如果是要真實的體現文物的原貌，最好請專業攝影師，要有攝影棚等專業裝置，才能有好的效果。現在一般就隨身手機隨便一拍，當然效果很差的，有時候就一個好東西尤其瓷器類都拍成了賊光亮亮的。收藏需要專業，這些都需要專業

謝邀！拍攝文物有什麼需要注意的？拍攝文物違守法律法規，文物有文物保護法，有的國家有價值的文物不允許拍攝。專業人員為了科學研究的拍攝也有嚴格的規定，防護工具，光線，溼度等等要求。參觀遊覽注意文物館的警示標誌，愛護和保護文物是我們後代人義不容辭的責任。

本人是攝影愛好者，有些體會，願與各位切磋。拍攝文物不同於拍攝景物，更不是隨拍。

應該注意以下幾點:

①移動文物，要小心謹慎，不能有損傷。

②要戴手套，不可直接上手。

④文物背景的顏色，要與文物顏色形成反差，達到突出文物的效果。

⑤要全方面的拍照。要有一個全貌照片，還應有上，下，正面，側面，底部的照片。

⑥文物重要的文字，紋路最好有特寫鏡頭。

⑦有權威專家在場，還有留一張考古現場圖。

如果是在博物館裡拍攝文物，以一臺單反和一個變焦頭的組合為例，有如下幾點需要注意：

1）為了保持相機的穩定性，必須練就一雙鐵手。此外，儘量找一個可以依靠的地方，比如加緊雙臂靠在柱子上，或者持有相機的手臂搭在欄杆上等等。

2）將鏡頭直接頂到展櫃玻璃上拍，既能有效減少反光，又能增強相機的穩固性。不過，這種方式拍少量還可以，拍多了，由於手必須緊緊的卡住變焦環，時間久了變焦環裡面的元件會受到損傷。

3）穩定性與使用的焦距也有直接關係，焦距短就容易獲得穩定性，焦距長則不容易穩定。而且，焦距長的話，光圈一般都會變小，快門速度就變得更慢，穩定性就更差了。所以，光線暗的時候，如非必要，則不要把變焦鏡頭的焦距拉的很長，當然，為了拍特寫鏡頭除外。

4）在不損失畫質的前提下，把感光度設定到ISO400或800，這樣就可以用比較快的速度拍攝，從而提高了相機的穩定性。

5）儘量使用光圈優先模式，光圈調節至f5.6左右，能夠保持一定的景深和清晰度，如果光圈太大會影響清晰度的範圍。

6）如果選擇快門優先模式，則要自己設定快門速度。原理是快門速度要高於鏡頭焦距的倒數，例如28mm鏡頭，最低快門速度就是1/30s。

7）大多數玻璃展櫃中的文物都是單一的頂光照明，玻璃、瓷器容易反光，這時候如果可以增加一個偏振光濾色鏡的話，就能較為有效的減少反光。如果沒有偏振鏡的話，但是角度得當，也可以避免玻璃的反光。不過，偏振鏡對於金屬的反光無效。

8）由於採用點光源照明，也就是射燈，會讓展品和背景間亮度差異很大，因此拍照時宜採用點測光，對需要表現層次的位置測光，以免曝光失誤。同時，充分利用數碼相機可以回放的優勢多觀察，以便確定最恰當的曝光。

9）由於博物館中光源複雜，拍照時還應該考慮色溫。一般情況下，色溫越高，色彩越偏冷，就會出現偏藍色；色溫越低，色彩越偏暖，就會出現偏紅色。因此最好採用自定義白平衡，即拍攝與被攝體處於同一照明下的白色或灰色物體，通常是背景紙，然後設定自定義白平衡，就能相當精確地還原被攝體的色彩。

10）對於非藝術類攝影，只是為了將文物的器形、顏色、紋飾等拍攝清晰、完整，則取景的時候，應使展品位於畫面中央的位置。此外，在時間條件、儲存條件等允許的情況下，儘量多角度拍攝，比如說，器物的正檢視、俯檢視、左檢視、右檢視、區域性特寫等。儘量能夠同一角度多拍一張副本，以防其中一張偶爾拍虛的情況出現。

11）最重要的一點，博物館中拍照，最忌開閃光燈。一則書畫、漆器、壁畫、絲綢等物質都是高分子結構，含有纖維素或蛋白質，很容易受到閃光燈所發有害光線的影響而變質、損壞；二則，大多數的文物都是擺放在玻璃展櫃中，如果開啟閃光燈的話，玻璃造成的反光會形成白花花一片的光斑，極度影響照片的畫面；三則相機內建閃光燈的強度很低，如果距離被攝的展品遠過2米，即便開了閃光燈其照明效果也微乎其微；四則，如果相機距離展品小於2米，閃光燈的光線又會把被攝展品照得非常刺目、慘白，缺乏應有的質感和層次，很難取得好的效果。所以，無論是從保護文物的角度，還是從照片還原的角度，都以關閉閃光燈為佳！