時裝天橋是砸大錢的行銷手段，服裝秀是個秀，顧名思義就是一場表演，展現的是當季或品牌形象，當然不會讓平凡的日常服裝走上舞臺。
譬如我們在櫃位上會看到一件刺繡點綴的洋裝，表現在秀上的可能就是一件滿是刺繡的長禮服。所以走秀的模特兒也不會是一般人、秀服也不是一般人能穿或想穿的。然而，這動輒數十萬或百萬的發表會，其針對的物件，很明顯的，不是普羅大眾。
她是「時尚狂熱者」
如果你看過Vogue，喜歡時裝週的街拍、或者算是一個時尚迷，應該對Anna Dello Russo這個名字不感陌生吧。
這個女人是時裝界另一位出名的女魔頭，視時尚如生命，一天換三次衣服，永不重覆，可謂「衣不驚人死不休」！大家都給了她一個「時尚狂熱者」的稱號。
Anna對時尚有著超乎常人的瘋狂的熱情，以致每個造型經常保持著獨樹一幟的風格和驚人水準，「亂七八糟」沒有章法的搭配方式、任何服裝到了她身上，總有戲劇般的華麗演繹，教人驚喜萬分。
更誇張的是，身為前義大利Vogue編輯，Anna不像一般的國外時尚編輯，比如Grace Coddington、永遠穿一身黑。
Anna自己就擁有4000雙鞋，更在米蘭買了一棟房子為了收納衣服和鞋，當季的衣服剛走過伸展臺、下一秒立刻會出現在她身上。
曾經試過把高定禮服當作便服來穿，因此也成為許多街拍攝影師的寵兒。
現在她擔任日本Vogue的編輯與創意顧問，儘管50多歲了，依然穿得花花綠綠、非常大膽，完完全全把生命灌注事業當中，讓人印象深刻。一個人究竟有多放任，才能做到如此境界？
不是給你跟我看的！
當我們釐清受眾後，這一切似乎看起來便是理所當然？
就等於突然把你拉進博物館去理解名畫又或者是品味米其林餐廳的料理為何珍貴一樣，。或許你會納悶，為什麼要如此大費周章辦這麼一場讓大家到看不懂的秀？
時裝遊走於實用性和藝術性之間
其實最早時裝秀的用途是用來吸引買手，而在時代的推進中已經把它變成了一個展示風采的舞臺。當然，也不是說所有的成衣型別服裝就都缺乏表達內涵，只空有外表這麼簡單。
基本上所有的成衣型別的服裝都是相對來說大眾普遍能夠接受的時裝造型，儘管有時也會有誇張的細節，但是都是大眾所能夠理解的時尚。至於奢侈品牌，亦有部份風格是大眾所能夠理解的實用性設計。
用古怪西裝對抗牛仔褲
常常以天馬行空般上伸展臺的Thom Browne，他在接受《GQ》風雲人物訪問時便說：「我認為身為『設計師』該做的是去刺激人們，讓他們得以看見不同的事物，我認為很多人都應該做到這點。
可能有些人不想穿我的衣服，但他們或許會思考可以嘗試點不同的東西，這是讓服裝能夠進步的唯一方法。 」他又說：「辦秀不是炒新聞，在每個服裝系列、比例上的改變，其背後是有很真實的理念存在。」對Thom Browne而言，招牌灰色西裝便是用來對抗牛仔褲和鴨舌帽氾濫的決心。
「敢創作」能夠彰顯地位
對我們來說，伸展臺上看的或許是難以駕馭的服裝，可對於產業和社會來說，川久保玲正用時裝進行革命。
Comme des Garçons近年來在秀場上所做的是一種反抗當今乏味時裝現狀的極端反應。那是一種對現狀的疾呼，而不是一個商業活動，她可以隨心所欲的做自己想做的事，是多麼的令設計師後輩們所敬仰，這就是彰顯她在行業中的地位。
川久保玲在伸展臺上展示的設計是一種藝術品的穿戴形式，重點是展現設計師的靈感和創意，並不具有實穿的功能性。
套句川久保玲的丈夫Adrian Joffe所言：「時尚僅僅是社會的一種反映。我們生活在這樣的一個文化下：窮人可以用便宜的服裝打扮自己，富人也可以透過昂貴的服裝來證明他們是唯一的擁有者；這不是什麼新的觀念。
有些人在加勒比海擁有遊艇，也有些人覺得能在一個小破屋裡睡覺就很幸運了。」在此並非強調人鬼殊途，只不過他的觀點是，「我們需要這一切最終與平衡有關,在時尚界我們需要Uniqlo、Louis Vuitton和川久保玲。」
或許人生就是需要交織著一些平易近人、觸不可及、前衛革命的事物。
