快門。快門的作用1與光圈配合控制進光時間，2控制運動物體成像的虛實，3使用閃光燈時控制環境光和環色。前兩點不談只講第三點，當使用閃光燈時曝光量是以光圈來做主導控制，公式為:光圈=指數÷距離，那麼當閃光燈閃光時曝光的只是主體，這時如果我們放慢快門速度，閃光燈閃光之後快門繼續開啟環境光就會進入鏡頭繼續曝光就會使背景明亮，以我的經驗快門應在1/4秒以下(ISO200)。快門的速度還可以提高，我們經常看到一些攝影師白天使用閃光燈，他們的目的是壓暗背景，如果是海邊可以把海水拍的更藍，如果以天空為背景天空也會更藍。其實現在的相機高感光度噪點控制很好了，也可嘗試不用閃光燈拍攝，這樣更能保留現場氣氛和光線效果，最後一張就是沒用燈而且是手機拍的。如果使用閃光燈勢必造成主體失去這種彩色光，也就失去了舞臺效果。

題主所發圖中的環境是主體和背景的距離比較遠，根據平方反比原理，閃光燈的功率會隨著距離的增加迅速衰減而無法照亮背景，因此在單燈閃光攝影時背景的曝光只能仰仗環境光，如果快門速度設定為標準的閃光同步速度就會出現主體曝光正常而背景曝光不足的狀況，在閃光攝影裡有一句術語叫光圈控制閃光，快門控制環境光，你逐漸減慢快門速度看看背景曝光的變化，很快就能掌握要領了。至於快門速度的變化是不會影響閃光燈的曝光量的，這一點的原理就留給題主自己去找答案吧。

還是拍兩張疊加吧。三腳架固定好相機，找準模特對焦，閃光燈閃光，拍亮人物，快門速度要快，要不人物會虛晃的;開啟手動對焦，固定在原焦段，降低快門速度，根據背景亮暗程度，拍攝1秒以上，把背景拍亮，這樣能保證還是背景虛化的，得到另一張照片;用ps軟體把兩張照片疊加合成，就可以得到背景和人物都比較高調的照片了。

開相機閃光燈？這是有意思，說的是機頂閃嗎？機頂閃肯定拍出來光比不均勻咯，照哪亮哪，而且背景特別黑！而且不光是機頂閃，就算用離機閃，只要對著人閃，基本上因為光比的原因背景都是黑的！想要背景沒有那麼黑，首先你得確定背景有沒有光源？沒有光源你就要去創造光源，有光源更好了，只要保證光比不是相差太大就可以了！就像上面這張圖片一樣，人物背景有光源，我可以利用閃光燈漫射光進行補光，也可以不開閃光燈硬爆，而且開閃光燈的話數值不能太大，光比還是不會均勻！這張照片拍的並不是新娘有多白、亮，而是拍的就是在酒店走廊上的感覺而已！想要背景不黑，最起碼模特身後也是需要一盞閃光燈進行輪廓打法，人臉面光部分儘量不要用燈，機器ISO、光圈硬曝上去才行！

選擇天天剛剛黑燈剛剛亮時拍人像夜景。用三角架，對背景測光後轉到手動擋鎖定，相機設定為後簾同步。試拍後適當調整。

先對背景測光，儘量降低手持快門速度，提高感光度，大光圈拍攝，然後再對人物進行補光，閃光燈要比背景曝光略高1/3，看起來就比較自然。

要根據現場環境進行光比控制。想要拍圖中的效果一定是要用到高感光度，先不開閃光燈，拍出曝光比較正常的片子，然後用M檔鎖定曝光引數，再用閃光燈適當給人物補光。

這樣的問題我也遇到過，剛開始使用的時候相信大多數人都會遇到，想解決其實也好決絕

拍攝前找一個有背景光源的地方，比如，馬路上的路燈下這樣的地方，如果沒有的這樣的地方，拍攝的時候儘可能用腳架去把快門速度放慢增加進光量，機頂燈功率減小。但是這樣做得到的影象一般不會是你想要的的影象，

還有就是可以自帶光源去佈置光源，一般只能靠這些方法去解決，暫時還不知道在沒有如何輔助光源的情況拍攝出來的影象達到你理想的狀態

夜景人像拍攝控制背景亮度其實最有效的方法就是調ISO，現在全畫幅相機，Iso6400以下配合大光圈鏡頭基本上都噪點都很少了，在加上閃光燈，其實比五年前的機器好太多了。其他回帖中說的後簾同步，還有降低快門的速度通用性其實不高，因為很容易造成糊片，出片率比較低。

就說我吧一小時前我剛拍了一組人像，機器是索尼a73，閃光燈神牛V860ii，鏡頭用的s35 1.4。拍攝環境就是一處運河邊，背景有河岸觀景燈，離我拍攝距離大約600米左右，其實背景比昏暗了，因為是城市中心其實天空已經被被燈光照的不算死黑，這是如果只利用大光圈鏡頭拍攝只能看到一些星芒和燈帶。我為了讓背景不過於昏暗，我有意提高Iso，為了不讓主體人物過曝我的方法就是降低閃光燈輸出，快門儘量提高到安全快門速度一倍以上。這時候我的拍攝資料是35mmF1.4 Iso3200，快門1/80閃光燈1/128，手動檔曝光。閃光燈也是手動擋閃光補償。這樣子拍下來，我的人物主體不會過曝，背景的天空也不會死黑。這裡最主要的問題用閃光燈補光主要影響的人物主體，機頂閃光燈或者一些外拍燈基本沒有那麼大功率照亮背景的。所以控制背景最有效的方法就是提高Iso，降低閃光補償，用盡量快的快的快門速度，這樣會提高拍攝效率。這樣成片不會後期過度體量暗部增加噪點。