 鏡頭．這鏡頭銳度十分之好。當然它也價格不菲。就像攝影領域裡很多別的器材一樣．一分錢一分貨，他以前使用了幾年價位較低的長焦鏡頭。當他發現佳能的這款鏡頭拍出來的照片與他的老長焦鏡頭拍出的照片在清晰度方面差異是如此之大時，他不再使用以前的長焦鏡頭了。如果你只考慮花2400 元買一個變焦鏡頭，那麼銳度絕不是它的最大優點。買一個優質鏡頭是種投資，只要你悉心保養它，它會讓你拍出廉價鏡頭所拍不出的清晰照片。

9.合理增加ISO值

當你在光線暗淡或者弱光條件下，使用三腳架拍攝時，不要把ISO 值調大（ISO值與膠捲感光度相當）為了能拍出最清斯、最乾淨的照片，把相機的ISO 值設為最小（ISO200 、100 或者50 ，如果你的相機ISO 值允許） 。調高ISO 值會給照片增加不必要的雜色（ 當然，如果是手持相機拍攝或者別無選擇的情形下：比如教堂婚禮上低光拍攝，增加ISO 值是必要的，但是使用三腳架拍攝時．儘量不要使用較高的ISO值，這樣每次你都會拍出清晰乾淨的照片）。

如界不能使用三腳架，你該怎麼做呢（比如你拍攝的地方無法使用三腳架） ？在這和情況下，如果光線很強，可以使用很快的快門速度拍攝，把因手持相機造成的抖動降到最低程度，把相機設為快門優先模式，選擇相當或超過鏡頭焦距數字的快門速度（如：180mm 的鏡頭以1 / 200 秒的快門速度拍攝）。

10.放大圖片，檢查照片清晰度

照片在相機背面的液晶顯示屏上看起來很清晰，對焦準確。較小規格看時，照片總是很清晰。但把照片放在電腦上時，你很快會發現，相機那個小小的液晶顯示屏跟本不可靠．拍攝完以後，應該放大圖片檢查照片清晰度。在相機的背面，有一個放大按鈕，它讓你對照片進行放大，判斷對焦是否清晰。專業攝影師常用這種方式檢查清晰度。如果發現照片模糊．還有重拍的機會。

11.後期銳化

婦果你遵循了以上所有的提示，那麼你已經可以拍出很不錯的照片了，你還可以使用Ad obe Photoshop進行銳化處理。那麼，哪些照片是需要用photoshop 銳化的呢？答案是所有的照片都需要。我們可以通過Photoshop 的USM 銳化濾鏡對每張照片逐一進行銳化處理。USM 銳化使用起來非常簡便。在Photoshop 裡開啟照片，然後進入濾鏡選單，在銳化裡選擇USM 銳化。當出現對話方塊時，有3 個引數的調節滑動條，但並非所有的引數都要調整，下面我將告訴你在實際操作中3 種類型的引數及定義。

( 1 ）人物攝影：Amount （數量）1 50 % Radius （半徑）1 , Threshold （閾值）10

( 2 ）城市風光戶外攝影：Amount （數量）65% Radius（半徑）3 . Threshold（閾值）2

( 3 ）日常牛活攝影：Amount （數量）85 % Radius（半徑）l , Threshold (閾值）4

平面設計和攝影是不分家的，同樣都是對一個畫面進行元素組織。區別就在於老生常談的那句話：繪畫是加法，攝影是減法。

在平面設計的“形式基礎”中，有著平面構成、色彩構成等構成法則，放在攝影中，這些構成法則依舊成立，而我們也可以從這兩個角度出發，實現“乾淨的照片”。

平面構成：即是我們攝影中講究的構圖。

構圖也就是對畫面的點、線、面控制有序，使畫面既完整、主題明確、還要有美感（也就是你說到的乾淨的照片）。

我們可以通過學習平面構成的9種基本形式，在攝影中進行運用。這9種基本形式分別為重複構成、近似構成、漸變構成、發射構成、空間構成、特異構成、密集構成、對比構成、肌理構成，我將依次聯絡到攝影作品中進行解讀。

