在我看來，春節燃放煙花爆竹這一傳統習俗正在消失。首先，許多大城市為了空氣質量或是火災安全都禁止在市區內燃放煙花。其次，現在是網路的時代，越來越多的人把精力都集中在搶紅包、集五福等網路狂歡中，沒有心思去燃放煙花爆竹了。

記得除夕晚上上三回香，一柱完了，接著上二柱，每上一回，在上香地方必須點黃裱紙，磕三頭。因為這生活一定要男幹，家裡又數我小，所以落在了我身上，也是除夕我最頭痛的活。

家裡面暖融融的，在觀看春節聯播，誰也不想出外受凍，且影響欣賞精彩節目。沒法，只好和父親前後腳出門。

父親上的香，家裡面已點好了，一拿就行，上香儀式也簡單，一揖一插就好，而我的活說簡單也簡單，就是點一張，磕三頭。那時候，電子火機還沒有，只用火柴，一根一根點，有時點一張需幾根火柴，還要彎腰擋風，才能完成。天凍不說，風也俏皮，圍你轉著圈，專愛吹你點燃的火柴，讓人恨得牙癢癢的，不由詛咒幾句。父親已經上完了香，進了家門，我還沒完，更心焦了。院門口也有，離開燈光照射地方，黑乎乎的，猛地吹的柴草亂響，讓人心顫發緊，草草完事，連褲子上的土也沒拍乾淨，就跑回家了。

現在的年輕人把好多習俗能簡化簡化，能省去就省去，殊不知，這種繁文縟節，代表了中國五千年風俗人情，失去了好多，也會迷失自已。

“二十六，燉大肉；二十七，宰公雞；二十八，把面發；二十九，蒸饅頭……”

老北京民俗歌謠《臘月歌》裡描述的這些場景，是漸行漸遠了。

過去，到了臘月，家家戶戶就開始收拾、打掃、操辦起來，準備迎接春節。

臨近正月初一，各家各戶的主要任務就是圍著鍋臺轉了，因為除夕夜的年夜飯，是一定要在家裡吃的，一是過去飯館在除夕夜不開張；二是除夕講究在家裡守夜，祭祖、祈福，所以，這頓除夕家宴，怎麼都得費心思、提前幾天準備著。

臘月二十六，就要張羅著採購各種肉食、蔬菜了，這一天，要燉出一鍋肉來。

老北京的年夜飯裡，必須有一道紅燒五花肉，而且是必須要帶肥膘的那種，講究燉得晶瑩透亮、吃起來肥而不膩、入口即化。而紅燒五花肉的菜譜看似簡單，用料也就是一塊五花肉，但是配料和火候掌握起來並不容易，講究的人要專門自己到鋪子裡挑這塊兒肉，而各家自有燒這道菜的妙招，街坊四鄰地同時做起來，那真是一個衚衕裡飄著肉的香味，是一種幸福的感覺。

梁實秋說過：“普通的一塊上好的豬肉，苟處理得法，即快朵頤。”這道紅燒五花肉就是讓人大快朵頤的好物。

臘月二十七，要宰雞。

雞與“吉”同音，過年的時候一定少不了這道菜，象徵“大吉大利”，而大年初一講究不動刀、剪，所以斷不可能大過節地宰雞，必定要在過節前把雞處理好。

也不一定是為了討個好口彩，雞是那些生活不發達的年月裡，人們最容易獲得的肉食。

稍微扯遠一點,給雞說兩句好話：

美國科學作家安德魯·勞勒說：“雞就像一把長了羽毛的瑞士軍刀，用途廣泛，能夠在特定的時間與空間裡為我們提供所需要的一切。”

雞的可塑性強，遍佈全球各個角落，你餵它穀糠它能活，你餵它玉米渣子、白菜幫子，它也能活；你不餵它，它自己在地裡刨食也能活得很好，所以，雞是人類最好的朋友，是被人類飼養最多的動物。

這可能是雞出現在春節飯桌上的最重要的原因。

臘月二十八，把面發；臘月二十九，蒸饅頭。

民以食為天，《黃帝內經》裡說：“五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充。”五穀雜糧是華人膳食結構的基礎。大過年的，迎來送往，當然不能讓親戚朋友餓著肚子，各種主食的製作，非常重要。

於是，春節之前，老北京的家庭要做出大量的主食，蒸饅頭、花捲、棗糕、發糕、糖三角，還要炸排叉兒、炸小丸子、炸素丸子……

過去沒有發酵粉，採用的發麵方法，是用“麵肥”。有的家庭是每次做發麵饅頭後，都留下點發面，當“麵肥”，感覺是面引子，做饅頭的時候，把這面引子再揉到麵糰裡，然後要放在暖和點兒的地方讓面自然發酵。

聽著就是件費時間費功夫的事兒，對吧？所以，民謠裡說，得專門抽一天干這事。

有的家庭，會把做好的饅頭之類的主食，裝到門外的大缸裡，室外天寒地凍，就是天然的冰箱，過年期間，親戚來了，拿出來在蒸屜上熱一熱，最是方便省事兒。

現在，物質生活極大豐富，人們再不用這麼費事費時地為過春節做準備，有的家庭乾脆把年夜飯改到飯館裡吃了，不過，那些曾經有過的忙碌，那些曾經飄過的飯香，真的是年味的一個部分，它們就像音樂裡的前奏，一層層地幫你醞釀對年的期待和嚮往，現在想起來，還是頗為留戀的。