用M檔，感光度iso調高，光圈調大，快門速度調低，開啟閃光燈，最好使用三腳架。具體數值根據實際環境光線以及拍攝需求而定。比如日落後，華燈初上，光圈值8,快門速度25秒，感光度200，可拍帶雲彩的夜景照片。還有很多不同黑暗給環境的設定方法不再多說了……

在拍攝時最好使用外接閃光燈，燈頭朝向上45度角不要直射，加柔光板。相機設定上在影院燈亮的時候你可以ISO設定在800-1600，快門125分之一，在放映期間因為光線非常弱，你就儘可能把ISO調整到最高，快門速度保持60分之一以上，拍攝格式統一使用RAW格式。

如果是手持的情況下，推薦一個效率比較高的方式。首先調成TV檔位快門優先的。這樣相機會自動幫你把光圈調翻最大。快門設定你的安全快門。一般人都是在五十分之一秒這樣。如果你是鐵手甚至可以更低。因人而異吧。ISO高光設定自動。雖然可能噪點多。但是噪點多仲比拍出來是模糊的強。而且某些時候噪點也是增添一些膠片的風格。

如果你用腳架那就直接M檔位。或者是用AV檔。兩者都可以直接設定ISO感光最低保證畫面的純淨度。光圈根據你拍攝的要求來設定景深。快門多少都無所謂了。因為你用腳架。穩定性好。

希望可以幫到你

分享一下我的個人經驗。其實不止是黑暗環境，對於我等菜鳥來說，很多環境都無法一手準的調好手動引數（容我悲傷一秒鐘）

我的習慣做法是先用auto 方式拍一張，然後參考相應的直方圖來修改我的手動引數。至於夜景，（上三腳架長曝或無敵鐵手的除外哈），我會先大概的提高曝光和快門（快門就粗暴的按照焦段的倒數來設定），然後在保證快門相對穩定的前提下改曝光引數。當然了，黑暗環境下，測光方式也要充分考慮，你到底是點測光還是區域測光，出來的效果也非常不同的。

萬年不變的口頭禪：白加黑減。儘可能的維持低曝光引數以確保畫質。圖片格式儘可能的高，能上RAW的就上，為以後的後期調整爭取戰略空間。還有，儘量不要出現死白和死黑，否則什麼RAW都無力迴天。

以上，感謝！

黑暗中拍攝，最重要的是最好有三腳架或者可以放置相機的地方，這樣即便是快門時間長也不會拍虛，設定上按照先快門，後光圈，最後感光度的設定順序，光圈在合理數值下，快門能長就長，還是曝光不足再調光圈，光圈最大了還曝光不足最後最後再調整感光度，這樣噪點少，還要考慮按快門時的震動的影響，使用快門線或者定時拍照，還有HDR模式可以選擇，這樣能拍出暗部細節

低照度拍攝，主要還是要拍出光繪的效果，要注意以下幾點:

1.儘量用快門控制進光量，慢門拍攝。

2.儘量不要使用太高的iso，儘量不要超過800，iso過高對畫質影響太大。

3.輔助攝影器材很重要，三腳架，快門線都儘量配齊。

4.有條件可以布光，用輔助光源提高照度。

黑暗環境，想準確快速的話，建議首選2種模式，

1光圈優先，同時設定ISO自動。儘量調節你的光圈到最大值，為了防止ISO過大造成噪點。這樣可以儘量保證相機在ISO可用範圍內自動調整最佳快門速度以防止超出安全快門。

2快門優先，同時ISO自動，黑暗環境，光量不足，在保證拍攝的基礎上快門儘量設定在安全快門以內，其它由相機自動控制，這樣也可以儘可能的保證既準確又快速。

上面2種是比較快的方式了。

3如果是全手動模式，光圈儘量最大，除非特殊需要快門慢到安全快門，ISO透過你設定的最大光圈和安全快門決定，保持正確曝光量為原則。

4全手動，光圈最大，安全快門，ISO自動，拍攝模式改成自動伺服對焦，鏡頭跟隨要拍攝主體移動。

5有三腳架儘量上三腳架，可調範圍就廣了太多。