2019是我第二次來喀納斯、禾木景區，有與上次不一樣的玩法和感受，在這裡吐槽一下：

景區內整個的住宿設施有了很大的提高，乾淨舒適度出乎我的意料。我們是駕車經哈巴河先到達邊境線的，現在進入白哈巴村需要當地邊境部門出具邊防證才能通行，自駕車被允許停留在第一哨卡前的停車場；白哈巴村增設了西北第一警務室；最意外的是，竟然能行駛在中哈邊境大峽谷公路探測一下邊境概貌，搞清了上次的疑問！

喀納斯景區的新村擴建改造很有意思，需要吐槽一下，客棧的主人已不是當地圖瓦人，而是大批的內地轉包者，食、宿價格高的離譜，簡直就是準備好的刀子，每一刀都能扎出血來，所以我們遊覽完喀納斯景區之後，又乘區間車回到白哈巴村住宿了。

去往觀魚臺的遊覽中巴車價格倒是下調的驚人，想那年我們來的時候，也是看上去覺得這山不高，為省這一佰元，硬是徒步往返十多個小時……

可笑的是，喀納斯景區本來就很大，匆忙遊覽完也要三、四天時間，仔細玩要一週呢，可他們限制的一進位制給好多遊人帶來了很大不便……

新疆的清晨時間，我們離開白哈巴，從這裡繞道二百多公里駛向禾木村，不知道那邊情況如何……

乘上去往禾木的景區大巴，就迎來一陣中雨， 哈哈，上次來禾木的路上也是遇到一陣雨，看來這林間的茂密還是得益於降雨量的貢獻啊！到達禾木村是晚八點，諾大的村子已經沒有幾處空房了，安頓下來頗費了些周折。

禾木村今非昔比，原來的村子已然不存在了，取而代之呈現的是規劃過的新村落：停車場改設在了入口處的＂禾木莊園＂，整個村子與喀納斯白哈巴一樣，有公交車代步，幾乎所有的土路都鋪就了柏油，家家客棧都有統一格式的門牌編號，且園內甬道皆有木棧道，非常乾淨，住宿條件真是翻天覆地的變化。

可是，這些更新換來的代價是圖瓦人的撤離，圖瓦人已經得到補償離開這裡外出發展，經營這些客棧的都是內地的承包者或者說是轉包者，一切都是內地商業運營模式，和住在其它任何生態地方沒有區別，那些吸引因為圖瓦人原生態生活狀態而喜愛禾木的人們，不知道是喜還是憂呢？

兩側的山，山腰的雲，雲下的白樺樹，樹旁的溪流，還有雨後彩虹，這些元素還都在，但沒有了圖瓦人的禾木，還是禾木嗎？擁有禾木村這樣風景的地方中國還少嗎？

我們的圖瓦人都在哪裡呢？

還不是因為顏值高！提到喀納斯，你可能知道那是一個景色優美的旅遊勝地，卻不知道在喀納斯湖畔有這樣一座小山村，用木材做的木屋散落在村裡的各個角落，小橋流水，炊煙渺渺，偶爾路過一位騎馬的少年，偶爾看見坐在家門口休息的老人，安寧平靜的不忍心去打擾，又忍不住想靜靜的駐立在這裡，過一段這樣與世無爭的生活……到新疆一定要來喀納斯，到喀納斯一定要去禾木村。很多人應該都不瞭解禾木村，但是隻要去過，就一定會愛上那裡。禾木村真的非常美，作為圖瓦人的原始村落，所有的房子都是木製的，有人說禾木村是“中國第一村”，禾木村是個被白樺樹、雪山和河流包圍的美麗村莊，因其迷人的原始自然生態風光，被《中國國家地理雜誌》評選為中國最美鄉村之一。

作為土生土長的新疆人，在我眼裡也是覺得新疆哪裡都很美！新疆有廣袤無垠的戈壁，沙漠、有景色秀麗的草原、有風聲鶴唳的風城、有連綿起伏的天山，也有似禾木這般安靜平和的鄉間山村。

禾木的美是很難用語言形容的，您聽說過麼，禾木有一個稱號“神的後花園禾。木村一直靜靜的駐立在喀納斯群山環繞的開闊土地上，遠遠望去，你可以看見圖瓦人的尖頂小木屋，屋頂上冒出淡淡的炊煙，馬兒安靜的站在牲口門前等待主人召喚，小河的涓涓流水從村子旁緩緩而過，朦朧的水霧瀰漫著整個小村，似乎是希望清晨的Sunny再溫和一些去叫醒沉睡中的人們……

隱秘在雲杉和白樺樹林中的禾木河像一條青蛇一樣扭過幾道灣，呈現忽隱忽現的視覺。禾木村的標誌性建築是禾木橋，經歷了百多年喀納斯冰川溶水的衝擊，古舊而敦實。凜冽冰涼的河水和禾木村一樣簡單而純潔，滿岸的綠色植被被水氣滋潤，疊落出厚厚而濃郁的蔥蘢。