在光線充足的情況下，把光圈設在11以上，使用三角架效果會更好。

如果用手機拍，必須用大畫素手機。

拍攝時使用小光圈進行拍攝，並且有穩定相機的裝置。要不就是拍一張人像實的照片和另一張背景實的照片，並且不挪動機位，連拍兩張，最後軟體處理合成成一張就都清楚了。哈哈~

拍外景人像，要求背景也清晰，可以採用以下方法：

1：相機不要離被攝人物太近，而被攝人物與背景的距離要儘量縮短，採用較小焦段拍攝，比如用18端，24端等。

3：光圈儘量收小，儘量F10往下，不要大過F10。較小光圈下能得到前後都比較清晰的照片。

郊外拍人像時怎樣做到背景也清晰？

之前一直有朋友想知道如何拍的時候背景能夠虛化。我經常和朋友們提到三個重要的要素，那就是光圈大，焦段長，離得近。

那麼拍攝時背景清晰，這和虛化正好是反需求，那麼我們可以輕鬆的推理出背景清晰三個要素，那就是光圈小，焦段廣，離得遠。

那麼怎麼理解光圈小，焦段廣，離得遠？

大光圈和小光圈，帶來的明顯變化就是在相同距離，相同背景距離，拍攝同一個位置的物體，光圈越大，背景虛化越明顯，反之光圈越小，背景越清晰。那麼拍攝人物時，同樣的道理，儘量不要使用最大光圈，可以把光圈調整到4-8的範圍。

長焦容易虛化，廣角不容易虛化，這也是在相同拍攝條件下明顯的對比，拍人像如果你用長焦，那麼不管你怎麼調光圈，都會帶來一定的虛化，所以，儘量使用偏廣角的焦段，比如能用50就不用200，能用35就不用85，這樣背景虛化會相對少一些。

離得近也是一個要素，如果離被攝物體太近，那麼即便光圈不是很大，焦段不是很長，也會出現背景虛化的情況，所以，離被攝人最好有一些距離，這樣拍攝的照片，背景容易清晰。

一般人像，為了突出人物，都會盡量讓背景虛化。但是有時候我們想進一步體現人物所處的環境，需要讓人物背景也清晰，如何做到呢？

首先要明白，背景清晰和模糊的原理，要理解景深這個概念。簡單理解就是被拍攝物體焦點稍後畫面清晰的範圍就是景深大小。

景深和下面幾個因素有關係：

一般來講，長焦大光圈能夠帶來迷人的背景虛化。貼近主體拍攝也容易行程背景虛化。主體距離背景拉開距離也可以產生虛化。

所以我們要想拍攝背景清晰的作品，要反向利用以上的技巧。

使用廣角鏡頭，不僅可以拍攝大氣的場景，還可以利用廣角畸變拍出人物大長腿，背景也不會太容易被虛化。

光圈值到F8以上的時候基本上配合廣角鏡頭，你排到的畫面應該都在景深範圍了。光圈值下降帶來直接進光量的減少，需要注意快門速度，如果速度太慢，容易拍虛，或者人物移動太快無法捕捉。可以嘗試提高感光度或者給人物前景補光。

距離主體太近的時候容易拍出背景虛化，這樣如果想背景清晰，可以嘗試後退，與主體拉開距離。主體貼近背景，儘量讓主體和背景都在景深範圍內即可。

一般拍人像，都講究前景背景虛化，用以突出人物主體，可為什麼為做到背景也清楚？哈哈，可能叫法不一樣，這種人像，有人叫環境人像，有人叫風光人像， 這種人像的拍攝，那就是要前後都清楚了！

不管是前後都清晰還是前後都虛化，就是一個景深問題，也就是景深的大小問題：景深小了，主體清晰；景深大了，前後都清晰。

跟景深有關的三個方面：焦距、光圈、物距。下邊分別用圖說明。

焦距越短，景深越大，焦距越長，景深越小。上圖焦距14mm，從前景到遠景，都清晰。

光圈跟景深的關係是光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。上圖光圈f13，前後都清晰。

這裡要講兩個方面的問題：

雖說物距是相機到被攝體的距離，實際是說前後景深的問題，也就是後景深是前景深的兩倍。所以說像上圖，如果離人物太近，前景深太小，致使後景深也不大，讓背景跑出了景深範圍，也就是背景不清晰了。

同樣道理，背景也不能離主體人物太遠，容易跑出景深範圍。就這點來講，總結就是，儘量離人物遠些，儘量讓人物離背景近些。

總結：讓人物背景也清楚就三個方面，用更短的焦距，也就是廣角鏡頭，需要注意的是廣角鏡頭容易變形，儘量讓人物往中心位置去；用更小的光圈， 更小的光圈進光量減少，需要注意快門速度，不要因為快門速度太慢，以至於全畫面都“虛”了；用更遠的物距，也就是讓人物儘量離相機遠些，前景深距離長了，後景深距離就更長，即使再長，也是有侷限性，所以背景要離人物更近，也就是人物離相機遠而離背景近！