每到節氣都說吃，已經成了網路時代的傳統了。

承德這個地方飲食習慣比較複雜，有滿族習俗的火鍋、蒙族習俗手把羊肉、回民習俗，還有山東等地移民過來的風俗習慣。一般來說，除了農曆比較重要的春節、端午、中秋以外，冬至、夏至的時候，好像沒有什麼特別的講究，

夏天的時候，只有數伏的時候，有順口溜，也表示要改善一下伙食：

頭伏餃子二伏面，三伏大餅卷雞蛋。

越是物質豐富，越是不知道吃什麼，買菜的時候，每天看著菜攤兒發愁，

吃什麼呢？

我們鎮江這裡有這個風俗。

中國古人實在太強悍了，對世界的認知，往往以食俗來表現：“吃過夏至面，一天短一線”。精確到把這天定為了分水嶺，而不僅僅是“夏天到了”這麼簡單。

古人所謂的“食湯餅”，就是現在說的熱湯麵片兒，或者乾脆就是麵條的前身。與夏至最貼近的食俗就是吃麵條，民間有“冬至餃子夏至面”的說法。

夏至為何要強調吃麵？因為新打下來的麥子，飽含了天地的精華，香氣濃郁，必須要嘗新啊！

《帝京歲時紀勝》中說：“夏至大祀方澤，乃國之大典。京師於是日家傢俱食冷淘面，即俗說過水麵是也。乃都門之美品。向曾詢及各省遊歷友人，鹹以京師之冷淘面爽口適宜，天下無比。”

我去過很多城市，過水麵、幹拌麵也吃過很多。比如在武漢，街頭賣的熱乾麵，從三五元一紙碗的，到一百多元一份的網紅蟹腳面，都一一品嚐，這是很多武漢人“過早”少不了的美食。

武漢熱乾麵稍好一些，可還是能甚至感受到，麵條上附著的微小顆粒的豬油。香是很香的，濃烈熱情也是很明顯的，上面的蘿蔔乾丁也很清口的，但總有點揮之不去的膩膩的感覺。

有點類似的是重慶和成都的小面，大多也是豬油拌的，我吃的拌有花生醬或芝麻醬，也稍感濃膩。小面的特點是比熱乾麵辣，我每每讓老闆“微辣”，結果，回回辣得不想要舌頭。

我在街頭吃的小面，常常有酸豇豆末、花生碎和肉末，夏天吃都很開胃，而且口感飽滿。重慶人和成都人太好了，小面的辣是鮮辣，別處做不出來，而這種辣，還能幫我去除當地的溼氣，最妙不過了。

山西是麵條大省，我在山西的一桌宴席上，竟然吃到三四種麵條。當時覺得不可思議，心想：“這山西人也太熱情了吧！”如今回味起來，其他的珍饈美味記不得了，獨獨這麵條，在腦子裡千嬌百媚、千迴百轉。

山西素有“小雜糧王國”之稱，山西面食的品種也達到了一千多種。這些麵食，經擀、削、撥、抿、擦、壓、搓、漏、拉等手段，施之以不同的澆頭，就做出了各式麵條來。

鎮江的麵條與山西的最接近，而最靈犀相通的是用醋，無論山西老陳醋還是鎮江的香醋，都開了胃、提了鮮。

鎮江的麵條種類也是極多的，如陽春麵、寶堰幹拌麵、腰花面、肉絲麵、香腸面、長魚絲面、蝴蝶片面、三鮮熬面、大排面、各類炒麵、幾乎你想得到的麵條和澆頭，鎮江都配齊。

鎮江其實是一處隱藏的麵條重鎮。這得益於三次衣冠南渡，也得益於碼頭經濟。鎮江得天獨厚的位置，正好處於長江和運河的十字黃金水道上。大浪淘沙、優勝劣汰，最終，最美味的吃法被沉澱了下來。

很多人說鎮江的麵條在於澆頭、在於鍋蓋面、在於醬料、在於極富韌性的麵條……我不這樣看，我以為在“清爽”二字。

今天不說鎮江的其他麵條，就說鎮江的過水麵。每到學校放假的時間，我就非常想念過水麵。

我小時候放假在家，早上被喊起床，眼睛都沒睜開，就糊里糊塗地洗臉刷牙，等到往餐桌邊一坐，人瞬間就醒透了——

那是經過冷開水洗禮的麵條，帶一點點溫熱，比夏天的氣溫卻要涼爽一些。那是自家熬的豬油拌出來的面，那油是清清爽爽的，在麵條上沒有任何厚膩，如同風行水上般的順暢，面吃完了，碗底的油都是清澈的。

鎮江過水麵的一大特點是用醋較多，那是因為夏天吃醋好處多。

有時候，家裡會把蘿蔔乾、榨菜或是大頭菜切成極細極細的末子，或紅或黃地撒在麵條上，豬油或是麻油拌透了的過水麵，油亮爽滑，在綠油油的蒜末襯托下，美得就像是打翻了萬花筒。

如今想起來，那是人生中最美的夏天，連麵條裡略略的燒鹼味，都讓人回憶起來覺得美好……

除了夏至日吃麵條之外，北方人以前會要做一盤“麥糊燒”。這是用麵粉調成糊，在鍋中攤成極薄的餅，用來供司灶、祭祖宗。

還有的地方食俗不同，有“夏至吃餛飩，熱天不疰夏”的說法。我的老同學“聽荷”，這幾天在四川閒逛，她吃的就是餛飩。她祖籍四川，口味也是嗜辣，白湯的那碗是她兒子的，她兒子這一代已經吃不了辣。