有哪些看起來高大上，實際上卻很簡單的攝影技巧？

很多時候，我們身邊並不缺乏美，只是我們缺乏一雙發現美的眼睛。攝影創作中，有很多看起來很高大上，實際上卻很簡單的攝影技巧。下面列舉幾種常見既出效果又出效果的拍攝手法。

1、鏡面反射

鏡面反射對於攝影人來說並不陌生，水面倒影更是很多人熱衷拍攝的題材之一，在之前也講過很多。

其實，所謂的“反射面“泛指一切可以反射出影子的物體，除水面以外，鏡面、光可鑑人的汽車車身、潮溼的停機坪路面、冰面亦或是如太陽眼鏡之類的手頭物品，甚至是手機背面都可以製造出絕佳的反射效果。

3、不同角度

對於攝影而言，從不同的角度能讓我們觀察到不同的世界。攝影角度，是取景構圖的另一重要手段，合理運用攝影角度，以提高畫面視覺衝擊力，讓你的照片脫穎而出。

4、極簡

“極簡”就是畫面簡單到極致，隱藏所有多餘的元素，只留下主體和統一的背景，將“攝影是做減法”的思想貫徹到了極致。

錯覺照片，可以利用前後、上下、左右產生錯覺，簡單來說就是根據“前大後小”的視覺原理，在一個平面上，兩個差不多大小的拍攝主體一前一後的放置，遠的拍攝主體會在照片上看起來很小，近的拍攝主體看起來更大。

也可以利用上下、左右反轉產生錯覺，上下反轉，就是在拍攝後把相片180度（或其他角度）反轉，讓相片中的拍攝主體展現出不合乎常理的效果。

此外，也可以利用手機拍攝一張照片，製造錯位的感覺。當然，也不止手機，水晶球、鏡子等，都是不錯的道具。

當然，可以使用的技巧還有很多，如框架、前景、留白、幾何元素的運用等等，都是既出效果又簡單的創作手法。

首先很榮幸能夠為大家解答這個問題，讓我們一起走進這個問題，現在我們一起探討一下。

其實，景深是個很容易明白的概念，只是相關變數有些多，常常讓人不知道從哪裡下手而已。我先從風光說起，和大家談一談在風光中如何去考慮景深的應用。

首先，先說一下景深的概念。景深就是在畫面中，前後方向的景物清晰範圍。清晰的範圍大，就叫做大景深；清晰的範圍小，就叫做小景深；如果拍攝的是一個平面場景，我們也可以稱之為無景深。

景深的大小是可控的，這與拍攝距離也叫對焦距離的遠近，焦距的長短，光圈的大小有著緊密的關係。

所以，我們稱 攝距，焦距，光圈 為景深三要素。它們分別可以對景深產生如下的影響：

攝距近，景深小；攝距遠，景深大。

焦距長，景深小；焦距短，景深大。

光圈大，景深小；光圈小，景深大。

景深的大小，最終是由這個三個要素各自對景深影響的效果疊加起來決定的。也就是說，如果攝距足夠的遠，比如拍攝月亮，我們對焦在38萬公里遠的月亮表面，那麼，你用1000毫米的焦距，2.8的光圈，最終，也只會拍攝到一張大景深的月亮的照片，因為對焦距離實在太遠了，它的效果大大蓋過了焦距與光圈的影響。

F2.8光圈，長焦拍攝的月亮

反之，如果我們使用的鏡頭並沒有多大的光圈，那麼我可以拉長焦距，走近些去拍攝，也可以得到一張背景虛化的小景深的照片。

概念好理解，我們再來說一下風光中，實際如何應用。因為，在實際拍攝中，攝距和焦距往往因為構圖等原因而被限制，我們可以在光圈選擇多一些思考。

在風光攝影中，我們絕大多數是在拍攝大景深的片子。比如雄壯的高山，廣袤的草原，這些場景中，我們需要的是大場景，追求的是照片中細節的極大豐富，這就需要使用大景深，需要遠近都清晰。

