女裝上衣四片式第七代與第八代文化式原型裁剪法對比

四片第八代女裝原型

四片第七代女裝原型

比較分析

　A、定性分析　這裡對製圖的簡、繁,

省道設計等方面作一簡單的比較。

(1)在製圖過程中可以明顯體會到,

第七代原型顯得比較簡單,

而第八代原型顯得比較複雜。

但兩代原型製圖所需要的尺寸是相同的,

都只要兩個尺寸, 即胸圍和背長。

(2)第八代原型增加了省道設計,

而且將省道劃分得很細,

位置分配亦很合理,

還依其位置的不同設計了不同的省道量,

更加明顯地突出了女性的人體體型,

也提高了服裝的造型功能。

可以說, 第八代原型更像是那種經過加工了的原型,

更接近實用原則。

而第七代原型, 僅僅提供了一個操作的平臺,

所有一切都需要進行重新設計,

雖然適用面廣, 但使用起來並不方便。

(3)第八代原型的前後腰線處於同一水平線上,

而不像第七代原型,

前後衣片的腰節錯開了一定的量。

造成這種現象的根本原因,

就是兩者對胸凸量的處理方法不同。

第八代原型是將胸凸量在胸圍線以上的部分中處理掉了,

而第七代原型則是將其置於胸圍線以下的部分中。

正是由於胸凸量處理方法不同,

使得兩者的使用效能發生了較大的變化。

用過第七代原型的人都深有體會,

那就是胸凸量的處理有點麻煩,

需要同時考慮腰節線,

以及和袖窿深互相配合的問題。

而第八代原型, 則很好地將這個問題進行了處理,

就是將胸凸量置於胸圍線上,

這樣, 在單獨考慮胸凸量的處理時,

如非造型設計上的需要,

就不會牽涉到腰節線與袖窿深了,

結果使得胸凸量的處理變得簡單, 方便了應用。

(4)第八代原型的定寸用得比較多,

如其前後肩斜採用了固定的角度,

使得肩斜的變化不受其他尺寸的影響。

從人體結構的角度來說, 這是合理的。

因為, 正常體型的人體, 除了肩寬不同,

其肩斜的角度大致是相同的。

至於特殊的肩型,

可在原型基礎上進行補正。

而第七代原型將肩斜與胸圍尺寸相掛鉤,

從同一體型不同號型的角度考慮,

人體的胸圍與肩斜之間存在確定的比例關係。

但對不同體型來說,

這一比例關係是不相同的,

特別是同一個人的身體在有胖瘦變化時,

其胸圍的變化是明顯的, 而肩斜是不會改變的。

這就明確說明將肩斜與胸圍聯絡在一起是不合理的。

定寸用得較多的另一個體現是,

在根據胸圍來推算其他尺寸時,

在公式中增大了定寸的值,

相應地縮小了比例係數。

此變化的具體情況, 如表1 所示。

先準備四塊布料，然後再按照自己需要的尺寸把這四塊裙子分別裁剪成一樣的形狀，最後把這四片裙子縫製到一起。裙襬的長度一般比腰圍大三倍左右，但如果你想要穿出自己的風格，那就選擇自己喜歡的尺寸就可以了。

我們在製作裙襬的過程中，最難的就是裙襬底邊的順暢程度，如果把你的裙襬底邊修剪的非常圓順，穿在身上就會出現兩邊短，前後長的現象。因為我們製作的裙襬都是斜向的，所以我們就可以剪短斜向處，專業的術語稱之為起翹，具體的要根據不同的面料和裙長來決定。

如果第一次製作，我們可以先把衣服的尺寸都等比例縮小，先嚐試一下，然後再製作成品。

裙襬的大小和樣式決定了你裙子的樣式，一般我們製作裙子的時候都是兩片式或者四片式，有些還有六片式，魚尾裙一般都採用六片以上的結構形式，裙襬數量越多，裙襬越大。

製作四片裙也沒有固定的方式，主要還是要看布料的款式和料子，這樣根據款式和料子來進行製作，可以防止材料的浪費，製作出來的裙子才會更加的好看。