適合拍夜景的相機一定要大光圈嗎？（問答原創）

夜景拍攝，是許多攝影人喜歡的主題之一。璀璨奪目的星空、流光溢彩的夜晚城市和和凝聚勞動人民智慧的古建築等等，都是創作拍攝的主體。

相機必須有手動模式（即M檔）、B門檔，用於長時間曝光，這是拍攝夜景必須具備的功能。

拍攝夜景需要相對較長的曝光時間，需要藉助三角架、快門線等輔助器材來完成。因此，拍攝夜景，輔助器材不可缺少。

適合夜景的相機一定要大光圈嗎？

這個沒有規定夜景一定是大光圈或者小光圈，根據拍攝主題來確定。

通俗來講，小光圈慢快門時拍夜景的光芒，車流軌跡、城市高樓建築等，大光圈可以拍出夢幻的光斑，拍攝夜景人像一般用大光圈比較多，而夜景風光而用小光圈居多。

下圖一是大光圈拍出的光斑，圖二是小光圈，慢快門拍的光芒，圖三是大光圈拍的人像。拍夜景人像用大光圈可以提高畫面亮度，同時拍出夢幻的背景光斑。

附上我自己個人拍攝夜景的一些小經驗。

拍攝時間：夕陽落盡，華燈初上，天空還沒有完全黑的時候，以南寧為例，現在的季節，一般19:00—20:00比較合適，這個時候天空呈現的藍色和地面的燈火相呼應非常好看，因為時間比較短，最好是提前到現場等候。

拍攝裝備：相機，電池，鏡頭這些就不用強調 了，三腳架一定要帶，拍夜景因光線不足，需要比較慢的快門，必須要三腳架固定，有遙控器也可以帶上。

這個不一定，小光圈有小光圈的優勢。如果是用單反相機，用三腳架拍攝的情況下，用小光圈可以使點光源產生星芒效果，非常漂亮，而大光圈是無法實現的。另外，小光圈慢快門在拍攝街景的時候還能產生拖影效果。在一個，小光圈，長時間曝光還能虛化行人，讓人影也有一種拖拽的夢幻的感覺！

光圈大小決定進光量，就跟人的瞳孔一樣：

光圈越大，進光量越高；光圈越小，進光量越少。

光圈大小影響景深（照片中清晰成像的空間範圍）和虛化效果：

同等情況下，光圈越大景深越小，虛化效果越強，光圈越小景深越大，虛化效果越弱。

不同光圈適合拍什麼？

大光圈景深淺，虛化效果強，虛化陪體，突出主體，更適合拍人像；

小光圈景深大，主體陪體都很清晰，適合拍大場景的風光片；

中光圈適用於對於陪體主體虛化需求都不高的人像攝影等，以獲取最佳畫質。

在較小光圈時，葉片光圈夾角處的衍射作用會使點光源（如路燈）產生星芒效果，全開光圈下就做不到了。小光圈慢快門曝光還有這樣一些優點，一是可提升暗部畫面的層次；二是拍攝街景時能使汽車燈光產生拖影效果；三是虛化行人（超長時間曝光時有行人路過鏡頭前幾乎不留痕跡）。三腳架則是必須的了。

相信很多人買單反的初衷除了追求更加細膩的畫質之外，另一個很重要的原因就是追求大光圈（或者說虛化）帶來的的高階感。

淺的景深，奶油般化開的背景，彷彿一下就能讓照片的逼格上升好幾個層次，感覺幾塊錢的玻璃杯一下子就能賣幾十塊了，的確是一個簡單又顯好的操作。

光圈是什麼？

突出照片主體，將雜亂的背景虛化掉，降低構圖難度。

濫用的典型

濫用大光圈的最主要問題就是，不能精準對焦在想要拍攝的主體上面。我做了一個示意圖，希望看起來能比較直觀。

這樣一來，選擇大光圈比選擇小光圈需要更加精準的操作，對焦難度也會更高一點。如果對焦不準，就會出現該實的不實，該虛的沒虛的情況，導致畫面亂七八糟。

例如這個三文魚籽壽司形狀的大頭針，焦就對在了後面的包裝盒上，而不是前面的實物上。

精準的對焦也能更好地傳達拍攝者想表達的資訊和內容。

例如下圖，對焦對在了巧克力牌上，草莓樹莓和無花果都是虛的。看照片的人想仔細看看拍的是個什麼食物，看不出來。拍一張美食照片的最大目的應該是讓人知道是什麼食物，並讓人看上去食慾大增。如果連食材都看不出來就失去了它作為一張美食照片的初衷了。

另一大常見的就是拍植物時毫無意義的大光圈。其實大光圈在拍多肉植物/單朵大瓣花朵/一株小瓣花朵等型別上是非常好用的。

比如這一張，背景中雜亂的枝條和花朵被虛化，只著重拍這一枝。

想要正確使用大光圈，首先要確定場景是否需要使用大光圈，是否有東西需要被虛化，再看看哪些地方該虛，哪些地方不該虛。確定後準確對焦。

下面是幾個大光圈使用正確的場景。

Tips: 拍攝食物時，建議光圈不要比4.0更大了。

拍攝人像同樣適合使用大光圈，尤其是半身照或大頭照，比較容易拍出唯美的感覺。如果是全身照、合影或需要周圍環境烘托的照片則應該把光圈稍微調小一些。

不太適合使用大光圈的場景：

風景照。遠景一般不太需要虛化，我一般會調到7.1或8.0。小一點的光圈拍出來的景深更深，空間層次感更強。

到此一遊照。如果選擇過大的光圈，背景會全部被虛掉，只剩人臉是清晰的，看不出人身處何處，跟在家拍也……沒什麼區別。讓你拍照的叔叔阿姨爺爺奶奶看到不會太高興的

大合影同樣不適合用大光圈，因為大的合影至少人要分兩排站，光圈過大的話總會有一排人臉是虛的。

錯落擺放的物體。和大合影的原理相同，不要讓主體和背景中的某些想要虛化掉的內容處於同一平面。

雖然這一篇的很多內容看似是針對相機使用者的，但隨著現在手機雙攝像頭的出現和光圈的逐步增大，一些關鍵點也同樣適用於手機拍照。

In a word，該虛的虛，該實的實。祝各位手不抖，對準焦！

拍一般夜景不需要大光圈，一般夜景用f5.6或f8就夠了。但是要拍攝星空夜景必須用大光圈才能更完美，通常不要小於f4光圈，越大越好，感光度ⅠSO3200，曝光時長控制在25秒以內，拍出的星空比較完美。

如果你用的是普通小數bai碼相機，這就無所謂了du，頂多用夜景zhi模式上三腳架拍即可，中低檔的小dao數碼相機鏡頭普遍採用中灰濾鏡插入式的簡易光圈，不會產生葉片光圈帶來的特殊效果。

如果你用的是單反或單電相機，這就有講究了。

在較小光圈時，葉片光圈夾角處的衍射作用會使點光源（如路燈）產生星芒效果，全開光圈下就做不到了。小光圈慢快門曝光還有這樣一些優點，一是可提升暗部畫面的層次；二是拍攝街景時能使汽車燈光產生拖影效果；三是虛化行人（超長時間曝光時有行人路過鏡頭前幾乎不留痕跡）。三腳架則是必須的了。