而且，用長焦拍攝遠處的群山，用廣角拍攝寬闊的草原，這都是天生的大景深，那麼我們選擇哪個光圈就是重點了。通常來說，我們以畫質為優先，儘量選擇畫質最好的8-11的光圈來拍攝。

到了夜晚，我們拍攝星空時，我們要注意對焦距離要足夠的遠，這樣就可以拍攝清晰的地景和星空時，還可以使用盡量大的光圈，因為天空太暗，大光圈有助於得到更多的光線，比如常用於拍攝星空的F2.8，甚至更大的光圈。

當然，風光中也會有一些需要小景深的場景，這通常是拍攝一些有情調的小場景，這時，通常拍攝距離本就不遠，再加上可以用長焦，還可以配合一個大光圈，自然就可以得到一張小景深的小場景情緒風光片了。

景深夠不夠用，怎麼算對呢？拍攝完成後，回放一下剛才的片子，放大區域性檢視一下景深是不是你想要的，如果不是，就分析下，是要把剛才這張片子所得到的景深，縮小一些，還是放大一些，然後對應的調節三要素中的一項或幾項，最終達到我們想要的效果，就可以了。

多思考，多動手，才會理解的更快速。

以上的分享關於這個問題的解答都是個人的意見與建議，我希望我分享的這個問題的解答能夠幫助到大家。

攝影就是減法，就是突出主題，就是把紛亂複雜的東西用簡單化的方法表現出來。所以越表現簡單的東西越高大上，越高大上的東西越簡單。

日本，京都金閣寺被稱作是日本最為著名的旅遊勝地。被松樹和池塘包圍的樣子讓人印象深刻。

作為禪宗的寺院而建立於1397年。現在所看到的樣子是1950年燒燬後於1955年再次修建的。

世界遺產之一。而且在京都還有平安神宮、清水寺、二條城、東寺、銀閣寺等不能錯過的景點。

照片的歪斜，可以說是“年輕人碰到的第一個攝影問題 ” 。

甚至很多經驗豐富的攝影愛好者都會偶爾翻車，那麼接下來，我就為你梳理一下，這個看似簡單，100% 做到卻很難的問題的解決方法。可能很多人像當年的我一樣，往往對自己拍的照片看不出歪斜的問題，比如下面這張照片，你可以使勁用力專注地看看：