時裝天橋是砸大錢的行銷手段，服裝秀是個秀，顧名思義就是一場表演，展現的是當季或品牌形象，當然不會讓平凡的日常服裝走上舞臺。
譬如我們在櫃位上會看到一件刺繡點綴的洋裝，表現在秀上的可能就是一件滿是刺繡的長禮服。所以走秀的模特兒也不會是一般人、秀服也不是一般人能穿或想穿的。然而，這動輒數十萬或百萬的發表會，其針對的物件，很明顯的，不是普羅大眾。
她是「時尚狂熱者」
如果你看過Vogue，喜歡時裝週的街拍、或者算是一個時尚迷，應該對Anna Dello Russo這個名字不感陌生吧。
這個女人是時裝界另一位出名的女魔頭，視時尚如生命，一天換三次衣服，永不重覆，可謂「衣不驚人死不休」！大家都給了她一個「時尚狂熱者」的稱號。
Anna對時尚有著超乎常人的瘋狂的熱情，以致每個造型經常保持著獨樹一幟的風格和驚人水準，「亂七八糟」沒有章法的搭配方式、任何服裝到了她身上，總有戲劇般的華麗演繹，教人驚喜萬分。
更誇張的是，身為前義大利Vogue編輯，Anna不像一般的國外時尚編輯，比如Grace Coddington、永遠穿一身黑。
Anna自己就擁有4000雙鞋，更在米蘭買了一棟房子為了收納衣服和鞋，當季的衣服剛走過伸展臺、下一秒立刻會出現在她身上。
曾經試過把高定禮服當作便服來穿，因此也成為許多街拍攝影師的寵兒。
現在她擔任日本Vogue的編輯與創意顧問，儘管50多歲了，依然穿得花花綠綠、非常大膽，完完全全把生命灌注事業當中，讓人印象深刻。一個人究竟有多放任，才能做到如此境界？
不是給你跟我看的！
當我們釐清受眾後，這一切似乎看起來便是理所當然？
就等於突然把你拉進博物館去理解名畫又或者是品味米其林餐廳的料理為何珍貴一樣，。或許你會納悶，為什麼要如此大費周章辦這麼一場讓大家到看不懂的秀？
時裝遊走於實用性和藝術性之間
其實最早時裝秀的用途是用來吸引買手，而在時代的推進中已經把它變成了一個展示風采的舞臺。當然，也不是說所有的成衣型別服裝就都缺乏表達內涵，只空有外表這麼簡單。
基本上所有的成衣型別的服裝都是相對來說大眾普遍能夠接受的時裝造型，儘管有時也會有誇張的細節，但是都是大眾所能夠理解的時尚。至於奢侈品牌，亦有部份風格是大眾所能夠理解的實用性設計。
用古怪西裝對抗牛仔褲
常常以天馬行空般上伸展臺的Thom Browne，他在接受《GQ》風雲人物訪問時便說：「我認為身為『設計師』該做的是去刺激人們，讓他們得以看見不同的事物，我認為很多人都應該做到這點。
可能有些人不想穿我的衣服，但他們或許會思考可以嘗試點不同的東西，這是讓服裝能夠進步的唯一方法。 」他又說：「辦秀不是炒新聞，在每個服裝系列、比例上的改變，其背後是有很真實的理念存在。」對Thom Browne而言，招牌灰色西裝便是用來對抗牛仔褲和鴨舌帽氾濫的決心。
「敢創作」能夠彰顯地位
對我們來說，伸展臺上看的或許是難以駕馭的服裝，可對於產業和社會來說，川久保玲正用時裝進行革命。
Comme des Garçons近年來在秀場上所做的是一種反抗當今乏味時裝現狀的極端反應。那是一種對現狀的疾呼，而不是一個商業活動，她可以隨心所欲的做自己想做的事，是多麼的令設計師後輩們所敬仰，這就是彰顯她在行業中的地位。
川久保玲在伸展臺上展示的設計是一種藝術品的穿戴形式，重點是展現設計師的靈感和創意，並不具有實穿的功能性。
套句川久保玲的丈夫Adrian Joffe所言：「時尚僅僅是社會的一種反映。我們生活在這樣的一個文化下：窮人可以用便宜的服裝打扮自己，富人也可以透過昂貴的服裝來證明他們是唯一的擁有者；這不是什麼新的觀念。
有些人在加勒比海擁有遊艇，也有些人覺得能在一個小破屋裡睡覺就很幸運了。」在此並非強調人鬼殊途，只不過他的觀點是，「我們需要這一切最終與平衡有關,在時尚界我們需要Uniqlo、Louis Vuitton和川久保玲。」
或許人生就是需要交織著一些平易近人、觸不可及、前衛革命的事物。