重複構成：以一個基本單形為主體在基本格式內重複排列，排列時可作方向、位置變化，具有很強的形式美感。例如：重複的瓦塊。

近似構成：相似的形體之間的構成，寓“變化”於“統一”之中，在設計中，一般採用基本形體之間的相加或相減來求得近似的基本形。例如：相似而不同的建築。

漸變構成：把基本形體按大小、方向、虛實、色彩等關係進行漸次變化排列的構成形式。例如：多重曝光下的運動。

發射構成：以一點或多點為中心，呈向周圍發射、擴散等視覺效果，具有較強的動感及節奏感。例如：花瓣的放射。

空間構成：利用透視學中的視點、滅點、視平線等原理所求得的平面上的空間形態。例如：建築等。

特異構成：在一種較為有規律的形態中進行小部分的變異，以突破某種較為規範的單調的構成形式。例如：路人的背面和黃曉明夫妻的正面（陳漫作品）。

密集構成：在畫面上組織基本形的密集與擴散，即以數量相當多的基本形在某些地方密集起來，而從密集又逐漸散開來。例如：規則分散的人群（吳家林作品）。

對比構成：較之密集構成更為自由性的構成，此種構成僅依靠基本形的形狀、大小、方向、位置、色彩、肌理等的對比，以及重心、空間、有與無、虛與實的關係元素的對比，給人以強烈、鮮明的感覺。例如：自由分散聚集的魚群。

肌理構成：凡憑視覺即可分辨的物體表面之紋理，稱為肌理，以肌理為構成的設計，就是肌理構成。圖中圈內可以看出來該攝影作品表面充滿筆觸。

但是這九種並不一定要獨立存在，也可以疊加運用。例如下圖，地上的圓圈形成發射構成，而突然出現在畫面中的行人形成了特異構成。

現代抽象藝術代表人物康定斯基，他也是現代抽象藝術在理論和實踐上的奠基人，由他編寫的《康定斯基論點線面》一書中，他系統地闡釋了對繪畫元素的認識。《康定斯基論點線面》對每一種繪畫元素都作了外在的和內在的兩方面分析，值得攝影借鑑學習。

由本·克來門茨和大衛·羅森菲爾德編寫的《攝影構圖學》是攝影構圖中的著作，從形狀、線條、明暗、質感、立體感、趣味中心、佈局等角度展開敘述，講述很細緻、並配合有案例分析。（該書絕版，但是網路有pdf版本）

但是與繪畫、設計的構成有著不同，攝影構圖有著更多的可能性。例如下圖（吳家林作品），傳統繪畫基本上很少會把人擷取一半放在畫面邊緣處，正是這種畫面的不穩定性，構成了攝影的真實感。

在構圖的練習階段，很推薦閱讀寇德卡的作品。寇德卡擅長在複雜混亂的場景中尋找視覺的平衡，他獨特的“寇德卡視覺節律”喚起的情緒令無數人膜拜。

隨著創作水平的深入，構圖規律和經驗需要爛熟於心，方能輕鬆把控畫面節奏感。攝影創作，必然是從構圖規律中來，又從構圖規律中離開。

色彩構成：畫面的色彩可以傳遞感情

色彩不僅是一種美觀、還是一種個人感受、又是一種資訊傳遞，色彩美已經成為人們物質和精神上的一種享受。下文將從單個色彩和色彩的搭配來分析。

首先必然要提到的是色彩的三要素：色相、明度、純度。

色相：色相是指色彩的“相貌”，如紅橙黃綠青藍紫。

明度：明度是指色彩的明暗程度。

純度：純度是指顏色的鮮濁程度、純粹程度，又稱飽和度、鮮豔度。

顏色的三個要素是相互獨立的，但不能單獨存在。

而不同的色彩能帶來不同的視覺心理感受。

單獨色彩：

紅色：興奮、激動、歡樂、危險、緊張、恐怖等橙色：渴望、健康、躍動、成熟、向上、等黃色：光明、輕快、豐碩、溫暖、輕薄、頹廢等綠色：生命、青春、成長、安靜、滿足等藍色：深遠、純潔、冷靜、沉靜、悲痛、壓抑等紫色：莊嚴、幽靜、傷痛、神祕等黑色：深沉、莊嚴、陰森、沉默、淒涼等白色：純潔、樸素、輕盈、單薄、哀傷等灰色：平淡、沉悶、寂寞、含蓄、高雅、安適等