畫上幾條參考線，你可能就能更清楚的看出歪斜的問題了。

如果我們將它旋轉一下再觀看，你就會發現它看起來順眼了很多：

有些拍攝題材，或者說有些拍攝場景是很容易能看出畫面是否有歪斜問題的。

比如下面這個，自帶量角器般直角建築和水平線的場景。

這樣的場景想拍歪其實也蠻難的。

當畫面中出現水平線時，

是最容易以此為判斷依據看看是否有歪斜的。

有水面倒影的畫面也是如此，找到水面與河岸的交界線，以此為依據來檢查畫面的水平，是攝影師常做的事情；

有水面也沒關係，尋找建築上的柱子、窗框或橫樑，也是絕佳的參照物，讓柱子垂直於畫面的邊框，就意味著你把照片拍正了；

看起來好像還挺簡單的？

別高興得太早，並不是所有場景都有明確的水平線或垂直線讓你去參考。

什麼場景沒有水平線可供參考？

人文題材，或者說街頭攝影可能是重災區之一

所以比起依賴於其他不規則的線條，在這樣的場景裡，你不如多看看站立的人。

還有些看似與歪斜關係不大的靜物照片，其實也是需要保證畫面的水平的，當然嚴格來說，是要保證畫面的對稱效果。

還是要根據具體畫面的情況來做出挑選，找對能讓你進行參考的線條非常重要。

看到這裡，不知你是不是已經陷入了看啥都歪，或者不自覺開始找辦公桌 / 課桌上參考線的瘋狂狀態了？

冷靜下，接下來我要說的，是剛好相反的，有些場景裡，你找參考線並沒有什麼意義，因為此時很多線條就該是歪斜的。

對此我想說，你說的是不是下面這樣的畫面：

其實，這是透視造成的歪斜，也就是由相機或手機向上或向下拍攝所導致的，正如下面的圖解那樣：

仰拍時

畫面邊緣的建築自然就會向中間歪斜

俯拍時

畫面邊緣的建築自然就會向兩邊歪斜

這種時候你要想讓建築回覆垂直，要麼調整機位讓它們位於畫面中間，或是跑到一箇中間樓層去平視拍攝，要麼，就需要用移軸鏡頭或軟體中的透視校正功能（如 Snapseed 中的透視/視角工具）。

總之，在仰拍和俯拍這兩種情況下，畫面中的垂直線條是不可信的，你只能依賴水平線條來作為畫面是否歪斜的判斷依據。

看到這裡，你會發現似乎我們都是依賴在腦海中構想的一些輔助線來與場景裡的橫豎線條進行對比，以此找水平。

但其實我們在我們的手機中，也有一些功能可以讓你很方便的在螢幕上顯示參考線條，那就是如今多數手機都具備的網格（有的手機叫構圖線）的功能：

開啟這個功能之後，無論是蘋果還是安卓手機，你都能在螢幕上看到類似九宮格的線條，這些線條可以讓你進行前面提到的線條比對。

也就是用它們和畫面本身的那些橫豎線條進行對比，如果它們平行了，就說明你的照片也水平了。

而相機的實時取景介面裡，通常也有類似的設定，有些還具備電子水平儀（一些安卓手機的專業模式也自帶電子水平儀）。

這些拍照工具上的功能，都是對拍到不歪斜畫面的一種幫助。你應該在下次拍攝前設定好。

vsco匯入照片後，在工具的介面下，有名為旋轉，水平視角，垂直視角的工具可供我們使用：

並同時對比旋轉時畫面中出現的網格線，來讓照片找回水平。

但不論何種方式，你都應該自己對照片的水平進行準確的判斷，因為有時歪斜僅僅是一點點，卻能對畫面的視覺效果造成極大的破壞。

但要注意的是，你不要過於依賴於後期旋轉，因為後期的旋轉多少都會裁切畫面，旋轉的角度越大，裁去的內容越多，所以能在拍攝時保證不歪斜是最好的。

這就是今天這篇攝影基礎文章要為你解決的問題：

歪斜——通過找到畫面中可供參考的線條，進行比較，讓照片保證水平。

儘管歪斜並不都是壞的，

但你應該先學會不拍歪，

再去考慮歪出創意。

而這個基本要素，可能就是你的照片邁向及格線的重要一步。而你應該把它當做一道送分題，首先搞定。

我們常說"攝影"也是"減法"的藝術。何為減法"？可理解為：與"主體"(或主題)無關的因素儘量要少，在背景的選擇上更應簡單或單純，乾淨(似"中國畫論"中的"疏可跑馬"意境)，以突出對"主體"的表達，給觀者以"賞心悅目"的感覺。//如何在拍攝中選擇"單純"的、乾淨的背景，更有利於突出"主體"？那麼只有在眾多的"拍攝角度"上去選擇，而"低角度"➖對於拍攝建築、花卉、鳥類題材是再好不過的了:以天空為背景，畫面單純、乾淨，主體更突出，意境深遠，又宜欣賞，達到了"減法"的目的。因此，好的"拍攝角度"也能使平淡的景物也具有魅力。同時這也是攝影中常用的"技巧之一。下面發三張用"低角度"，以天空作背景的花類照片來共分享。個人體會，歡迎嘗試。謝謝。(答/圖，羅天乾。圖，用18一135mm變焦鏡頭拍攝)

