製版是一個複雜、精細的過程，每一個環節都有可能出錯，每一個環節或許都可以做得更好。每一件樣衣投產，打版師們有半顆心都跟著一起去!今天就來梳理梳理版師的"半顆心”都跟哪裡去了!
服裝版師工作全流程
看圖：設計師把設計稿拿出來，打版師看圖，跟設計師溝通創作的過程和想表達的東西(這是非常關鍵的環節，直接決定版式出來是否符合設計師的設計理念和設計 風格 );
放碼：確認樣衣拿到版房，做出各種尺碼，打版師最終檢查確認;核版——樣衣送車間前，考慮製版可能出現的問題，核對(投產前換碼出來，不能有誤差，一進車間，一裁下來就是幾千、上萬件，如有失誤會造成很大損失)
跟蹤：樣衣投產後，不時進車間，跟蹤工序，解決相關技術問題。打版師的工作，是整個 服裝 工藝中的，中樞渠紐。它上連老總、設計師、商務部;下接生產車間、終端客戶反應。處處得考慮周全。
一審圖：
1：仔細分析設計圖設計款式結構。
2：檢視面料，瞭解面料特性與效能。
3：及時與設計溝通.瞭解設計意圖：款式的廓型要求與著裝效果，適應的著裝場合與風格。
4：聯絡服裝與人體結構，研究工藝及工藝處理方法。
二初樣(白匹板)：
1：按廓型確定樣板規格尺寸(衣長 腰高 胸圍 腰圍 臀圍 袖型 領型…等)。
2：按規格設定樣板各部位尺寸：圍度.袖籠深.領口寬.肩寬.肩斜角度.背寬.前胸寬.胸省量…等。
3：按款式要求和人體結構畫袖籠弧線，袖籠線條腰平滑園順，按結構比例和款式設定袖籠長度大小。
4：畫腰節線，衣長線，前後腰省，擺量。
5：按圖比例畫分割線。
6:上衣設定領型(領寬及領子造型結構)。
7：打袖子板：設定袖肥 袖山高 袖長，袖口…等按設計風格畫分割線;園順袖山弧線，拼合檢查前後袖籠與前後袖山吃量。
8：兜位和兜造型設定;搭門和扣位及數量設定。
9：畫順下襬.中腰;檢查各段線條弧線是否園順，各縫合線段的長度是否真確。
10：分割初樣樣片。
11：按設計要求和麵料特性打沙向，編寫樣片屬性(一般文字為1cm，小片文字要在樣片領域內大小適當)。
12：設定刀口，標記符號，文字標註(文字大小同上)，打好掛板孔(一般打孔在下襬.袖口.腳口.等樣片下口，離毛邊3-5cm，小片打孔注意邊距)。
13：放縫邊：對照樣衣各部位縫邊寬度下襬翻折邊寬度，壓明線縫邊寬度，各個對角的對角長度和對角做法如：有裡子無裡子的對角做法(翻轉角 直角等).前片園下襬的斷差直角等，確保正確與合理。
14：樣板整理(同時檢查樣板)。
15：樣板與圖紙(簽名)穿掛完整準備做白坯。
三調整白胚：
1：對照樣板檢視白坯各部位尺寸是否與樣板相符。
2： 對照圖紙比較分割比例和整體效果。
3：配合設計進一步調整白坯。把調整部位的調整要求做好標識和記錄。
4：調整後如與設計意圖相差太大，需再打白坯作進一步調整。
四成衣板：
1：按照白胚調整標識和調整記錄.面料特性.工藝處理方法調整樣板。
2：按部位順序如：後片-前片-兜位-領子-袖子…順序調整。
3：分割樣片，配齊面.裡.襯.配料.淨板…和各零部件樣板打好沙向，編寫樣板用料和裁剪正反片數量。
4：檢查各部位尺寸和樣板尺寸。
5：畫好扣位.兜位.刀口.記號.描述文字。
6：放縫邊。縫邊寬度設定(壓明線寬的要保證縫邊能壓上明線)，下襬折邊寬度等。
7：做角。(注意有裡子，無裡子，折邊等角的正確做法)。
8：輸出樣板，排版緊湊，節約用紙。
9：出版捋齊後，檢查樣板縫邊是否跑偏，記號.刀口.標識有沒有錯位等。
10：按面.裡.襯.配料.淨板…清點樣板。
11：填寫樣衣工藝尺寸和特殊工藝提示和圖紙.樣板一同交到樣衣部。
五跟蹤樣衣製做：
1：製做前與樣衣師檢視面料特性：如定位條格.定位花.毛向.面料紋理…等，按要求裁剪前與樣衣溝通。
2：製做樣衣前有需要粘襯.拉嵌條.縫合部位需縮排和扒開的部位，與樣衣進一溝通。
3：半成品檢查。特殊部位和有特殊工藝處理的部位與設計和樣衣師共同研究檢視，調整到最佳效果。
4：檢視半成品各部位製做效果與工藝尺寸。
5：檢視成品工藝，款式效果和成品工藝尺寸。
六版師樣衣首件調板流程：
1：找到對應樣衣，對照試版修改意見(有疑問與設計溝通)。
2：按順序步驟調整樣板(注意相關布片調整)。
3：核對樣板片是否齊全。
4：對照樣衣核對各部位版屬性。
5：在首件樣衣上修改的與樣衣部溝通，交待清楚。
6：需套色款把樣衣師手中的版收回修改或替換，交給設計助理。
7：調好的版另外存到技術部共享檔案裡，(推板師推板用)
製版是一個複雜、精細的過程，每一個環節都有可能出錯，每一個環節或許都可以做得更好。每一件樣衣投產，打版師們有半顆心都跟著一起去!今天就來梳理梳理版師的"半顆心”都跟哪裡去了!