溫度感：對色彩的心理上的冷暖反應，就是色彩的溫暖與寒冷感。一般來說，在光譜中近於紅端色的顏色為暖色，如紅、橙等；接近紫端區的顏色則為冷色，如藍、紫等；綠是冷暖的中性色。色彩的溫度感也與明度有密切的聯絡，一般來說，明度高的為暖色，明度低的為冷色。但在具體色彩環境中，各色的冷暖感覺並非是絕對的，如黃色與藍色互比，黃是暖色；而與紅、橙互比，黃又偏冷了。

膨脹感：色彩的脹縮感是一種錯覺，明度的不同是形成色彩脹縮感的主要因素。明度強的色彩具有膨脹感；同一色相在明度增強時顯得膨脹。暖色具有膨脹感，冷色具有收縮感。法國的三色國旗設計，其紅、白、藍三色的寬度之比為：白30、紅33、藍37、三色雖不等分，但在視覺上卻造成了感覺上的等分。

距離感：明度高的色彩，易產生近感；明度低的，易產生遠感。純度高的為近色，純度低的為遠色。暖色較有前進感，冷色較有後退感。大面積的顏色具有前進感，小面積的顏色具有後退感。

輕重感：明度高的色彩感覺輕，明度低的色彩感覺重；純度高的感覺輕，純度低的感覺重。以高明度的黃色作為包裝箱的裝飾色，可使裝卸工人感到輕鬆些。

興奮與冷靜感：暖色是令人興奮的積極的色彩，冷色給人的感覺沉靜而消極；明度高的色彩比明度低的色彩刺激性大，低純度、低明度的色彩是屬於沉靜的，而無彩色中低明度(黑色)一帶則最為消極；純度高的色具有興奮感，純度低的色具有沉靜感。（梵高的《向日葵》更有代表性）

軟硬感：明度較高，彩度又低的色有柔軟感，明度低，彩度高的色有堅硬感。

色彩搭配

以色相變化為基礎的構成

同一色相構成：在色立體中，所有與中心軸平行的色相面上所包含的各種色調間的組合。（陳漫作品）

類似色相構成：色相環上間隔15度～60度之間色相的配色。（陳漫作品）

對比色相構成：色相環上問隔120度一150度的色相彼此間的配色。（陳漫作品）

互補色相構成：色相環上直徑兩端互成180度的色彩間的配色。（陳漫作品）

以明度變化為基礎的構成

低明度差的配色（短調）

中明度差的配色（中調）

高明度差的配色（長調）

在攝影的影調中，調性我們通常會分為：高長調、高中調、高短調、中長調、中中調、中短調、低長調、低中調、低短調；第一個字代表畫面中主要明度調子，第二個字表示畫面的對比。明度對比的強弱取決於色彩明度差別的跨越度的大小。

這和我們常見的“安塞爾·亞當斯的分級光楔”一致。

以純度變化為基礎的構成

弱純度對比配色

強純度對比配色

同樣的，在選景的時候考慮到上述色彩視覺心理感受，找到自己想要拍出的感覺，就可以帶給人不同的感覺。

有很多攝影師非常擅於運用色彩：

蜷川實花：她是有著鮮明色彩標籤的日本攝影師，熱烈、奇幻，又不自覺地流露出哀傷。

David Burdeny：他的作品中，常能見到天空、地平線以及一些人類留下的痕跡，受到杉本博司、肯納等人的影響，他的照片飽和度不高，並有一種難以忘懷的懷舊的美。