說起商業人像攝影，大多數人的第一反應肯定是高階的器材、高大上的攝影棚、大師等等。其實商業人像沒大家想象的那麼誇張，大家用點心也能拍出來。

今天我在網上看到一位美國攝影師分享了他拍商業人像的過程，他拍商業人像用的都是很廉價的器材以及配件，拍攝的場地也十分的簡陋，但他依然拍出了非常漂亮的商業人像照。

案列一：

在一個停車場，只要保證背景和地面不被閃光燈照亮，就能拍出一張主體曝光準確，背景全黑的商業大片。

案列二：

拍戶外商業人像一定要去戶外拍？這個倒不一定，你可以在網上找一些素材，然後利用投影儀或者其它機器把你找來的素材作為背景，然後在家裡就能拍出戶外商業人像照。

案列三：

白牆我相信每個人家裡都有吧，用白牆作為背景，然後打個頂光，一張高大上的商業人像照就出來了。

案列四：

也可以在庫房或者隨便找個房間，用一張黑色的背景板來拍攝一張黑背景肖像照。在拍這個時大家可以模特面向不同的位置進行拍攝，這樣能得到不同質感和強度的光線。

你也可以去自己的房間拍，白色的牆或者天花板都能反射光線，比如下圖中的房間，簡直就是一個天然的柔光箱。

案列五：

如果條件允許你可以在你的反光板上弄個洞，這樣你就既有了反光板也有了環閃，連助理和燈架也不用了。

案列六：

如果你想要營造出柔和的光線效果，那麼你可以在模特的身邊/身後放置一支閃光燈，讓光的方向對著模特面對的牆壁，這樣你就能擁有柔和的光線了。

如果你想要營造出非常炫酷的光影效果，那麼你可以讓模特和閃光燈都緊貼牆壁，讓光線和牆面平行。

案列七：在拍攝時可以給閃光燈套上不同的色片，這樣就能營造出不同的色彩，拍出青春洋溢的商業大片。

案列八：

以前有人在鏡頭放置一塊五菱鏡，目的是為了營造出非常華麗的光影效果。既然能在鏡頭前放五菱鏡營造光影效果，那麼也可以在閃光燈前放置五菱鏡，也能營造出不做的光影效果。

案列九：

生活中的有些元素是可以用來為照片增加圖案元素，比如：網。大家可以把閃光燈放在網的後面，這樣網的影子就會投射到模特身上形成漂亮的圖案。拍攝這種照片大家要掌握好閃光燈的距離，大家可以把閃光燈稍微拿遠點，讓摸特離網近一點，投射出來的圖案會很好。

案列十：

下面這組案列用了V型的黑色背景板，然後在模特兩邊分別放置了紅色和白色背景板。最終效果如何，大家一看成片就明白了。

案列十一：

如果大家經常去戶外拍照，建議大家帶一塊黑色或者白色的背景板，這樣你就能很好的解決背景的問題。再結合一下環境的元素，一定能拍出不錯的片子。

這位美國攝影師叫Nick Fancher，他經常都會分享一些不錯的攝影技巧，大家有興趣可以去網路搜來看一下。

我有一個很實用的技巧——爬樓。

其實拍照片和寫文章一樣，寫出一般人寫不出的文章就是好作者。

攝影也是，要想拍出高大上的照片，就要打破常規的視角，要和別人拍的不一樣，其實只要領悟一個字——異。

如何做到“異”呢？

比如我們人眼正常是120度視角，那麼如果你有超廣角鏡頭，視野達到180甚至超過180，那麼拍出來的效果別人看起來就會覺得高大上，因為他們平常中體驗不到這樣的視角。