服裝版師工作全流程
看圖：設計師把設計稿拿出來，打版師看圖，跟設計師溝通創作的過程和想表達的東西(這是非常關鍵的環節，直接決定版式出來是否符合設計師的設計理念和設計 風格 );
放碼：確認樣衣拿到版房，做出各種尺碼，打版師最終檢查確認;核版——樣衣送車間前，考慮製版可能出現的問題，核對(投產前換碼出來，不能有誤差，一進車間，一裁下來就是幾千、上萬件，如有失誤會造成很大損失)
跟蹤：樣衣投產後，不時進車間，跟蹤工序，解決相關技術問題。打版師的工作，是整個 服裝 工藝中的，中樞渠紐。它上連老總、設計師、商務部;下接生產車間、終端客戶反應。處處得考慮周全。
一審圖：
1：仔細分析設計圖設計款式結構。
2：檢視面料，瞭解面料特性與效能。
3：及時與設計溝通.瞭解設計意圖：款式的廓型要求與著裝效果，適應的著裝場合與風格。
4：聯絡服裝與人體結構，研究工藝及工藝處理方法。
二初樣(白匹板)：
1：按廓型確定樣板規格尺寸(衣長 腰高 胸圍 腰圍 臀圍 袖型 領型…等)。
2：按規格設定樣板各部位尺寸：圍度.袖籠深.領口寬.肩寬.肩斜角度.背寬.前胸寬.胸省量…等。
3：按款式要求和人體結構畫袖籠弧線，袖籠線條腰平滑園順，按結構比例和款式設定袖籠長度大小。
4：畫腰節線，衣長線，前後腰省，擺量。
5：按圖比例畫分割線。
6:上衣設定領型(領寬及領子造型結構)。
7：打袖子板：設定袖肥 袖山高 袖長，袖口…等按設計風格畫分割線;園順袖山弧線，拼合檢查前後袖籠與前後袖山吃量。
8：兜位和兜造型設定;搭門和扣位及數量設定。
9：畫順下襬.中腰;檢查各段線條弧線是否園順，各縫合線段的長度是否真確。
10：分割初樣樣片。
11：按設計要求和麵料特性打沙向，編寫樣片屬性(一般文字為1cm，小片文字要在樣片領域內大小適當)。
12：設定刀口，標記符號，文字標註(文字大小同上)，打好掛板孔(一般打孔在下襬.袖口.腳口.等樣片下口，離毛邊3-5cm，小片打孔注意邊距)。
13：放縫邊：對照樣衣各部位縫邊寬度下襬翻折邊寬度，壓明線縫邊寬度，各個對角的對角長度和對角做法如：有裡子無裡子的對角做法(翻轉角 直角等).前片園下襬的斷差直角等，確保正確與合理。
14：樣板整理(同時檢查樣板)。
15：樣板與圖紙(簽名)穿掛完整準備做白坯。
三調整白胚：
1：對照樣板檢視白坯各部位尺寸是否與樣板相符。
2： 對照圖紙比較分割比例和整體效果。
3：配合設計進一步調整白坯。把調整部位的調整要求做好標識和記錄。
4：調整後如與設計意圖相差太大，需再打白坯作進一步調整。
四成衣板：
1：按照白胚調整標識和調整記錄.面料特性.工藝處理方法調整樣板。
2：按部位順序如：後片-前片-兜位-領子-袖子…順序調整。
3：分割樣片，配齊面.裡.襯.配料.淨板…和各零部件樣板打好沙向，編寫樣板用料和裁剪正反片數量。
4：檢查各部位尺寸和樣板尺寸。
5：畫好扣位.兜位.刀口.記號.描述文字。
6：放縫邊。縫邊寬度設定(壓明線寬的要保證縫邊能壓上明線)，下襬折邊寬度等。
7：做角。(注意有裡子，無裡子，折邊等角的正確做法)。
8：輸出樣板，排版緊湊，節約用紙。
9：出版捋齊後，檢查樣板縫邊是否跑偏，記號.刀口.標識有沒有錯位等。
10：按面.裡.襯.配料.淨板…清點樣板。
11：填寫樣衣工藝尺寸和特殊工藝提示和圖紙.樣板一同交到樣衣部。
五跟蹤樣衣製做：
1：製做前與樣衣師檢視面料特性：如定位條格.定位花.毛向.面料紋理…等，按要求裁剪前與樣衣溝通。
2：製做樣衣前有需要粘襯.拉嵌條.縫合部位需縮排和扒開的部位，與樣衣進一溝通。
3：半成品檢查。特殊部位和有特殊工藝處理的部位與設計和樣衣師共同研究檢視，調整到最佳效果。
4：檢視半成品各部位製做效果與工藝尺寸。
5：檢視成品工藝，款式效果和成品工藝尺寸。
六版師樣衣首件調板流程：
1：找到對應樣衣，對照試版修改意見(有疑問與設計溝通)。
2：按順序步驟調整樣板(注意相關布片調整)。
3：核對樣板片是否齊全。
4：對照樣衣核對各部位版屬性。
5：在首件樣衣上修改的與樣衣部溝通，交待清楚。
6：需套色款把樣衣師手中的版收回修改或替換，交給設計助理。
7：調好的版另外存到技術部共享檔案裡，(推板師推板用)