出門遊玩時常用微矩拍小花、小蟲、小水珠，最難就是手擺動手機握不穩，照片不清楚，特別是仰拍往往找不到要拍的東西，所以微矩攝影最好用三角架！

我在很長的一段時間裡，嘗試過拍攝風景、人像以及其他題材的作品。拍攝風景需要跋山涉水、早起晚歸。而拍攝人像需要複雜的布光以及手疾眼快的抓拍，還有化妝師、服裝師的協助。要拍好每一種題材都需要大量的學習，並且排除所有的困難。而專業的微距攝影相對於其他題材來說，在技術表現上更為困難一些，操作上也較為繁瑣。一些在其他攝影領域約定俗成的規則，比如追求F2.8的大光圈，在微距攝影中顯得如此蒼白並且毫無意義。

不同題材各有各的困難處，只是表現在不同的方面，而微距主要是在技術的表現上。成功的拍攝，並且拍攝清晰已經是一種挑戰，而增加藝術性更是一件需要花心思的事情。

正確的對焦和極淺的景深

最大的挑戰在於正確的對焦和極淺的景深。對焦在其他題材的拍攝中其實不是非常嚴重的問題，如今相機的自動對焦能力都很強，即使是在暗處，配合自動對焦輔助燈，那麼問題也不是很大。我們都知道，在人像攝影中，如果人物動了幾毫米甚至更多其實是不容易察覺的，更不用說在風景攝影中將鏡頭對焦到無限遠了。

而微距攝影時，鏡頭離拍攝物件越近、放大倍率越高，景深就越淺，可以清晰對焦的範圍是非常、非常有限的。即使你使用F8光圈，這在一般攝影題材裡非常小的光圈，在拍攝中也只能保持很少的一部分清晰。可以想像，在拍攝昆蟲時哪怕它的身體稍微動一點角度，其實就已經脫焦了。即使昆蟲不動，你還需要保證相機不動，如果這一切都不是問題，那麼一陣風，哪怕只是非常小的微風都可以輕易毀掉一張照片。

你聽說過「拉風箱」這個詞嗎？用在微距鏡頭上再合適不過了。這並非危言聳聽，筆者嘗試過不少微距鏡頭，不同廠商的、低階的和高階的，都不同程度存在著自動對焦奇慢的問題，這大約是微距鏡頭的通病，和品質無關。因此在微距拍攝時，除非在放大比率較低的情況下，一般推薦使用手動對焦。將鏡頭切換至M檔後，通常可選擇兩種手法對焦：

一是大致確定與拍攝物件的距離，然後轉動手動對焦環，直到觀景窗中顯示出清晰的影像時，按下快門。

二是根據拍攝物件確定大致的放大比率，舉例來說，拍攝蝴蝶1:2左右基本就夠了，不必轉到最近對焦距離，而拍攝瓢蟲1:1還嫌不夠，就需要將鏡頭轉至最近對焦距離。然後靠身體和相機的前後挪移，找到清晰的焦平面後按下快門。

在很多情況下，上述的兩種方法需要配合使用，也就是說，你可以前後移動機身，找到一個比較清晰的位置，然後再透過手動對焦環對焦。需要注意的是，這段清晰的對焦區域極窄，放大倍率越大就越難找到，在超過5:1以上的極微攝影中，尋找拍攝物件本身就如大海撈針。因此，我在拍攝極微物件時，比如一粒小米，通常採取固定相機並設定最近對焦距離，然後用鑷子上下移動拍攝物件的方法。

損失嚴重的光線

攝影是光線的藝術，沒有光就不存在攝影術。而在微距攝影領域，光線更是極其稀少的元素。那麼光線去哪裡了？總結一下，光線的損失主要來自以下三個方面：

一是微距攝影是攝影領域中主要使用小光圈的典型。使用小光圈會阻擋大量光線進入，勢必導致光線的損失。

二是微距攝影經常會用到近攝圈、增距鏡、蛇腹等附件，這些都是「臭名遠播」的光線殺手，有時甚至嚴重到會讓觀景窗中漆黑一片。

三是因為微距攝影一般離被攝體非常近，特別是在大倍率拍攝的情況下，鏡頭幾乎貼緊被攝體，這會擋住大部分的光線。而如果使用閃光燈，通常閃光燈被設計成為照亮較遠處的物件，而可伸縮的鏡頭和遮光罩經常會擋住光線，在照片上留下大片的陰影。

那麼光線的損失意味著什麼？它意味著低速的快門，進一步意味著嚴重的震動以及報廢的照片。由此產生的問題是不勝列舉的，如果你提高ISO值，就會造成大量的噪點；如果你使用三腳架以保持穩定，那就使器材的可攜性和機動性大打折扣。總之，光線的問題不解決，所有的事情將無從談起。

解決自然光損失的問題，可以使用反光板將光線反射到被攝體上，並使用柔光板或柔光幕來擴散和柔化光線，減少物體產生的陰影。而解決閃光燈光線的損失問題，你需要購買外接閃光燈並使用離機閃光，或者採用環形閃光燈、雙頭閃光燈，以便在鏡頭周圍產生均勻的、可操控的光線。另外，一個內對焦的專業鏡頭也可以避免鏡頭伸縮產生的擋光。

眾多的攝影附件

我不敢肯定使用眾多的攝影附件算不算微距攝影的一個難處，也許在另一方面，我們可以認為微距攝影比一般攝影有更大的可玩性。你會接觸到大量的接圈、濾鏡和一些稀奇古怪、為數眾多的小東西。這些小東西通常簡單並且直覺，你肯定可以像兒時做手工一樣，自己去設計和製作一些附件來提升相機的效能。你甚至可以結合多種玩法，比如「近攝接圈+長焦鏡頭+近攝鏡片+反接鏡頭」以量身訂做自己的超級微距大「炮」，達到超乎尋常的放大倍率。