又比如我們的眼睛捕獲的是瞬間的畫面，而如果採用慢門拍攝，產生諸如流光車燈、牛奶瀑布這些的話，又會讓人很驚奇。

不過上面這兩個技巧一個要買鏡頭，另一個對操作要求高，這裡我將一個非常簡單的產生“異”視角的方法——爬樓。

因為人們習慣了抬頭就是高樓大廈的生活，所以，只要你爬到足夠高的地方，用一個俯視天下的方式記錄下這個世界，一定會收到意想不到的效果，下面分享幾張我爬樓拍的照片：

上海環球金融中心，第一次俯瞰上海，當時非常興奮。

環球港一個大廈俯瞰視角，沒什麼有趣的大樓，只能拍拍車水馬龍。

除了爬樓，還有一個簡單的方法——抬頭向上看。

人們通常習慣了平行的視野，對於頭頂的建築或天空，他們通常是視而不見的。

其實只要做個有心人，生活中處處都是風景，關鍵是你要有一顆善於發現的眼睛，能夠發現別人錯過的風景。

對攝影新手來說，景深，就像是個玄學，不知道在實際拍攝中怎麼去運用。

其實，景深是個很容易明白的概念，只是相關變數有些多，常常讓人不知道從哪裡下手而已。我先從風光說起，和大家談一談在風光中如何去考慮景深的應用。

首先，先說一下景深的概念。景深就是在畫面中，前後方向的景物清晰範圍。清晰的範圍大，就叫做大景深；清晰的範圍小，就叫做小景深；如果拍攝的是一個平面場景，我們也可以稱之為無景深。

大景深

小景深

無景深

景深的大小是可控的，這與拍攝距離也叫對焦距離的遠近，焦距的長短，光圈的大小有著緊密的關係。

所以，我們稱 攝距，焦距，光圈 為景深三要素。它們分別可以對景深產生如下的影響：

攝距近，景深小；攝距遠，景深大。

焦距長，景深小；焦距短，景深大。

光圈大，景深小；光圈小，景深大。

景深的大小，最終是由這個三個要素各自對景深影響的效果疊加起來決定的。也就是說，如果攝距足夠的遠，比如拍攝月亮，我們對焦在38萬公里遠的月亮表面，那麼，你用1000毫米的焦距，2.8的光圈，最終，也只會拍攝到一張大景深的月亮的照片，因為對焦距離實在太遠了，它的效果大大蓋過了焦距與光圈的影響。

F2.8光圈，長焦拍攝的月亮

反之，如果我們使用的鏡頭並沒有多大的光圈，那麼我可以拉長焦距，走近些去拍攝，也可以得到一張背景虛化的小景深的照片。

概念好理解，我們再來說一下風光中，實際如何應用。因為，在實際拍攝中，攝距和焦距往往因為構圖等原因而被限制，我們可以在光圈選擇多一些思考。

在風光攝影中，我們絕大多數是在拍攝大景深的片子。比如雄壯的高山，廣袤的草原，這些場景中，我們需要的是大場景，追求的是照片中細節的極大豐富，這就需要使用大景深，需要遠近都清晰。

而且，用長焦拍攝遠處的群山，用廣角拍攝寬闊的草原，這都是天生的大景深，那麼我們選擇哪個光圈就是重點了。通常來說，我們以畫質為優先，儘量選擇畫質最好的8-11的光圈來拍攝。

到了夜晚，我們拍攝星空時，我們要注意對焦距離要足夠的遠，這樣就可以拍攝清晰的地景和星空時，還可以使用盡量大的光圈，因為天空太暗，大光圈有助於得到更多的光線，比如常用於拍攝星空的F2.8，甚至更大的光圈。

當然，風光中也會有一些需要小景深的場景，這通常是拍攝一些有情調的小場景，這時，通常拍攝距離本就不遠，再加上可以用長焦，還可以配合一個大光圈，自然就可以得到一張小景深的小場景情緒風光片了。

景深夠不夠用，怎麼算對呢？拍攝完成後，回放一下剛才的片子，放大區域性檢視一下景深是不是你想要的，如果不是，就分析下，是要把剛才這張片子所得到的景深，縮小一些，還是放大一些，然後對應的調節三要素中的一項或幾項，最終達到我們想要的效果，就可以了。

多思考，多動手，才會理解的更快速。

簡單的利用控制快門速度控制有效曝光時間去拍攝，光影軌跡，和汽車燈流線等。

快門1秒，可以拍攝凸顯靜態主體事物或者人物，虛化運動背景。快門3秒記錄光線運動軌跡。快門15秒利用光線可以繪製圖案。