調和威士忌是用若干種威士忌調配而成 口味豐富 適應大多數人口味 而大部分人在味覺嗅覺上沒有天賦 按照自己的主觀喜好能說出好喝或者不好喝 但進一步問他好喝在哪裡不好喝在哪裡 具體什麼香氣具體哪種香型更突出，大家就說不出來了 因為分辨不出來嘛 調和威士忌基酒太多沒有自己獨特的口味風格

不管我們承認與否，單一麥芽威士忌的市場正在逐漸走向成熟，並往更繁榮的方向發展。

除了現有的一些威士忌品牌外，那些早已關停多年的酒廠，也紛紛宣佈重新開廠生產，其中動靜最大的包括Rosebank、Port Elen、 Brora在內的三家蘇格蘭酒廠。

備受追捧的泥煤威士忌重鎮艾萊島，在這個總人口不超過3500人的小島上，因為單一麥芽威士忌的走俏，又新建了幾家全新的威士忌酒廠。

當我們喝慣了尊尼獲加、佔邊、百齡壇這樣的調和威士忌，你會發現：其實調和威士忌除了酒精度烈一些，喝著也沒啥意思！於是更強調個性的單一麥芽威士忌就站了出來。

那麼什麼是威士忌的個性？這就好比在水果的種類中，有人喜歡香蕉，有人喜歡芒果，而有人則喜歡榴蓮。這些不同水果帶來的口味需求，也是人們對威士忌個性的需求。

在蘇格蘭，且不說這裡有120餘家威士忌酒廠，可以有千百種不同的風味滿足飲家的需求，蘇格蘭不同產區的威士忌，他們的風格差別也是各不相同的。

比如艾萊島就是以泥煤風格著稱，泥煤味道越重，越受重口味飲家的喜愛；而斯佩塞威士忌則以清新甜美風格著稱，所以在這個產區，你可以品嚐到各種不同風格、口感清甜的威士忌。

由於單一麥芽威士忌都是在同一家酒廠，以水、大麥芽、酵母為原料釀造的，所以酒廠可以按照自己的風格，釀造更具酒廠個性的威士忌，比如斯佩塞的本諾曼克酒廠，他們秉承的就是純手工打造60年代，具有斯佩塞傳統風味的威士忌。

為了追求更豐富、有趣的威士忌品飲體驗，相比調和威士忌，更具個性的單一麥芽威士忌自然而然的成了他們最重要的一個選擇。

任何市場主流的東西，背後勢必少不了資本的推動，單一麥芽威士忌也不例外。

蘇格蘭當今最火熱的品牌之一Bowmore，它的真正推動者則是日本賓三得利集團。參考日本威士忌火熱狀態，就可以知道為什麼Bowmore為什麼會廣為人知了。

任何威士忌品牌要想獲得市場認可，除了威士忌本身品質夠好外，還需要足夠大的市場投入，比如電影的廣告植入、展會參展、街頭廣告等，都離不了資金的支援。

除了帝亞吉歐、賓三得利之外，還包括人頭馬、百富、格蘭父子都是單一麥芽威士忌發展中不可忽視的力量。

其實單一麥芽威士忌的形態很早就存在，不過由於消費能力的限制，這些售價高昂的單一麥芽威士忌並不在飲家選購範圍內。

與單一麥芽威士忌相比，選用不同酒廠、年份三年左右的調和威士忌，有著價格低廉、口感柔順的優點，成為當時人們最主要的威士忌飲品。不過，那時人們喝的僅僅是口味而已！

隨著人們經濟水平的上升，飲家對威士忌的口感、香氣的需求也有了極大的提高。同時，一瓶12年的常量威士忌，售價也就在三四百元左右。這對於想要體驗更具個性的威士忌飲家而言，是完全可以接受的。

正是這樣的契機，才讓單一麥芽威士忌逐漸火熱起來。可以說，單一麥芽威士忌有今天的局面，與威士忌本身、資本運作、以及消費需求是離不開的。

單一和調和本質都是不同原酒進行勾兌（未混合麥芽除外） 陳釀後的產品 二者不同主要分為三點

首先 原料不同 單一使用的麥芽原酒 而調和則是麥芽與穀物原酒 不能說哪個好 因為好不好喝看調酒師的味覺取向

只能說麥芽原酒成本較高

其次 度數有所不同 單一為了追求氣息的突出 通常度數較高 度數與香氣是共存的 度數越高 氣息越強 於是就有了所謂桶強之類的產品

未經過降度（兌水）的這種產品產量小价格也高 但是需要提醒的是 不是所有人都能適應高度的威士忌 桶強產品對口腔的刺激較強 對酒精不耐受的酒友味覺麻木後 再多美味都是空談

最後 批次差異性不同 調和的產量遠高於單一 批次差異小

單一自出現以來批次差異的問題一直存在 不同批次年份差異較調和明顯

調和的度數 味道 價格適合大多數消費者

單一來說味道較為極端 價格也相對昂貴（絕大部分）建議先熟悉不同產區的威士忌後進階再解除 過早接觸單一

因為單一麥芽威士忌，是由同一蒸餾廠所生產的不同款以發芽大麥為原料的酒調配而成的，這些酒可以是不同年份、不同批次、不同橡木桶，而混合則是為了體現酒廠風格，能保持每一瓶酒的口味一致。

1.外來文化輸入帶來的消費認知提升，例如歐美劇，各種大片裡植入的威士忌廣告。2.電商和跨境貿易的發展，購買渠道越來越便利。3.國內消費升級。4.渠道商和各種自媒體的炒作，三年前12年白州我進貨價也就300左右，現在連1973都500以上了。5.確實踏馬的好喝。