清晰不清晰和用什麼相機沒有關係。只要保持手不抖，對焦準確，測光模式準，在安全快門內，就可以拍出清晰的照片。

通透不通透本來就很主觀，每個人的感覺不是完全一樣的。如果是jpg直出只能說明索尼相機後期處理的問題，要想直出好看，真的不如用手機，如果是要後期的照片不都是按自己的喜好調嗎？如果就算是後期以後索尼相機拍出的照片象樓主拍的一樣，那才是索尼真正的問題。

相機上調白平衡的快捷鍵已經設成別的功能，我拍的都是RAW都要過LR，白平衡隨便設啊，看照片用於什麼環境或者我想表達什麼意思，根據需要去調整照片的感覺，追求直出效果自己喜歡還是不喜歡沒必要用到R3這種機器，用到R3了就不要追求直出是否符合自己的個人喜好，所謂直出也是機器給我們預調了，畫家們畫的東西也不是要完美展現真實世界，而是作者根據自己的理解去創作，認真拍照也是創作，就沒啥必要追求直出跟真實世界一模一樣，當然了隨便拿手機自拍一張美顏也是創作，跟真實世界差的更遠了，而且是故意的差更多

這個估計跟相機沒什麼關係，對照以下照片拍攝時的錯誤尋找一下你拍攝照片不夠清晰的原因。

1、後方聚焦。由相機自動對焦時，焦點偏向於在對焦目標的後方進行聚焦，聚焦點和周邊變得模糊。特別是在微距，以及遠距離拍攝時容易發生，建議大家可以放大焦點區域進行檢查後再按下快門。2、手持拍攝，快門太慢。從經驗上來說，有一個公式：1/鏡頭焦距＝手持拍攝安全快門。例如你有一個30mm廣角端的鏡頭，那麼你最低需要1/30秒的快門速度來保證它的清晰度；如果你使用的是一個200mm的長焦鏡頭，那麼你大概需要1/200秒來保證手持。對於許多愛使用光圈優先模式拍攝的攝影師而言，在不注意快門速度的情況下，會經常被迫接受低於這些安全快門的時間。3、快門速度不足以拍攝運動物體。要拍攝清晰的運動物體，需要使用更高的快門速度。當你使用光圈優先模式拍攝時，千萬注意你的快門速度。4、拍人物肖像時焦點不在眼睛處。當你拍攝人物肖像，特別是特寫鏡頭，或者淺景深作品時，你的畫面重點是人物的眼睛（除非你的創作理念並不如此）。放大你的對焦點檢視，不要讓它移動到人物的鼻子，或者耳朵上。5、不敢調高你的ISO。在很多情況下，大部分人都不敢試圖使用更高感光度拍攝，但使用高感光度無疑能幫你解決很多問題；它能允許你使用更快的快門速度，或者更小的光圈，以防止相機抖動，讓你獲得更大的景深效果。根據你使用的相機在高感光度上的表現來決定，你是否使用ISO1600、3200、6400，甚至是12800。另外，在拍攝時，確定你這張照片更重要的是清晰的現場，還是沒有噪點。6、你總是在不停地拍攝。這其實可以說是一個攝影師最大的忌諱，這種情況多出現在過度的旅遊攝影中。如果你想拍攝更好的照片，請你一定要停下來檢查你之前的拍攝。尤其是你時常處於行走狀態，你的拍攝很可能大部分都是模糊的。7、你的鏡頭太髒了。如果有一些油汙粘在你的鏡頭上，那麼它肯定會讓你的照片不那麼清晰。8、在弱光環境下跑焦。在黑暗的情況下拍攝時，相機的自動對焦能力會讓你特別心塞。因為相機將努力去尋找有光澤的、明暗對比強烈的物體進行對焦，所以在這種情況下，你通常很難獲得一個足夠清晰的畫面。建議你在這種情況下使用手動對焦，並放大檢查對焦點，另外選擇一個大光圈的鏡頭（如50mm f / 1.8）可能會有幫助。9、某些時候，三腳架也不能避免抖動。你在使用三腳架進行拍攝時，首先確保不要在合焦之前觸碰它；另外可以使用快門線，或者2秒延遲拍攝來保證畫面的清晰程度。颳風的天氣裡，要特別注意腳架的穩定性，風會帶著腳架震動你的相機，為了解決這個問題，你可以調高ISO，確保更快的快門速度。最後，如果你使用腳架拍攝，請關閉某些相機裡自帶的“防抖”功能。