主題突出，一方面對焦準確，確保焦點在主題上，如果是人物，最好將焦點落在眼睛上。另一方面，是虛化背景。虛化背景與三個因素有關，光圈、拍攝距離、焦距。在鏡頭選擇上，長焦、微距等鏡頭可以佔據拍攝距離、焦距的優勢；定焦鏡頭等大光圈鏡頭可以佔據光圈的優勢。以上三個優勢結合佔據，虛化最好。

拍攝時如何做到主體清晰突出而背景虛化問題，我認為應從兩個方向去考慮，即器材因素和技術因素。

一、器材因素 我們日常拍攝時所使用的單反相機，（此處暫且不議手機等器材）根據不同的拍攝題材，鏡頭的選擇也是不同的，而鏡頭的最大光圈值也是不同的，當速度、iso等引數恆定時，那麼光圈越大，則被攝主體愈突出而清晰，而背景虛化通常也會愈好。例如一些定焦頭和長焦鏡頭，尤其是一些中、長焦鏡頭由於景深壓縮效果明顯，通常背景的虛化效果會非常好，例如70—200等。

二、技術因素 除器材因素而外，那麼攝影師個人的拍攝經驗也相當重要。例如在拍人像時，拍攝環境的選擇也很有講究，被拍攝模特與相機的距離以及模特與背景的距離控制都是重要因素。在各種引數不變的情況下，相機與橫特愈近，模特與背景的間距愈遠，那麼愈有利於拍攝出主體清晰突出而背景虛化的拍攝效果。

（1）將變焦倍率設定成最大；

（2）背景儘可能設定較遠；

（3）加大鏡頭光圈。

如果同時使用這三個方法，能夠得到更顯著的背景虛化效果。

如果相機能夠變焦，那麼就將變焦倍率設定成最大，即是說以將影象擴大到的最大限度來拍攝就能夠最大限度地虛化背景。如果增大變焦倍率後，拍攝主體溢位了畫面，那麼請攝影者往後退，離拍攝主體再遠一些。

變焦倍率越大，虛化效果也就越明顯。相機開到了4倍變焦可是還是沒達到虛化背景的效果，之所以如此是因為你的光圈不是恆定光圈，使用大變焦的同時你的光圈也在縮小，所以虛化效果欠佳。另外，利用數碼變焦功能是不能達到變焦後的虛化效果的，需要有具備光學變焦功能的數碼相機。

景深，通俗地講就是拍攝出的景象中距鏡頭最近的清晰點到距鏡頭最遠清晰點範圍的大小。

1.與景深有關的引數、因素

（1）光圈

光圈值在相機中的表示是F加上一個數字，如F2.8，F5.6，F後面的數字是指焦孔比（f/d），這裡的f是鏡頭的物理焦距，d是入射光瞳（注意：d並不是光圈孔的物理直徑，而是光圈孔透過闌前光學系統所成的高斯像，稱入射光瞳）。因此F後面的數字越小表示光圈越大，數字越大表示光圈越小。

從表裡可以看出F後面的數字越大進光量越小，在照相時光圈不僅用來控制進光量，更重要的是還可以用來控制景深。焦距不變的情況下，光圈越大（F後面的數值越小），景深越小；光圈越小，景深越大。

（2）焦距

簡單地說焦距就是凸透鏡到焦點的距離，在照相過程中我們可以變換焦距來拉近景物與我們的距離，比如在拍攝比賽場景時因為不能接近運動員，我們只能用長焦鏡頭拉近我們和運動員的距離，拍攝出來的效果好像運動員近在咫尺，其實這個距離一般是很遠的。變換焦距的一個重要用途就是調節景深，焦距越短景深越大，焦距越長景深越小。

（3）鏡頭與景物的距離

這也是一個影響景深的重要因素，鏡頭離景物越近景深越小，鏡頭離景物越遠景深大。

2.實際應用

既然影響景深的因素有這麼多，那麼平時拍攝過程中我們該如何應用呢?

比如拍攝人物寫真時，我們一般用大光圈，長焦距，並且儘可能遠離人物，這樣一來可以獲得比較小的景深，淡化背景，突出主題。用長焦拍攝不僅可以縮小景深，還有就是可以與被攝者保持距離，消除他（她）的緊張感。拍攝人物旅遊紀念照時，應該使用盡可能小的光圈，至於焦距麼就根據具體情況而定了，這樣不僅可以拍出主人公，還可以清晰地再現風景，誰也不想讓拍出來的旅遊紀念照只有人是清楚的，背景一團糟。拍攝花卉時，一般就涉及到應用微距模式了，這裡需要克服兩個主要的技術問題：一是當鏡頭非常接近物體的時候產生景深不足，二是近距離拍攝時光線造成的陰影現象。

本人的經驗是：大光圈、快速度、合理感光度

一是主題突出：

1、對焦準確，合焦在主題上；

2、將主題放置在黃金分割點處；

3、構圖時避免影響主題的干擾物，

二是背景虛化：

1、使用大光圈，儘可能的使用最大光圈；

2、快門速度要快，在準確曝光的前提下曝光速度儘可能的要快；

3、暗調照片可以適度的欠曝，使背景更暗，看不清背景景物；

4、高調照片可以適度過曝，使背景更亮，看不清楚背景景物。

三、在自然光下，為了能在大光圈下提高快門速度需要合理提高感光度。

四、如果背景是變化的情況下還有一種特殊的拍攝方式。

拍攝時，這樣做就可以主體清晰、突出，背景虛化

個人認為有幾點需要注意的：

1、使用定焦鏡頭，比如50mm1.2光圈。

目前的鏡頭中類似50mm、85mm這樣的鏡頭在配合大光圈的情況下，基本上可以做到主體清晰突出，背景虛化，

2、距離被攝主體距離要近一些。

3、被攝主體距離背景要遠一些。

4、使用長焦鏡頭。