問題其實就是在風光攝影中如何控制大光比的手法。

那在大光比，如豔陽天等情況下，如何做到控制畫面的曝光正確(合理)呢?

高動態範圍影象(High-Dynamic Range)，相比普通的照片，可以提供更多的動態範圍和影象細節，根據不同的曝光時間的LDR影象，把不同影象細節最佳處合成一張細節最豐富的照片，就是俗稱的HDR照片。

一般相機都有內建HDR拍攝，可以設定±1/2/3，有些相機甚至可以提高最高五檔的都動態範圍。當按下快門時候相機會拍下三張照片。舉個例子：設定±2檔的話，相機會透過拍攝機身自測的曝光正常的照片一張，在此基礎上減曝2檔和加2檔各拍攝一張照片。這三張會在機內直接後期合成一張HDR照片。

除了機內合成，也可以後期合成，自己後期的話空間更大，透過拍攝多張不同曝光的照片，在後其中把每張照片的最優細節處合併在一起。

很多人在拍攝日出或者日落，或者大光比的情況下不知怎麼辦，暗的太暗，亮的太亮。

這時候，減光濾鏡的前期作用就出來了。

減光濾鏡有很多種。以下就介紹較常用的幾種。

1.ND鏡

這就是最常用的一款，其實原理就是在鏡頭前加了一塊減少入光量的玻璃，可以讓你在白天延長曝光時長，根據減光量的不同可以分為ND16/64/256/1000等。

2.GND鏡

其實就是漸變灰濾鏡，透過從上到下明暗漸變的方式壓暗天空的亮部，讓地面和天空獲得一致的曝光，有效地解決大光比的問題，減少後期工作。

3.反向軟漸變GND

這種也是漸變濾鏡，但特殊之處是最暗的地方是濾鏡的中間，從中間向上下漸變，這種用途比較窄，多用於例如拍攝地平線風光，如日出的一剎那等。

沒拍HDR沒濾鏡怎麼辦？這時候就需要運用到後期處理了，但前期也需要拍攝RAW格式的照片。RAW格式,“raw”在英文指“未加工的”，在攝影中顧名思義就是拍攝的原始資料，這鐘無壓縮的格式能夠獲得最大的動態範圍，只要畫面沒有死白和死黑的情況，都可以把細節拉回來，只是在拉回來的過程中不免會產生部分噪點。

PS：除了壯美的日出日落，風雪雷電外，陰天其實也能拍攝風光題材的照片。這是很多新手的誤區，覺得陰天光線平均拍不出好風光。

其實各種氣候也有她們的魅力，風光不侷限於晴天。

在風光攝影中常遇到大光比的情況，這時總感覺拍出來的相片沒有現場看起來漂亮。這是因為人眼的寬容度遠高於相機，如人眼可同時看到藍天白雲及地面上的暗部細節，而相機卻做不到，拍出的相片不是有一塊區域“死黑"，就是有的地方一片“慘白"。遇上這種場景可採用以下方法來解決：

1.使用中灰漸變鏡。中灰漸變鏡簡稱GND鏡，透過一半透光一半阻光，阻擋進入鏡頭的一部份光線，以達到平衡曝光的目的。GND鏡主要有三種：

(1)硬邊漸變鏡(HARD)：透明和暗部區域之間有一個清晰的邊界，一般應用在畫面明暗區域過渡非常明顯的場景，如海邊等。

(2)軟邊漸變鏡(SOFT)：擁有較為平緩的過渡，一般應用在明暗過渡不那麼明顯的場景，如地平線不平，有建築物或高大樹木高出地平線的城市景觀或山景。

(3)反向漸變鏡(RGND)：減光效果是由濾鏡中心向上下遞減，一般用於拍攝日出或日落。

2.使用黑卡。透過搖動黑卡等物品遮擋進入鏡頭的部份光線，以達到平衡曝光的目的。此方法需要拍攝者擁有一定的經驗和技巧，成功率較低。

3.前期包圍曝光+後期HDR。包圍曝光就是拍攝一組不同曝光值的相片，一般拍攝三張，最少兩張(一張測光點在暗部，一張測光點在亮部)，複雜場景應拍攝多張不同測光點的相片。包圍曝光儘量使用RAW格式拍攝，後期運用Photo shop中的Adobe Camera Raw模組中進行HDR處理和其他細節處理，如使用徑向濾鏡對區域性的明暗對比、飽和度、白平衡、曝光、色調等進行調整。

以上方法可視情況和需要綜合使用效果更佳。