馬丁帕爾：他的作品充滿著對工業社會的諷刺。

如何才能使照片看起來很乾淨？

這個我從前期後期兩方面來說一下，如何才能使照片看起來乾淨！

第一個方法是構圖

在前期拍攝時精簡構圖，避開雜亂的背景與物件，不要多餘的畫面元素，這樣拍出的片子當然會顯得很乾淨。就是說畫面只要主體或與主體有關的陪體就好。

第二個方法是用光

這個道理是一樣的，如果通過用光，控制好曝光，就可以達到精減畫面元素的目的，最簡單的例子就是高調和暗調的作品，畫面看起來非常的乾淨，因為多餘雜亂的元素都被處理掉了。

比如拍窗前逆光人像，如果正常拍，人會顯得黑不說，窗外雜亂的景物會讓片子顯得不乾淨通透。如果用高調曝光的方法，讓人物正常曝光，窗外過曝，那麼窗外就是一片白，整個畫面就顯得乾淨漂亮了。

第三個方法是虛實

這個很好理解，雜亂的元素我們可以用拍攝技巧虛化掉，這樣自然而然的得到一張乾淨的照片啦。用虛實的方法不光會讓照片顯得乾淨，還會有效的突出主體，所以就知道為什麼人像攝影師總是追求大光圈的定焦了吧。

以上是從攝影前期拍攝的技法上來說的，下面說說後期調整上如何做。

攝影后期上讓畫面乾淨的辦法很多也很簡單，比如，你覺得畫面不乾淨，哪個元素多餘，PS 裁掉就是了，不方便裁掉的直接 PS 去除，這是最簡單有效的辦法。

還有，就是在後期調色上，儘量的統一色調調整，這樣的攝影作品畫面就會顯得特別的乾淨，因為顏色多也是一種雜亂，顏色簡單統一就是乾淨畫面。

怎麼拍才能讓照片顯得更乾淨有一部分是靠技術解決，有一部分靠攝影師構圖，還有一部分是靠拍攝中的技巧，這幾種方法組合在一起就可以拍攝出非常乾淨的作品，咱們聊聊如何拍攝出非常乾淨的照片。環境很重要

拍攝出這樣乾淨的照片先天環境的選擇非常重要，技術再好不如前期避開這些混亂的場景，怎麼避開也有竅門。

到更高的地方去，俯視的視角去拍攝會避開很多雜亂的背景，很多無法避免的人群完全可以通過尋找位置去解決，而且非常有效果。

拍攝區域性

對於一些環境非常亂但是又想拍攝出比較簡潔乾淨的畫面，建議使用長焦鏡頭拍攝區域性，來改善這種問題的發生。

突出區域性完全可以避免大量的雜亂背景進入鏡頭，這麼拍攝很難看出當時環境有多亂，攝影師學會觀察學會取捨，這樣拍攝有助於作品更突出。

長曝光與堆疊

通過技術的手段同樣可以拍攝出比較乾淨的畫面，例如在人群眾多的環境中無法找到更高的地方，也沒有長焦鏡頭拍攝區域性，這時候需要使用三腳架將相機固定好，相機插入一片ND鏡。

長曝一張照片可以消除畫面中雜亂的人群，如果是水面或者是車流同樣可以做到霧化效果。

ND鏡也沒有還要畫面乾淨，還要最後一個大招，可以通過同一個機位多拍解決，假設同一個機位拍攝30-50張，這樣會得到一個非常多的序列照片，後期開啟PS---堆疊---中間值。

奇蹟就會出現，街道上的人會被消除，如果不完美還可以在這些序列中找到具體空出來的位置，使用橡皮擦擦去，就做到了完美。

大光圈虛化背景

一些特殊情況還可以通過使用大光圈鏡頭虛化來達到畫面乾淨的效果，將光圈開大對焦完成虛掉雜亂的環境突出被攝主體，這樣層次感強畫面也更立體，同樣可以讓畫面顯得乾淨立體。